Даже если вы никогда ранее не формировали виноградный куст, вы сможете справиться с его обрезкой, следуя нашим советам. Обрезка куста не потребует много усилий, но гарантирует вам хороший урожай

Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья. Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения. Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.

Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.

Видео про особенности обрезки винограда

Запомните, никакой жалости – только чёткое понимание, чего вам от него надо.

Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти. Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь. Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.

Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей? Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.

Фотография винограда

  • Штамб

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград. Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

Фото штамбовой формировки винограда

  • Рукав

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

  • Кордон

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм - это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.

На фото вертикальный кордон для винограда

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

  • Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
  • Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
  • Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый. Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские. Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Фотография подрезки винограда

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется - резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

  • Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
  • Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
  • Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

Фото формировки винограда

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

  • Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
  • Обрезаем всё, что растёт ниже.
  • Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
  • Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
  • Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
  • Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Видео про обрезку винограда

Формировка винограда по шагам:

  1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
  2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
  3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
  4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
  5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
  6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
  7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
  8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
  9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.

Данный вопрос волнует всех без исключения виноградарей - любителей, а ответить на него однозначно довольно сложно.
Очевидно же, что виноградное растение выращивается ради получения урожая солнечной ягоды. Виноградарь сначала определяется с выбором сортов и их приобретением, а это задача нисколько не проще, чем сам процесс выращивания урожая. Затем, бережно, стараясь выдержать все существующие рекомендации, высаживает своих новосёлов на виноградник.

Тщательно и с энтузиазмом за ними ухаживает и вот, наконец, саженец вступает в плодоношение, отвечая на вашу заботу и тщательный уход, он любезно собирается продемонстрировать своему воспитателю первый, столь долгожданный и желанный урожай!

Даже сама мысль о том, что на слабом кустике винограда необходимо удалить соцветия, чтобы не помешать его нормальному развитию и росту, кажется не просто неприемлемой, а кощунственной! Это вроде, как наступить на горло собственной песне!

Давайте оставим эмоции и спокойно разберёмся, от чего зависит решение оставлять ли контрольные грозди на впервые заплодоносившем кустике винограда или их необходимо непременно удалять?

Конечно же всё зависит от степени развития растения винограда и от того насколько это крупноплодный сорт и грозди какой средней массы он способен формировать.
При посадке сильных, здоровых однолетних саженцев винограда, сигнальные грозди могут появиться на второй год роста, при условии, что за саженцем осуществляется хороший уход и вы выполняете правильную формировку куста.

Неопытные виноградари, высадив саженец винограда, чаще всего вовсе не занимаются его формировкой и пускают дело на самотёк, все побеги которые отрастают на саженце они оставляют, вместо того, чтобы оставить 2-3 самых лучших, сильных и удачно расположенных, а остальные выломать.

Пасынки так же не удаляются. Как результат таких неумелых действий, вместо нескольких сильных, толстых хорошо вызревших побегов к концу периода вегетации, получается пучок тонких, слабых, плохо вызревших побегов: «мышиных хвостиков», которые не пригодны к дальнейшей формировке куста. О появлении сигнальных гроздей в следующем сезоне речь вообще не идёт при такой агротехнике, будет большой удачей если такой куст винограда нормально перезимует.

Для хорошо развитого двухлетнего куста, если он заложил несколько соцветий, можно порекомендовать оставить только 2 - 3 грозди. Ни в коем случае не оставляйте несколько гроздей на одном побеге, такой побег окажется перегруженным и это будет непосильным бременем для молодого куста. Необходимо помнить, что для каждого случая, каждого сорта винограда, необходимо принимать индивидуальное решение. Всегда лучше недогрузить молодой кустик урожаем, чем перегрузить его.

Внимательно контролируйте состояние куста и степень роста побегов по мере роста ягод и созревания урожая. Куст затрачивает на эти процессы значительное количество энергии и питательных веществ. Если вы заметили, что верхушки побегов (коронки) выпрямились, это сигнализирует о том, что рост побегов прекратился, а в данный период вегетации они должны усиленно расти (июнь, июль). Такая реакция куста свидетельствует о том, что вы оставили слишком много гроздей и необходимо срочно лишние удалить .

А как же быть в случае, если нет никаких сомнений, что куст слабо развивается, побеги не очень сильные и толстые, а кустик взял да и выдвинул соцветия? Интрига таково варианта развития событий состоит ещё и в том, что гибридная форма очень ценная и в прямом и в финансовом смыслах этого слова и вам, если уж представился такой случай, важно непременно убедиться в соответствии сортности.

Лично у меня на винограднике в сезоне 2015 года несколько таких прецедентов: Велес, Лорано, Золотая королева, Юлиан, Лёлик, Каталония.

Буду ли я удалять соцветия? Да, буду, но только частично. Ведь для проверки соответствия сортности достаточно всего нескольких ягод.

На развитие соцветия и его цветение также расходуется много питательных веществ в ущерб росту побегов. Самое разумное, перед началом цветения, удалить часть соцветия, оставив только его фрагмент, а затем, когда будут видны результаты опыления и завязывания ягод, оставить в грозди только 4-6 ягод. Это никак не должно сказаться на нормальном росте и развитии молодого куста винограда и позволит подтвердить сортность и устроить мини дегустацию новинок на винограднике, впервые вступивших в плодоношение.

На фото 1 показан кустик винограда высаженный весной прошлого года г.ф. Рома. Развитие растения, для его возраста, неплохое. Кустик выдвинул 10 соцветий, это его первое плодоношение. Планирую оставить только 2-3 грозди, думаю, что такая нагрузка урожаем будет вполне приемлема и не повлияет на нормальное развитие куста и вызревание лозы.

На фото 2 гибридная форма Лорано, растение высажено в те же сроки, что и г.ф. Рома, но по своему развитию значительно слабее. На Лорано выдвинулось 3 соцветия. Конечно же ни в коем случае нельзя оставлять на данном растении даже одну гроздь, это испытание может оказаться для молодого кустика винограда фатальным. Планирую оставить только несколько ягод для их дегустации. Контроль соответствия сортности в данном случае не актуален, т.к. черенок я получил непосредственно от автора гибридной формы.

P.S.
Расскажу о поучительном случае из своего опыта, происшедшем на моём винограднике, в русле рассматриваемой темы.

Два года назад на моём винограднике впервые вступил в плодоношение куст гибридной формы винограда София . Куст был сильный, на нём удалось сформировать три полноценных рукава на каждом из которых выдвинулось по нескольку соцветий. Учитывая то обстоятельство, что форма очень крупноплодная и может формировать грозди до килограмма и более, принял решение оставить на каждом рукаве только по одной грозди.

Всё шло вроде бы хорошо, грозди сформировались полноценные, нормальной плотности, очень красивые, массой примерно по 800 г. Однако вызревание урожая затягивалось и значительно отставало от обычных сроков, это было красноречивым сигналом, что куст перегружен и его необходимо немедленно разгрузить, но уж очень красивые были грозди и было просто жалко удалять их в недозревшем состоянии.

В результате грозди полностью вызрели и были сняты с куста, но качественное вызревание побегов оказалось под вопросом. При осенней обрезке куста, вместо плодовых стрелок обычной длины на 6 - 8 глазков, пришлось оставлять стрелки всего на 3 - 4 глазка, да и то, качество вызревания лозы оставляло сомнения, и предстоящая удачная перезимовка данного куста винограда оказалась под вопросом.

Худшие опасения подтвердились весной, после открытия лозы. Ни один из трёх рукавов не перезимовал, на побегах все глазки оказались погибшими. Пришлось рукава удалить и начинать формировку куста с нуля из отрастающих побегов.

Результат пресловутого «жалко удалять»: потеряны темпы роста и наращивание урожайности куста; куст лишился многолетней древесины, основного хранилища запасов питательных веществ; один виноградный сезон без плодоношения; следующий за ним сезон с очень выверенной нагрузкой, дабы не повторять допущенную ошибку.

Всегда легче учиться на чужих ошибках, вот вам красноречивый случай демонстрирующий реальную цену вроде бы безобидного выражения: «Жалко удалять».

Виноградный сахар - это натуральный высокоэнергетичный продукт, который могут употреблять и взрослые, и дети, начиная с грудного возраста. Этот продукт еще называют глюкозой, он встречается в соке множества ягод и плодов, в том числе и в винограде, как следует из его названия.

Натуральный виноградный сахар заметно усиливает секрецию всех пищеварительных желез, эффективно стимулирует перистальтику, а также имеет противотоксические и желчегонные свойства. Это вещество способно поддерживать в крови необходимый уровень глюкозы, которая нужна для нормального функционирования клеток в нервной системе и общей стабильности организма.

К тому же, виноградный сахар - это отличный натуральный антиоксидант, который предохраняет собственные белки организма от распада и стимулирует выделительные функции в организме, чем эффективно способствует его очищению.

Если сравнивать виноградный сахар с обычным, то он почти на треть менее сладкий, поэтому его использование приучает детей к не очень сладкому вкусу пищи. В качестве подсластителя напитков и каш виноградный сахар очень полезен и эффективен, ведь на самом деле детскому организму необходима глюкоза, а не сахар.

Именно виноградный сахар стимулирует аппетит, придает организму энергию и держит его в тонусе, тогда как обычный сахар убивает полезные бактерии и витамины, а в кишечнике от него создается среда, благоприятная для размножения патогенной флоры. К тому же, давно известно, что сахар может привести к гниению зубов, поскольку способствует активному размножению бактерий, которые вызывают кариес.

Поэтому использование виноградного сахара в детском питании гораздо более целесообразно, поскольку позволяет удовлетворить энергетическую потребность организма в глюкозе и при этом не вызывает побочных эффектов.


(1 votes, average: 5,00 out of 5)


.

  1. Лечебные свойства винограда известны с давних времен, а вот научно обоснованное применение началось лишь в XIX столетии. Различные его части...
  2. В литературе по виноградарству часто встречаются специальные термины, принятые во всем мире. Для того чтобы начинающему виноградарю было легче разобраться...
  3. Летняя пора становится невыносимым испытанием для человека, так как высокие температуры вызывают обезвоживание организма и постоянное чувство жажды. Употребление жидкости...
  4. Виноградный уксус начали применять еще в глубокой древности, используя его в качестве заправок для салатов. Сегодня этот продукт применяется не...
  5. Лучшим сырьем для производства вина является, как указывает само название, виноград, однако при некотором желании и значительных трудозатратах можно сделать...
  6. Для построения листьев, побегов, гроздей, а также для отложения в корнях, штамбах и многолетней древесине нужны питательные вещества, которые виноград...
  7. Урожай винограда зависит от многих факторов. Прежде всего, от правильной посадки и месторасположения кустов, площади питания, обрезки, проведения зеленых операций,...

Конечно, вино можно изготовить в любых количествах, ну лично я использовал бочки по 50 литров. На одну такую бочку 10 килограмм винограда. Возможно, виноград удобнее и производительнее топтать ногами, но в тех объемах, в которых делал я, проще раздавить его руками. Причем виноград вовсе не обязательно перебирать. Вместе с веточками, всё это бродит.





Итак, в отдельной посуде давим виноград. В пятидесяти литровую бочку, наливаю литров сорок воды. Виноград кисло-сладкий, поэтому сахара добавил в воду 7,5 килограмм. Придирчиво соблюдать пропорции здесь ни к чему. Лучше попробовать воду на вкус, она должна быть хорошо сладкая. Саму воду я брал в колодце, если воду взять "грязную", с большим содержанием примесей, то, я думаю, вино получится не очень вкусное.



Сахар полностью растворяю в воде, и только потом добавляю туда выжатый виноград. Вместе со всеми веточками и шкурочками. Причем в бочке должно остаться место. Потому что, когда бродит, оно поднимется, не сильно. И всё это должно бродить, пока веточки и шкурочки от винограда не опустятся на дно бочки. Весь этот период содержимое бочки нужно мешать два раза в день. Я мешаю утром и вечером. Когда вино перебродит и всё твердое опустится на дно, то пора разливать его по банкам или бутылкам.

Здесь важно чтобы вино было под самую пробку, чтобы в бутылке (или банке) не было воздуха. И опускаем в погреб. А можно пить сразу.

Начинающему виноградарю важно знать, как правильно сформировать виноградный куст, чтобы уже на третий год он смог порадоваться первому полноценному урожаю вкусных и сочных ягод. В природе виноградное растение - это лиана, которая, устремившись к свету, тянется ввысь, цепляясь усиками за опору. В культуре для удобства ухода формируют ее кустом, а в качестве опоры используют шпалеру.

В нетрадиционных для винограда северных областях в неукрывной культуре выращиваются только изабелльные сорта, а все высококачественные европейские и комплексно-устойчивые нуждаются в укрытии на зиму. Однако не всякая формировка виноградного растения позволяет укрыть его и тем самым сберечь от вымерзания. Поэтому и применяют в этих местностях наиболее пригодный для таких целей способ формировки - бесштамбовый четырехрукавный веер.

Выращивают бесштамбовый веерный четырехрукавный куст на вертикальных одно- или двухплоскостных шпалерах. Их ориентируют с юга на север, чтобы кусты лучше освещались. Шпалера состоит из опор и шпалерной проволоки толщиной до 3 мм. Опорами могут служить асбоцементные, металлические трубы толщиной от 50-60 мм (крайние) до 25 мм (промежуточные), железобетонные столбики или деревянные колья. Расстояние между ними делают 3-4 м. Крайние опоры заглубляют на 50-60 см. Первую проволоку устанавливают на высоте 50 см, последующие - через 50 см. Высота шпалеры должна быть 2,5 м. Как правило, шпалеру устанавливают на второй год после посадки кустов.

ПЕРВАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
В первый год на кусте необходимо вырастить два нормально развитых побега.

Основные работы
ПОЛИВ. После посадки саженца в дальнейшем необходимо провести еще 2 полива с интервалом 7-14 дней из расчета 3-4 ведра воды на куст. Это делают независимо от того, был ли дождь. Необходимость последующих поливов определяют по количеству осадков и влажности почвы. На песчаных грунтах поливают чаще (через 7-10 дней), чем на глинистых и черноземах (через 14 дней). Последний вегетационный полив целесообразно делать в начале августа. Более поздние поливы затягивают рост побегов, что приводит к плохому вызреванию лозы.

ОБЛОМКА ЛИШНИХ ПОБЕГОВ. В первую вегетацию необходимо вырастить два сильных побега. Может так случиться, что из оставленных на кусте 2-3 почек начинают развиваться 5-6 побегов, а то и больше. Если оставить их все, куст превратится в «метлу», состоящую из слабых, коротких, малопродуктивных побегов, истощающих растение. Обломка производится, когда побеги достигнут 2-5 см. В сентябре проводят чеканку, также регулярно удаляют пасынки и подвязывают побеги к колышкам или шпалере.

ПОДКОРМКА. Как правило, этот вид работы объединяют с поливами. Первый раз вносят водорастворимые удобрения, содержащие азот, фосфор и калий в соотношении 16:16:16 или 18:18:18, когда зеленый прирост достиг 10-15 см. Второй раз подкармливают в начале июля (1 ст. л. комплексного удобрения с микроэлементами на ведро воды), а третий - в начале августа (по 1 ст. л. суперфосфата и калийных удобрений на ведро воды).

ОБЩИЙ УХОД. Немаловажными остаются и такие приемы, как систематические прополки почвы от сорняков, рыхление после сильного дождя, а также после поливов на глубину 5-10 см. Кроме того, необходимо проводить профилактические обработки кустов против болезней и вредителей.

ОБРЕЗКА. В конце октября виноград обрезают, оставив по 3 глазка на каждом побеге. Затем на обрезанное растение устанавливают защитный колпак из пластиковой бутылки, подготовив, таким образом, виноград к укрытию на зиму.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. Во второй половине октября обрезанный куст укрывают, сделав перед этим влагозарядный полив. Надежнее использовать хвою, опилки или торф. Но можно укрыть виноград и землей. Для этого лунку, которая сохранялась открытой на протяжении всей вегетации, засыпают почвой. Кроме того, над головой куста делают холмик высотой 20-25 см. Землю накрывают, чтобы она не намокала.

ОСЕНЬ. ИЗБЕГАЕМ ОШИБОК
1. Часто бывает так, что сначала лунку прикрывают органическими материалами, а уже потом присыпают землей. При таком укрытии почки и побеги могут выпреть, так как при замокании органика начинает гнить.
2. При укрытии сухими листьями необходимо предотвратить их замокание, прикрыв сверху полиэтиленовой пленкой. Также нужно учитывать, что в этом случае опасность для винограда могут представлять мыши, которые устраивают для себя зимовник в укрытии.

ВТОРАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
Основная задача второй вегетации - вырастить четыре хорошо развитые лозы, то есть будущие рукава.
Толщина вызревших лоз на уровне первой проволоки шпалеры должна быть не менее 8-7 мм. Вызревшая лоза имеет яркий цвет, при небольшом изгибании слышно потрескивание. Невызревшая лоза, поврежденная заморозками, не имеет упругости и на ощупь холодная. В этом случае на 3-й год жизни растения необходимо будет сделать повторную обрезку на «обратный» рост, чтобы в следующем году вырастить 4 сильных побега.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. Весной второго года кусты раскрывают не ранее середины апреля и восстанавливают в размерах прошлогоднюю лунку. Во-первых, глубокая лунка позволяет корневой системе развиваться в нижних горизонтах, а значит, она будет намного меньше страдать от низких температур и засухи. Во-вторых, если нужно сделать короткую обрезку на «обратный» рост, то благодаря такой лунке сделать это гораздо проще. И последнее, глубокая лунка позволяет формировать голову куста, которая не поднимается выше поверхности почвы, и это облегчает укрытие винограда на зиму.

ПАСЫНКОВАНИЕ. Весь сезон удаляют пасынки, которые появляются на четырех побегах, чтобы питательные вещества шли на рост основного побега. Кроме того, так вы защитите рукава от ран, которые образуются при обрезке выросших пасынков.

ЧЕКАНКА. Когда замедляется рост побегов, что обычно происходит в середине - конце августа, для лучшего вызревания лозы делают чеканку побегов. Производят ее, удаляя верхушку побега до нормально развитого листа. Время проведения этой операции определяют по такому признаку: в момент интенсивного роста у виноградного побега верхушка изогнута вниз, а при замедлении роста - она выпрямляется.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ. Профилактические опрыскивания от милдью на двухлетних кустах проводят, когда появится 7-8 листов, последующие опрыскивания - через 15-20 дней. Для комплексно-устойчивых сортов достаточно 3-4 обработок фунгицидами.
Во второй год некоторые сорта винограда при хорошем уходе могут дать урожай. Разрешается оставить одно соцветие, а остальные удаляют до цветения.

ПОДКОРМКИ. Для лучшего вызревания рукавов возможно понадобятся внекорневые подкормки фосфорно-калийны-ми удобрениями с конца августа 1 раз в неделю. Для этого готовят раствор: 120 г суперфосфата настоять в горячей воде сутки, плюс 70 г хлористого калия или калийной соли, и все это на 10 л воды.

ОБЩИЙ УХОД. Чтобы данная вегетация прошла успешно, нельзя забывать также о прополке сорняков и рыхлении почвы после сильных дождей и поливов на глубину 5-10 см. Со второй половины августа поливы нужно прекратить.

ОБРЕЗКА. В конце октября или через 2 недели после заморозков наклоняем рукава к первой проволоке шпалеры под углом менее 45° и выше пересечения с первой проволокой приблизительно на 15 см обрезаем. Второй рукав, который пересекает первую проволоку ближе к центру где-то на 20 см, обрезаем так же.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. В конце октября вызревшую и обрезанную лозу наклоняют, связывают и укладывают в глубокую (такую же, как при посадке) лунку. Укрывать ее лучше хвоей, опилками или торфом, особенно на черноземах и глинистых грунтах. На легких песчаных и торфяных почвах можно укрыть кусты землей, до ее замерзания. Сухую землю засыпают в лунку, сверху дополнительно насыпают холмик высотой 20-30 см. Почву накрывают.

ТРЕТЬЯ ВЕГЕТАЦИЯ
Задача третьей вегетации - вырастить на каждом рукаве по две лозы. Кроме того, это особое время в жизни растения, так как виноград вступает в плодоношение.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. С началом полевых работ кусты открывают. В третью вегетацию лунка должна быть мельче, чем в первые два года. Глубина ее теперь, как и в последующие годы, должна составлять приблизительно 15 см.

ПОДВЯЗЫВАНИЕ ПОБЕГОВ. После того как куст открыт, необходимо подвязать лозу к первой проволоке шпалеры. Размещать лозы нужно наклонно, под углом менее 45°, веером.

УДАЛЕНИЕ ПОБЕГОВ. В начале мая, с началом развития побегов, на каждом рукаве нужно оставить 2-3 побега, а все нижние удалить. Причем нижний из оставленных побегов должен находиться на внешней стороне рукава. В дальнейшем все появляющиеся на рукавах побеги тоже обламывают. На протяжении своего существования рукава должны быть «голыми» до первой проволоки. Таким образом за третью вегетацию на кусте вырастет 8-12 побегов (по 2-3 на каждом рукаве).

ОБЩИЙ УХОД. Не забывайте также об агротехнических приемах: поливах вместе с подкормками, прополке и рыхлении. Важными остаются и обламывание зеленых побегов на рукавах, подвязывание побегов, пасынкование и чеканка. Нельзя обойтись и без профилактической обработки кустов против болезней фунгицидами.

РЕГУЛИРОВКА ПЛОДОНОШЕНИЯ. Очень важно на этапе формирования соцветий не поддаться искушению оставить их все, чтобы получить винограда побольше. Молодой куст нельзя перегружать, особенно если сорт крупногроздный. Поэтому оставляют для контроля только 1 гроздь на 1 побег у мелкогроздного винограда и 1 гроздь на 2-3 побега у крупногроздных.

ОБРЕЗКА. На этом этапе на каждом рукаве нужно сформировать плодовое звено, состоящее из сучка замещения и плодовой стрелки. Для этого в конце октября расположенную ниже на рукаве лозу обрезают коротко, оставляя 3-4 глазка. Это и будет сучок замещения. Он должен располагаться на внешней стороне куста. Вторую, расположенную выше лозу, обрезают длиннее, на 6 глазков, независимо от сорта. Это будет плодовая стрелка.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. В конце октября - начале ноября обрезанные кусты винограда европейских сортов и гибридов готовят к укрытию. Пригнув к земле, их связывают в пучки по два рукава с побегами по обе стороны. Вдоль шпалеры копают канавку на штык лопаты и до наступления морозов укладывают пучки в канавку и укрывают землей или другими утепляющими материалами (см. предыдущую вегетацию). Теперь это проделывают с особым старанием, уже зная, каким будет результат труда, как ответит лоза за заботу.

ЧЕТВЕРТАЯ ВЕГЕТАЦИЯ
При условии, что выполнялись все рекомендации по уходу за виноградом в течение трех лет, к началу четвертой вегетации куст приобретет классический для этой формировки вид.

Основные работы
РАСКРЫТИЕ КУСТОВ. Как обычно, с началом весенне-полевых работ освобождают виноград от укрытия и проверяют, как перезимовала лоза. Торопиться с открытием в северных районах не следует, поскольку возвратные морозы могут повредить глазки, потерявшие к этому моменту закалку. Еще больший вред может нанести позднее раскрытие кустов. Оно может привести к выпреванию глазков, особенно на тяжелых почвах. Поэтому оптимальным сроком раскрытия является первая половина апреля, с корректировкой на погодные условия. Плодоносящие кусты обычно открывают раньше, чем молодые.

ПОДВЯЗКА. После раскрытия куста необходимо подвязать виноград. Рукава подвязывают наклонно, под углом не более 45°, к первой проволоке шпалеры, а плодовые стрелки - горизонтально, равномерно распределяя в плоскости шпалеры. Горизонтальная подвязка плодовой стрелки способствует более равномерному развитию зеленых побегов по всей ее длине. По незнанию, некоторые садоводы оставляют плодовую стрелку в вертикальном положении, при этом сильные побеги развиваются из верхних глазков, а из расположенных ниже - более слабые или не развиваются вовсе. Это проявление вертикальной полярности.

ОБЩИЙ УХОД. В первую очередь необходимы зеленые операции: своевременное удаление побегов из спящих почек на рукавах; удаление тройников, двойников, неполноценных и загущающих куст побегов; удаление части соцветий; подвязка зеленых побегов; прищипывание точек роста перед цветением на сильнорослых побегах; пасынкование; прореживание гроздей; чеканка; удаление нижних листьев на побеге перед созреванием урожая. Также обязательно вовремя проводить профилактические обработки кустов от болезней и вредителей. Кроме того, растения нужно поливать и удобрять.

РЕГУЛИРОВКА ПЛОДОНОШЕНИЯ. На четвертый год возможность перегрузить куст побегами и урожаем увеличивается. Поэтому нагрузка должна быть на 30-40 % меньше, чем у растения, вступившего в полное плодоношение. Начинающий виноградарь должен знать золотое правило: лучше виноградный куст немного недогрузить, чем перегрузить. Окончательно регулируют нагрузку зелеными операциями.

ОБРЕЗКА. Осенью виноград обрезают классическим способом. Если на сучке замещения выросло две хорошие лозы, отплодоносившую плодовую стрелку со всеми побегами, на которых был урожай, удаляют, вырезая выше сучка замещения. Лозы на сучке замещения обрезают, нижнюю - на 3-4 глазка, это будет сучок замещения, а верхнюю - на количество глазков в зависимости от сорта, это будет плодовая стрелка (от 6 до 15 глазков). После обрезки куст будет состоять из четырех рукавов с плодовыми звеньями.Дальнейшая обрезка проводится аналогично обрезке в 4-й год жизни растения. Плодовая стрелка со всеми побегами удаляется, а из лоз, выросших на сучке замещения, формируется плодовое звено. При осенней обрезке количество глазков на сучке замещения и плодовой стрелке оставляют с небольшим запасом.

УКРЫТИЕ НА ЗИМУ. После заморозков, в середине - конце октября обрезанный виноград готовят к укрытию. Лозу наклоняют, связа-вают в пучки и укладывают в канавку, вырытую вдоль шпалеры. Затем виноград укрывают, как и в предыдущем году.

Начинающим виноградарям данные принципы формировки рекомендуем взять за основу. Это позволит познать виноградное растение и избавит от грубых ошибок при формировании куста.