КАК ПОЛУЧИТЬ УРОЖАЙ ВИНОГРАДА В ГОД ПОСАДКИ

Занимаясь приусадебным виноградарством, я все время думал над тем, как бы ускорить вступление кустов в пору плодоношения. Очень уж не хотелось ждать 3–4 года, которые обычно проходят прежде, чем виноградное растение начнет давать урожай.

Еще в 50-е годы начал пересаживать виноградные кусты с комом земли с одного места на другое, привозил из других районов города 6–8-летние урожайные растения с комом земли и сажал на своем участке в подготовленные заранее ямки. Такие кусты уже на второй год давали небольшой урожай.

В этот же период, размножая лучшие столовые сорта винограда, вырастил несколько кустов методом сухой отводки. Они тоже рано начали плодоносить.

Однако на винограднике все еще оставались свободные места, но рядом не было кустов хороших сортов. Возникла мысль: весной сухую отводку сделать не на 50-сантиметровую глубину, а по типу китайской отводки - на глубину 15–20 см - только с ослеплением всех глазков на той части побега, которая будет находиться в земле, и вывести на поверхность почвы 2–4 глазка. Когда же разовьются молодые побеги и соцветия на них, пересадить отводок с комом земли на новое место, отрезав от маточного куста.

Весной, в первых числах апреля, открыв виноградник, в нижней части куста отобрал хорошо вызревшую урожайную лозу. Отступив от штамба куста 40 см, вдоль ряда с небольшим отклонением от его линии прокопал на штык лопаты канавку длиной 50 см. Чтобы молодое растение не затеняли старые кусты, роя канавку, направил ее немного в сторону (из ряда). Затем отобранный побег очистил от усиков и ослепил на нем все глазки, за исключением четырех, выведенных на поверхность почвы. После этого канавку с уложенным отводком наполовину засыпал землей и уплотнил ее руками, полил одним ведром воды и, когда она впиталась, засыпал канавку полностью. Забив длинный деревянный кол, привязал к нему выведенную на поверхность часть отводка.

20 июня, то есть через два с половиной месяца, когда часть лозы, находящаяся в канавке, укоренилась, а на поверхности почвы появился куст высотой до 2 м с четырьмя побегами, 8 гроздьями и пасынками, нужно было отводок с комом земли перенести на свободное место. Оно находилось в 25 м. На свободном месте я заранее подготовил ямку глубиной 60 см и диаметром 1 м . Тут-то и возник вопрос, как перенести куст, чтобы не нарушить корневую систему и не обнажить ее.

Решил сделать под отводок подкоп, подложив под корни травяной мешок так, чтобы почва со всеми корнями была осторожно уложена на него. Отрезав отводок от маточного куста, втроем взяли мешок за углы и перенесли растение к месту его посадки. Осторожно опустили куст в ямку, хорошо уплотнили с боков почву и полили ее 4 ведрами воды. Когда она впиталась, сравнял поверхность почвы, присыпав ее рыхлой землей. После этого все побеги укоротил на одну треть, на пасынках оставил по два листочка, а некоторые совсем удалил.

В вегетационный период поливал куст через каждые 8–10 дней, расходуя по 4–5 ведер воды, и два раза опрыскал бордоской жидкостью.

Побеги и плоды вызрели нормально, грозди весили по 150–350 г , вкусовые качества ягод были хорошие.

В связи с этим вспоминается интересный случай. Когда выращенному новым способом кусту после высадки на постоянное место было 10 дней (а от укладки отводка прошло около трех месяцев), приехали ко мне виноградари-любители из г. Запорожья. Один из них имел свой приусадебный виноградник, на котором росло 300 кустов, занимался виноградарством более 20 лет. Я обратил внимание гостей на этот куст и спросил: «Как, по-вашему, сколько дней этому растению?» «Дней? - удивленно переспросили мои собеседники. - Вы хотите сказать - лет? Ну, самое малое три года…».

На второй год на молодом кусте оставил на замещение с обеих сторон вдоль ряда два нижних побега, а на двух верхних - по 6 глазков для плодоношения. Ягоды и побеги вновь вызрели хорошо.

Новый способ ускоренного выращивания винограда в принципе мне понравился, и я решил его совершенствовать. В следующем году сделал уже два отводка от кустов сортов Карабурну и Сенсо. Но на сей раз в канавки поместил коробки из плотного толстого картона, в которые и уложил для окоренения отводки. Из них выросли такие же кусты, как и в предыдущем году. Пересаживать их было намного удобнее и легче. Отрезав отводки от маточных кустов, я вытащил из канавки коробки с почвой, в которых окоренились отводки, и перенес растения на новые места, посадив в заранее подготовленные ямки. Вытащить картонки из ямок, присыпанных землей, не представило особой трудности. Эти два куста также в год посадки дали урожай.

О моем опыте получения плодов винограда с годичного побега в год его посадки вскоре узнали знакомые молодые виноградари-любители. Посыпались просьбы вырастить для них такие же кусты с тем, чтобы можно было перевезти на усадьбы в другие районы города. Следовательно, задача заключалась в том, чтобы при перевозке растений на далекие расстояния любым транспортом сохранить молодые нежные и хрупкие корни, не оголить их, не повредить надземную часть куста с листьями и гроздьями.

Поразмыслив, я стал выращивать отводки в деревянных ящиках. Делаю это так.

Перед обрезкой виноградных кустов осенью или весной выбираю для отводков хорошо вызревшие длинные урожайные лозы. Слишком длинные осенью укорачиваю до 14–16 глазков, в зависимости от расстояния до места установки ящика, в котором будет отводок окореняться. Такая обрезка облегчает укрывку куста на зиму.

Ранней весной, сразу после открытия растений, до распускания почек укладываю намеченные побеги в ящики (рис. 13). Длина ящика 50 см, высота и ширина по 20 см. В верхней части передней стенки ящика делаю вырез высотой 10 см, а шириной 2 см. Ящики изготовляю из любых дощечек и планок.

Для перевозки или переноски кустов на небольшое расстояние (до 100 м) можно использовать коробки из плотного картона.

Отводку делаю так. От маточного куста по направлению к месту укладки ящика рою канавку длиной 55 см, глубиной и шириной по 25 см .

Рис. 13. Ящик, в котором выращивается отводок-куст.

Ящик располагаю на расстоянии 30–50 см от штамба куста, отступая в любую сторону вдоль ряда так, чтобы ящик не мешал обработке почвы и виноградных кустов в весенне-летний период, а также не сильно затенялся будущий молодой куст соседними взрослыми кустами. Уложив ящик в канавку, наполовину наполняю его рыхлой почвой, смешанной с небольшим количеством перепревшего навоза или компоста.

Лозу для отводка очищаю от усиков, ослепляю глазки для лучшего развития корневой системы и пропускаю через вырез в передней стенке ящика, укладывая побег вдоль ящика. У его задней стенки верхушку лозы осторожно загибаю и вывожу вверх. Над поверхностью ящика остается конец лозы с четырьмя здоровыми глазками. Лишнюю часть верхушки отрезаю. Затем вбиваю в землю длинный кол (1,5–2 м ) и привязываю к нему верхушку отводка. В дальнейшем по мере роста куста подвязываю к нему и все побеги. Такая «компактность» куста облегчает выкопку ящика с растением (рис. 14).

После укладки отводков присыпаю их рыхлой землей, хорошо уплотняю ее руками и поливаю из садовой лейки, расходуя полведра воды на каждый отводок. Когда вода впитается полностью, ящик наполняю землей до уровня поверхности почвы. При образовании корки на почве в ящике ее следует осторожно разрыхлить на глубину не более 5 см .

Рис. 14. Побег-отводок, уложенный в ящик.

Дальнейший уход за отводком состоит в выпалывании в ящике вокруг отводка сорняков, рыхлении почвы, уничтожении на ней корки. Примерно через каждые 12–15 дней необходимо поливать отводки из расчета полведра воды на каждый ящик. Делать это лучше всего в вечерние часы водой, согретой на солнце в течение дня, садовой лейкой. После каждого полива обязательно нужно рыхлить почву.

Не следует поливать отводок в ящике перед самым началом и в период цветения, так как это может вызвать сильное осыпание цветков. Прекратить поливы необходимо за 10–12 дней до перевозки куста (8–10 июня).

Когда листья достигают размера 6–8 см, отводок опрыскиваю 0,5 %-ным раствором бордоской жидкости, а после каждого дождя - 1 %-ным раствором против болезни мильдью. С этой же целью 1–2 раза за вегетационный период опыляю растения молотой серой против болезни оидиум.

К 20–25 июня отводок в ящике обычно имеет мощную корневую систему и четыре побега с пасынками и кистями. Побеги за два с половиной месяца достигают длины двух и более метров. В это время и перевозят кусты в ящиках, высаживая их в ямки, выкопанные осенью или ранней весной. Почва в ямках к моменту посадки отводков должна быть достаточно влажной. Глубина ямки 60–70 см, диаметр ее не менее 1 м. Перед посадкой на дно ямки нужно положить немного удобрения - перегноя или компоста, перемешанного с почвой, и опудрить каждую дустом гексахлорана из расчета 15–20 г на один куст.

Перед перевозкой отводка на дальнее расстояние его отрезают у самого ящика от маточного куста, отвязывают от кола всю надземную часть. Поддерживая ее, выкапывают ящик с кустом и переносят его к машине или подводе. Перед погрузкой куста на дно транспортного средства нужно положить подстилку из соломы, травы. мат, брезента и т. п. Если куст перевозят автомашиной, его укладывают верхушкой вперед (к кабине), а ящик с корневой системой оставляют по возможности ближе к задней части транспорта, чтобы легче было выгрузить растение, не поломав побеги.

Если перевозится несколько кустов, ящики нужно устанавливать в ряд вплотную друг к другу. Можно размещать их и в два яруса. В этом случае на нижние ящики необходимо положить дощечки или фанеру, чтобы верхние ящики не попортили нижние. Стебли кустов перекладывать ничем не нужно. Перевозить кусты следует очень осторожно: на ухабах и неровностях дороги притормаживать транспорт, чтобы избежать сильных толчков, не нарушить корневую систему и не повредить листья и грозди винограда.

На месте посадки ящики с кустами разгружают и сразу раскладывают их возле каждой ямки. Высаживать виноград лучше всего под вечер, выполняя эту работу вдвоем: один поддерживает надземную часть куста, другой потихоньку опускает ящик в яму. Перед этим нужно снять с ящика торцевую стенку с прорезью, чтобы пятка куста легла на дно ямки. Опуская куст, снизу поддерживают одной рукой почву с корнями, предотвращая выползание ее из ящика и обрыв нижних корней. Установив на дно ямки куст, прежде всего необходимо плотно засыпать почвой (из верхнего слоя) часть ямки, против которой находится та сторона ящика, которая была верхней. Засыпав наполовину указанную сторону ямки, убирают одну из боковых стенок ящика, плотно прикрывают освободившуюся сторону кома почвы с корнями землей. Потом поступают так же со второй боковой стенкой ящика, одновременно подсыпая почву на две ранее засыпанные стороны ямки. После этого убирают верхушку и оставшуюся боковую стенку ящика, то есть бывшее дно, и заполняют ямку верхним слоем почвы до краев. В завершение работы штамбу куста придают вертикальное положение и подвязывают к кольям, вбитым с двух сторон вдоль ряда. Если на участке устроена шпалера, то куст следует подвязать к ней: два нижних побега на первую проволоку наклонно в одну и в другую сторону, а два верхних побега - на вторую-третью проволоку, тоже наклонно.

После посадки почву вокруг куста утрамбовывают, стараясь не повредить корни растения, и поливают ее водой из расчета 4–5 ведер на куст. Поливать тоже нужно осторожно, чтобы не размыть корни. Когда вода впитается, канавку, образовавшуюся вокруг растения, засыпают рыхлой землей. Затем всю облиственную часть растения уменьшают на 30–40 %, обрезая ее так, как показано на рис. 15. На пасынках следует оставить по два листочка.

В течение двух месяцев (июль - август) молодые кусты раз в неделю необходимо поливать, расходуя по 3–4 ведра воды на каждое растение. Один раз в месяц полезно совмещать полив с жидкой подкормкой.

Если после посадки кустов появятся признаки заболевания листьев и плодов, следует опрыскать растения 1 %-ным раствором бордоской жидкости против мильдью и опылить молотой серой против оидиума.

Лоза кустов, выращенных этим способом, вызревает хорошо, особенно сортов раннего и среднего сроков созревания.

Рис. 15. Куст-отводок, высаженный на постоянное место с плодами, ему всего 2,5 месяца.

Плоды очень ранних сортов винограда, как правило, бывают готовы к потреблению во второй половине августа - начале сентября (Жемчуг Саба, Краса Дона, Магарач № 353, Мадлен Анжевин, Пуговичный и др.). Ягоды ранних и средних сортов (Ананасный, Алиготе, Кишмиш черный, Королева виноградников, Мария, Матяш Янош, Португизер, Якдона белая, Сенсо, Хусайне, Поклингтон и др.) созревают в сентябре.

В конце октября - начале ноября (в зависимости от погоды) тщательно закрываю лозы слоем земли толщиной 30–40 см. Перед укрытием на зиму кусты необходимо опрыскивать 5–6 %-ным железным купоросом.

Весной после открытия лоз два нижних побега подрезаю коротко, оставляя на них по 2–3 глазка на сучки замещения, и подвязываю к нижней проволоке шпалеры. У верхних двух побегов нужно оставлять по 6–8 глазков на плодоношение и подвязать побеги ко второй проволоке. В течение лета обязательно следует дважды подкормить растения, а также поливать два раза в месяц по 2–4 ведра на куст с тем, чтобы вода достигла пяточных корней. Необходимо также сделать катаровку, то есть удалить все корни и поросль, образовавшиеся на корневом штамбе на глубине 0–25 см.

Продолжая ухаживать за молодым кустом, на второй год его жизни прищипываю пасынки, оставляя по два листочка на каждом, удаляю неурожайные побеги на верхних двух лозах. Не допускаю перегрузки растений плодами. В конце июля необходимо провести чеканку зеленых побегов, то есть удалить у них верхушки (не ниже 10–12-го листа на малорослых и среднерослых сортах кустов).

Осенью, после снятия урожая, перед укрывкой винограда на зиму отрезаю всю верхнюю часть куста (показано рисками на рис. 16), оставляя все нижние побеги. Опрыскиваю их также 5–6 %-ным раствором железного купороса для предохранения от плесени.

Весной третьего года жизни кустов, открыв их, необходимо обрезать лозы и приступить к формированию четырехрукавной системы. Нижние четыре побега (по два с каждой стороны по ряду) следует обрезать коротко, оставляя по три глазка на сучок замещения и с таким расчетом, чтобы нижние глазки были наружными по отношению к центру куста. На верхних двух побегах нужно сохранить на плодоношение по 5–8 глазков в зависимости от мощности куста.

Рис. 16. Куст-отводок на втором году жизни:

а - весной после обрезки; б - осенью с плодами.

Летом при обломке неурожайных зеленых побегов не трогаю по два более сильных побега на сучках замещения, из которых в последующие годы формирую плодовое звено (его составляют сучок и побег). На рис. 17 рисками показаны места удаления побегов на сучках замещения и неурожайных побегов на плодоносной лозе, ненужных для формирования кустов.

Рис. 17. Куст-отводок на третьем году жизни: а - весной после обрезки; б - осенью.

Весной на четвертый год сразу после обрезки формирую на кусте четыре рукава (рис. 18). В дальнейшем из года в год по мере роста кустов для повышения их урожайности перехожу на веерную многорукавную систему с 8–10 плодовыми звеньями, формируя по 4–6 плодовых звеньев с каждой стороны куста по ряду на двухплоскостной вертикальной шпалере.

Иногда кусты, выращенные ящичным способом, в Силу некоторых причин получаются со слишком высоким надземным штамбом. Это может случиться, например, вследствие гибели нижнего глазка еще в начале развития куста или в результате высокой посадки его при пересадке из ящика на постоянное место. Этот недостаток штамба затрудняет укрывание куста на зиму - требуется слишком много земли.

Чтобы исправить такие кусты, следует осенью или весной, пока штамбики растений молодые и легко гнутся, откопать на 20–25 см подземный стволик и отрезать на нем корни с одной стороны. После этого стволик нетрудно пригнуть в любую сторону в заранее выкопанную лунку и уложить так, чтобы головка куста была на уровне поверхности почвы.

Весной концы рукавов и плодовые лозы нужно подвязать к первой проволоке шпалеры, а короткие, самые нижние, привязать к этой же проволоке мягким шпагатом.

При появлении на штамбах кустов волчков из них можно формировать новые рукава. В результате образуется надземный штамб нормальной высоты.

Этот способ можно применять только для своего участка и в. районах, где виноградники не заражены филлоксерой.

Рис. 18. Куст-отводок на четвертый год. Сформирована четырехрукавная система.

Из книги Советы огороднику автора Мельников Илья

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОЛHОЦЕHHЫЕ СЕМЕHА ПЕРЦА СЛАДКОГО? Первое условие – выращивайте на огороде или в теплице только один сорт перца. Горький перец должен расти не ближе 100 м от сортов сладкого перца, т.к. пыльца горького перца легкая и в сухую, жаркую погоду хорошо переносится

Из книги Как вырастить отличный урожай овощей и бахчевых. Рецепты, проверенные временем автора Штейнберг Павел Николаевич

Как самому вырастить рассаду и получить пудовую капусту Капуста с незапамятных времен была любимым овощем крестьян, и все-таки и до сих пор они не научились разводить ее как следует. Во многих местах мне приходилось видеть как крестьяне, не имея своей капусты, покупают ее

Из книги Виноград идет на Север автора

Как получить с десятины 1500 пудов картофеля Руководство для крестьян Печатается по изданию: П. Н. Штейнберг, Как получить с десятины 1.500 пудов картофеля. Руководство для крестьян. Л., «Прибой», 1925. Возможно ли получить в крестьянском хозяйстве 1500 пудов картофеля с десятины

Из книги Огород и сад для лентяев автора Руцкая Тамара

Подготовка места для посадки винограда Посадочное место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва все равно осядет после посадки, если грядку или траншею сделать накануне. И тогда корни

Из книги Бывший горожанин в деревне. Полезные советы и готовые решения автора Кашкаров Андрей

Как получить богатый урожай: практические советы

Из книги Современные теплицы и парники автора Назарова Валентина Ивановна

Как получить богатый урожай: практические советы садоводу памятка садоводу Выбирая место под сад, важно оценить рельеф местности, ибо он создает микроклимат отдельных участков. Водоразделы – наиболее пригодные места для размещения садов в районах с достаточным

Из книги Большой урожай на маленьких грядках. Все секреты повышения урожайности автора Кизима Галина Александровна

3.9. Как получить здоровый приплод поросят? Разведение поросят для меня – это не только самоутверждение городского парня на селе, но и важная составляющая фермерского бюджета. Сбыт двухмесячных поросят не падает в последние два года, а цена даже незначительно выросла.

Из книги Огород по-русски. Мало сажаем, много собираем автора Кизима Галина Александровна

Из книги Чудо-грядки: не копаем, а урожай собираем автора Кизима Галина Александровна

Как получить урожай без особых хлопот Рассада в пеленках Нарежьте из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) пеленки-куски размером с тетрадный лист. В такие пеленки надо пикировать рассаду. Вносят ложку подготовленного увлажненного грунта на левую верхнюю

Из книги 1001 ответ на важные вопросы садовода и огородника автора Кизима Галина Александровна

Как получить урожай без особых хлопот Рассада в пеленках Нарежьте из плотной пленки (можно использовать старую с теплиц) пеленки-куски размером с тетрадный лист. В такие пеленки надо пикировать рассаду. Вносят ложку подготовленного увлажненного грунта на

Из книги Виноград без труда автора Кизима Галина Александровна

Как получить урожай без особых хлопот

Из книги автора

Хочется пораньше весной получить первые витаминчики. Как можно получить ранний ревень? Если накрыть куст ревеня лутрасилом еще по снегу, то можно очень рано получить высоковитаминную

Из книги автора

Как получить ранний редис и правда ли, что его можно вырастить всего за 16 дней? Редис можно сеять в теплицах до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть прежде, чем для них потребуется место. Обычно редис готов через 30–35 дней после всходов, но есть и

Из книги автора

Как получить крупный корнеплод у сельдерея? Прежде всего купить хорошие семена. Посеять на рассаду в феврале, затем распикировать по отдельным стаканчикам. Рано пересадить в открытый грунт (растение холодостойкое). Под каждый корнеплод сельдерея надо при высадке рассады

Из книги автора

Достаточно ли одного кедра, чтобы получить шишки? Нет, недостаточно. Кедры – растения двудомные, то есть у них есть женские растения, дающие урожай, и мужские, которые ничего не дают. Но обнаружите вы это только через 25 лет, когда кедры вступят в

Из книги автора

Подготовка места для посадки винограда Место следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва после посадки все равно осядет, если грядку или траншею сделать накануне, и тогда корни могут

Теперь можно обсудить главный вопрос — сколько же ягод можно вырастить на одном кустике. Само собой, хочется побольше, но…Кустик может вырастить ровно столько, сколько ему по силам. И для определения возможностей куста проводилось много исследований за многие века существования виноградарства. Я постараюсь рассказать простенько о том, как же я определяю будущее количество ягод, которое можно вырастить на кустике — о нагрузке виноградного куста.
Под нагрузкой виноградного куста подразумевают количество зеленых побегов и пасынков, которое выращивают на кустах. Называют этот показатель . Вторая часть нагрузки виноградного куста — количество выращенных ягод – .


Нагрузка зелеными побегами – это количество сильных зеленых побегов, которое куст может легко вырастить. В то же время, куст будет достаточно нагружен, и не будет слишком сильного роста зеленых побегов – жирования.
Очень важно! Сами по себе листья не являются нагрузкой для виноградного куста. Наоборот, чем больше на кустике листьев, хорошо освещаемых солнцем, тем больше сил будет у куста, для выращивания ягод, выращивания корней и …выращивания новых зеленых побегов. И вот с побегами не все так просто. Очень большую часть вырабатываемых кустом веществ забирает именно верхушка зеленого побега, точка роста. Именно эта часть побега тратит огромное количество пластических веществ для роста побега в длину, выращивание новых листьев. То есть, пока на зеленом побеге есть точка роста, такой побег забирает от куста довольно много. Как только мы удаляем точку роста, прищипываем верхушку зеленого побега, зеленый побег начинает отдавать кустам намного больше, чем забирает. Благодаря работе листьев этого побега.
Нагрузкой для куста являются не только верхушки основных зеленых побегов, но и точки роста на пасынках, которые начинают расти на этих побегах. Поэтому своевременно проведенная работа с пасынками — удаление или прищипывание верхушек пасынков, сохраняет очень много пластических веществ, которые куст может потратить, в том числе, и на выращивание вкусных ягод.
 Существует очень важная взаимосвязь между надземной частью куста и корневой системой. Чем больше листьев выращено на кустах, тем более сильной вырастает корневая система. Если каждый год потихоньку увеличивать количество зеленых побегов на кустах, то и корней у таких кустов будет вырастать все больше. Есть примеры в виноградарстве, когда один куст занимает огромную площадь. Например, при выращивании винограда на беседках, один куст может занимать площадь до 50кв.м.
На культурных насаждениях винограда – виноградниках – такое увеличение размеров кустов очень ненужно. Кусты в ряду сажаются на определенном расстоянии. И если каждый год кусты будут увеличиваться, придется регулярно прореживать ряды. Этого делать никто не будет. Поэтому виноградари принимают меры для ограничения увеличения размера кустов.
Количество зеленых побегов на взрослых кустах ежегодно оставляют одинаковое. И длину зеленых побегов тоже ограничивают ежегодно, укорачивая их. В этом случае общее количество листьев на кустах ежегодно не увеличивается. Благодаря этому сила роста корневой системы ежегодно тоже поддерживается на одном уровне. Питательные вещества из почвы впитывают именно молодые корешки, которые выросли в этом году. Если их количество ежегодно вырастает примерно одно и тоже, то и сила роста кустов ежегодно будет одинакова.
С возрастом корни кустов занимают все большую площадь участка, и в какой то момент корни соседних кустов начинают конкурировать, забирая у соседей питание из почвы. Конкуренция корней соседних кустов тоже мешает очень сильному разрастанию корней и увеличению размера куста.
В то же время невозможно выращивать кусты с очень маленьким количеством зеленых побегов. Простой пример. Садоводы знают, что нельзя сажать сильнорослые деревья слишком близко друг от друга. Придется каждый год очень сильно обрезать ветки. Такая обрезка приводит к слишком сильному росту молодых веток. А урожаи уменьшаются. Так же и с виноградными кустами. Если оставить зеленых побегов на кустах очень мало — кусты будут жировать. Зеленые побеги на таких кустах растут очень сильно, очень толстыми. А будущие грозди в почках таких побегов формируются совсем небольшие. Вызревает лоза на таких побегах очень плохо. К тому же такие лозы плохо зимуют. Да и уложить их для укрывания сложнее – они легко ломаются при сгибании.
Практическими испытаниями для каждого сорта подобрано самое лучшее количество зеленых побегов на один куст. Такие данные при желании можно найти в описаниях любого сорта. Среднее количество зеленых побегов, рекомендуемое для выращивания на кустах столовых сортов, колеблется примерно в районе тридцати зелёных побегов . Вот эту примерную цифру я и беру при расчете планирования виноградника.
Повторю еще раз. Нагрузкой для виноградного куста являются именно верхушки зеленых побегов, а не листья, выросшие на зеленых побегах. Взрослые листья для своих потребностей расходуют очень мало питания, получаемого и вырабатываемого кустами. Более того, как раз именно с помощью листьев и вырабатываются все необходимые для куста вещества. А вот нагрузкой для куста являются именно верхушки зеленых побегов, точки роста. Именно они забирают на свое развитие — выращивание новых листьев — огромную часть всех веществ, вырабатываемых кустом.
Подводим итог. Чем больше на кустах молодых, здоровых листьев, хорошо освещаемых солнцем, тем лучше. А вот количество растущих побегов, точек роста на верхушках побегов и пасынках, нужно обязательно нормировать — в зависимости от климата, плодородия почвы, возраста и силы роста кустов.


Тут все немножко сложнее.
Во первых. Нужно очень осторожно нагружать ягодами молодые кусты. При выращивании молодых кустов главная задача — быстрее вырастить сильный куст, нарастить мощную корневую систему, которая позволит обеспечивать питанием кусты для получения хороших урожаев. И получение больших урожаев ягод в этот период — далеко не главная задача. Скорее, это приятное дополнение, не зря же принято название — «сигнальный урожай». Важно убедится, что выращиваем именно тот сорт, который хотели, ну и….побаловать себя небольшим количеством ягод. Главная задача на молодых кустах — выращивать большее количество листьев, которые обеспечат хорошее развитие куста. Для этого нужно выращивать достаточное количество сильных зеленых побегов, ежегодно увеличивая количество таких побегов на молодых кустах. Количество и площадь поверхности листьев каждый год будет увеличиваться, что и позволит нарастить достаточное количество корней. И только после того, как полностью вырастим куст, можно говорить о полной нагрузке его урожаем.
Во вторых. Урожай ягод, который можно вырастить на кустах, прямо пропорционально зависит от количества молодых, здоровых листьев на этих кустах, которые мы вырастили и хорошо осветили солнцем.
Научными исследованиями многих виноградарей установлена площадь листьев, необходимая для выращивания грозди определенного веса. Если, для примера, взять средний размер листа, тогда, для кустов столовых сортов, для выращивания ягод весом в шестьсот грамм, необходимо вырастить на побеге примерно пятнадцать листьев. Нормальное расстояние между листьями на побеге примерно десять сантиметров. Получаем, что на зеленом побеге длиной в полтора метра можно вырастить одну гроздь весом примерно шестьсот грамм. Именно зеленые побеги такой длинны можно разместить на опорах небольших размеров, что позволяет проводить все работы на винограднике без лестниц и табуреток.
Размер площади листа у разных сортов сильно отличается. На размер листа очень влияет качество питания кустов. Для производительности работы листьев также большую роль играет качество питания кустов и качество освещенности листьев солнышком.
Также у разных сортов сильно отличается и размер грозди. Если для одного сорта самая большая гроздь может быть весом в двести грамм, тогда на побег с пятнадцатью листьями для выращивания можно оставить и две грозди. Но если сорт может дать гроздь весом в два килограмма, для выращивания одной такой грозди побега с пятнадцатью листами будет мало. Приходится рядом выращивать побег без грозди. Этот побег работой своих листьев будет обеспечивать питанием гроздь на соседнем побеге. Или, для очень крупной грозди, нужно выращивать побег очень большой длины, с большим количеством листьев.
Сразу же расскажу о влиянии формировки кустов на нагрузку зелеными побегами и на количество ягод на этом кусте.
 Выбирая различную формировку плодового звена, можно выбрать подходящую для данного сорта нагрузку глазками – количество глазков, оставляемых на кустах после обрезки. Чем больше глазков остается на кустах после обрезки, тем больше зеленых побегов начнут рост весной, тем легче выбрать из них самые лучшие побеги с самыми лучшими гроздями.
Точно так же придумывались различные формировки и для получения большего количества многолетних веток на кустах – запаса многолетней древесины . Именно в многолетних ветках в конце сезона накапливаются питательные вещества, необходимые для роста зеленных побегов весной, до начала работы «зелёной фабрики» по производству питания – листьев. Кроме того, запас многолетней древесины также влияет на качество ягод и урожайность кустов.
Все эти показатели и нужно учитывать, выбирая формировку для своих кустов.
Нужно также учитывать, что независимо от выбранной формировки, количество зелёных побегов и листьев, выращиваемых на кустах, будет одинаковым – при одинаковых размерах схемы посадки и конструкции шпалеры . Расстояние между зелеными побегами на плоскости шпалеры будет одинаковым, при любой формировке, гуще разместить побеги на плоскости просто невозможно. А значит, одинаковым будет и количество листьев, выращиваемых на кустах, одинаковой будет площадь поверхности листьев, размещенных на плоскости шпалеры и хорошо освещаемых солнцем. Именно листья и обеспечивают производство всех веществ в количествах, необходимых для роста и созревания всех ягод на кустике. Если площадь листовой поверхности не зависит от выбранной формировки, следовательно, и МАКСИМАЛЬНАЯ урожайность виноградника практически не зависит от выбранной формировки .
Обратная сторона медали – если неправильно выберете формировку, обязательно потеряете часть урожая.
Если после обрезки на кустах будет оставаться слишком мало глазков, на плоскости шпалеры будут оставаться места, не заполненные зелеными побегами, на которых могли расти вкусные ягоды – теряете урожай.
Если неправильно выберете длину обрезки однолетних лоз, нужную для этого сорта, неправильно расположите эти лозы на шпалерах, на плоскости будет много зеленых побегов без гроздей – опять теряете урожай.
Еще несколько уточнений по поводу зависимости размеров урожая от выбранной формировки.
Если вы сформируете кусты так, что размер грозди на всех зеленых побегах увеличится, например, вдвое, урожайность ваших кустов это не увеличит. Листья, размещенные на шпалере, могут обеспечит вызревание определенного веса ягод, а не количество гроздей. Если на зеленом побеге длиной полтора метра сформируется гроздь размером больше, чем могут прокормить листья этого побега, для хорошего вызревания такой большой грозди вам придется соседние зеленые побеги выращивать совсем без ягод, чтобы эти холостые побеги своими листьями помогали кормить огромную гроздь на соседнем побеге. Например, если на плоскости шпалеры можно вырастить тридцать побегов с гроздью весом шестьсот грамм на каждом, то при увеличении размера грозди на каждом побеге до полутора килограмм, вам придется на тридцати побегах оставить только пятнадцать гроздей вместо тридцати. В итоге, общий вес урожая на одном кусте останется одинаковым в обоих случаях.
Не поможет в этом случае и усиленное кормление кустов удобрениями.
 Сколько бы вы не кидали удобрений под куст, увеличить урожайность выше определенного предела у вас не получится. Все удобрения, которые вы вносите под куст, куст перерабатывает с помощью листьев. И переработать удобрений больше, чем позволяет количество листьев, куст не сможет. Для того, чтобы куст переработал большее количество питания, нужно увеличивать количество листьев. А это невозможно — не позволяет размер шпалеры, листья негде будет размещать.
Чрезмерное внесение удобрений под куст приведет только к тому, что куст будет усиленно стремиться наращивать листья, увеличивая количество пасынков, пробуждая новые почки на побегах. Вы их будете усиленно удалять. Вместе с ними вы будете удалять и соцветия, которые куст готовил для выращивания урожая в следующем году. В итоге, получите потерю урожая в следующем году, и только.
Нагрузка урожаем определяется каждый год для каждого куста отдельно. И математика тут помогает очень мало. Для определения нагрузки кустов урожаем имеет значение состояние кустов, опыт виноградаря и…. желание получить побольше (жадность, жаба и т.д.) Ежегодное уничтожение в себе этой самой жабы очень помогает получать ягоды очень высокого качества.
Видео — Удаление лишних соцветий на кустах
Нужно добавить, что перегруз урожаем очень опасен для кустов винограда. Как и всякое растение, в первую очередь куст тратит силы на обеспечение размножения. То есть на выращивание ягод. Для обеспечения вызревания дополнительного количества ягод куст будет забирать питание у всех остальных частей. Оставление на кустах слишком большого количества гроздей – перегруз урожаем — приводит к очень плохому развитию куста в продолжении всего сезона. Лишних пластических веществ остается очень мало, куст не может создавать в многолетних ветках достаточный запас питания, необходимого для весеннего старта. В результате, весной, корни и побеги начинают расти намного слабее Лозы из таких побегов плохо вызревают и погибают зимой. Ягоды на перегруженных кустах, остаются некрасивыми и невкусными, и созревают намного позже. В результате перегруза очень сильно ослабляется корневая система. Все это очень сильно ослабляет куст, а иногда может привести и к его гибели.
Дополнительно к сказанному можно почитать ответы на возникающие на эту тему вопросы —

Bиноград - естественный сахаронос, поэтому с древнейших времен путем брожения виноградного сока из него получают вино - напиток, который «увеселяет сердца богов и людей».

Сейчас около 80% мирового производства винограда используется в виноделии для изготовления виноматериалов, вин, шампанского, игристых вин и коньяков. В основных зонах промышленного виноградарства сложились зоны виноделия, где выпускают десятки тысяч наименований виноградных вин, различающихся по технологии приготовления, происхождению, составу. Вина объединяют по типам, категориям и группам. Выделяют столовые (сухие, полусухие и полусладкие) вина, содержащие 9-12% объемных спирта и от 0,3 до 8% сахара; крепленые вина, содержащие 12-20% объемных спирта и от 1 (крепкие) до 35% (ликерные) сахара; ароматизированные виноградные вина. По содержанию углекислого газа различают тихие, игристые и шипучие (газированные).

Виноградное вино - сложная биологическая система. При его характеристике используют термины, присущие живому существу. Различают пять стадий жизни вина образование, формирование, созревание, старение и отмирание.

На стадии образования вина осуществляют переработку сырья, в некоторых случаях подбраживание и настаивание мезги (дробленых ягод), прессование, отстаивание сока, брожение сусла или мезги. Эта стадия наиболее скоротечная и занимает от нескольких дней до нескольких недель. Главная цель данной стадии - механически разрушить ткани сырья и извлечь максимальное количество клеточного сока. Для получения малоэкстрактивных легких типов вин (столовые, шипучие, игристые белые вина) используют фракции сока-самотека или сока, извлекаемого под небольшим давлением, в максимально короткий промежуток времени после разрушения тканей ягод. В идеальном случае тонкие малоэкстрактивные вина требуют извлечения клеточного сока в чистом виде без загрязнения его веществами, переходящими в сок из твердых частей сырья (оболочки, семена). На практике при получении малоэкстрактивных легких вин стремятся сократить до минимума контакт клеточного сока с твердыми частями ягод, применяют дополнительные приемы. Например, вводят антиокислители. При производстве экстрактивных вин (красных столовых и крепленых) используют смесь сока-самотека и сока прессовых фракций. В виноградном виноделии используют два способа переработки: по белому способу, т, е. с быстрым отделением сока от мезги и по красному способу - брожением или нагреванием мезги.

Вино рождается в процессе брожения сусла. Молодое вино формируется, становится зрелым, в наибольшей степени проявляя свои качества. Каждое вино имеет свою продолжительность жизни, оно стареет и медленно отмирает. Одни вина свои лучшие качества проявляют в молодом возрасте (натуральные полусладкие вина). Белые столовые вина наиболее полно проявляют свои свойства в первые: 1-1,5 года выдержки. Десертные вина употребляют после длительной выдержки.

Виноградные вина готовят из специальных технических сортов винограда. В отличие от столовых сортов, технические имеют сочную мякоть и тонкую кожицу. Натуральные виноградные вина получают путем, сбраживания сахара, содержащегося в соке, без добавления спирта. Винные дрожжи при сбраживании 1% сахара образуют 0,6% об. спирта. Вина, содержащие менее 9% об. спирта нестойки при хранении. Исходя из этого, виноград, предназначенный для вина, должен иметь определенную сахаристость (не менее 16%) и кислотность (не более 10 г/л) сока.

Сок, поставленный на брожение, виноделы называют суслом . В сусле и вине развиваются дрожжи, плесневые грибы и бактерии, которые на разных этапах приготовления и жизни вина оказывают положительное или нежелательное воздействие. На ягодах винограда содержатся «дикие» дрожжи, некоторые из них сбраживают сахар, другие мешают брожению, вырабатывают вещества, портящие вкус вина и вызывают его заболевания. В отличие от «диких» винные дрожжи обладают значительной спиртоустойчивостъю (16-18% об.), образуют вещества, придающие вину приятный вкус и букет.

На поверхности ягод развиваются и плесневые грибы, которые вызывают порчу ягод, а вину придают неприятный плесневый привкус.

Большинство бактерий, содержащихся на ягодах, погибают в кислой среде сусла и вина. Для виноделия особенно опасны уксуснокислые бактерии, которые резко ухудшают качество столовых вин.

В практике виноделия развитие нежелательных микроорганизмов подавляют, применяя физические и химические методы инактивации микроорганизмов. Для этого проводят сульфитацию свежеотжатого сусла газообразным сернистым ангидридом или сернистой кислотой и последующее отстаивание сусла. Умеренные дозы сернистой кислоты (до 100 мг/л) подавляют развитие нежелательных микроорганизмов и в тоже время не сдерживают развитие культурных дрожжей и не оказывают отрицательного влияния на качество вина.

В домашних условиях готовят преимущественно столовые вина, реже полусладкие и десертные. Предлагаемые рецепты рассчитаны на начинающих виноделов, занимающихся производством вина в небольших объемах. Описаны основные технологические процессы изготовления наиболее простых вин в домашних условиях.

Инвентарь и оборудование для вина

Для мойки сырья, дробления, отжатия сока используют те же емкости, дробилки, соковыжималки и прессы, что и при приготовлении соков. В домашних условиях удобнее всего брожение проводить в стеклянной посуде: в бутылях и баллонах емкостью от 5-10 до 30-50 л. Стеклянная посуда выгодна тем, что легко моется и очищается, через стекло можно следить за процессом брожения, снятием с осадка и др.

Для различных операций, связанных с процессом виноделия используют стеклянную, эмалированную, деревянную или керамическую посуду, а также посуду из нержавеющей стали и пищевых пластмасс. Посуду из меди или оцинкованного железа употреблять нельзя. Для переливания сусла или вина из вышерасположенного сосуда в нижний используют сифоны: трубки из стекла с неравными коленами, пищевой пластмассы, нержавеющей стали, резины.

Определения химического состава сока и сусла

Без проведения химических анализов невозможно приготовить качественное вино. Прежде всего, необходимо определять сахаристость и кислотность сока.

Определение сахаристости сока. Для определения сахаристости необходимо иметь специальные приборы: рефрактометр или ареометр с делениями от 1,0 до 1,08, стеклянный цилиндр с отметками на 250-500 см 3 .

С помощью рефрактометра, имеющего сахарную шкалу (например, РПЛ-3), в соке или сусле определяют приблизительное содержание растворимых сухих веществ, на основании которых вычисляют содержание сахаров. Для этого от показания шкалы рефрактометра отнимают 2 (примерное количество несахаров) и получают примерное содержание сахара в соке или сусле. Например, в условиях Минского района содержание сухих растворимых веществ у сорта Зилга по рефрактометру составило 18.1%, Примерное содержание сахаров: 18,1-2= 16,1%.

Для определения содержания сахара по показаниям ареометра в стеклянный цилиндр наливают около 200 мл осветленного сока или сусла (температура его должна быть 20 °С). Затем осторожно опускают ареометр (денсиметр) так, чтобы он не касался стенок. Отсчет показаний ареометра снимают по верхнему мениску для окрашенного сока и по нижнему - для неокрашенного. Содержание сахара определяют, пользуясь таблицей.

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1,047 1,049 10,0 1,066 1,068 15,1 1,085 1,087 20,2
1,048 1,050 10,3 1,067 1,069 15,4 1,086 1,088 20,4
1,049 1,051 10,6 1,068 1,070 15,6 1,087 1,089 20,7
1,050 1,052 10,8 1,069 1,071 15,9 1,088 1,090 21,0
1,051 1,053 11,1 1,070 1,072 16,2 1,089 1,091 21,2
1,052 1,054 11,4 1,071 1,073 16,4 1,090 1,092 21,5
1,053 1,055 11,6 1,072 1,074 16,7 1,091 1,093 21,8
1,054 1,056 11,9 1,073 1,075 17,0 1,092 1,094 22,0
1,055 1,057 12,2 1,074 1,076 17,2 1,093 1,095 22,3
1,056 1,057 12,4 1,075 1,077 17,5 1,094 1,096 22,6
1,057 1,059 12,7 1,076 1,078 17,8 1,095 1,097 22,8
1,058 1,060 13,0 1,077 1,079 18,0 1,096 1,098 23,1
1,059 1,061 13,2 1,077 1,080 18,3 1,097 1,099 23,4
1,060 1,062 13,5 1,078 1,081 18,6 1,098 1,100 23,6
1,061 1,063 13,8 1,079 1,082 18,8 1,099 1,101 23,9
1,062 1,064 14,0 1,080 1,083 19,1 1,100 1,102 24,2
1,063 1,065 14,3 1,081 1,084 19,4 1,101 1,103 24,4
1,064 1,066 14,6 1,082 1,085 19,6 1,102 1,104 24,7
1,065 1,067 14,8 1,083 1,086 19,9 1,103 1,105 25,0

Примечание: 1 - неокрашенный сок, 2 - окрашенный сок, 3 - содержание сахара

Определение титруемой кислотности. Титруемую кислотность, т. е. содержание свободных кислот и их кислых солей, определяют прямым титрованием сока, сусла или вина раствором щелочи до нейтральной реакции. Набор лабораторной посуды и химических реактивов для определения кислотности: градуированная бюретка на 25 см 3 , пипетки на 10, 25 и 50 мл, конические колбочки или стаканчики на 50 или 250 мл, индикаторная бумага, 0,3 н. раствор едкого натрия или калия (в 1 л дистиллированной воды содержится 13,33 г NaOH или 18,7 г КОН).

В колбочку или стеклянный стаканчик наливают 25 мл свежеотжатого виноградного сока и на спиртовой горелке подогревают его, не доводя до кипения. Затем в сок из бюретки приливают по каплям щелочь до тех пор, пока реакция сока не станет нейтральной. Реакцию раствора определяют по цвету лакмусовой бумажки, на которую наносят каплю сока. При наступлении нейтральной реакции, т. е. когда кислотность сока будет нейтрализована щелочью, лакмусовая бумажка перестанет окрашиваться. Количество миллилитров щелочи, израсходованное на титрование 25 мл сока, соответствует кислотности сока в граммах на литр или в промиллях. Для точности титрование повторяют.

Приготовление закваски

Одной из главных стадий виноделия является процесс спиртового брожения, осуществляемый живыми клетками дрожжей. Для получения полностью выброженных здоровых виноматериалов необходимо использовать чистые культуры дрожжей.

Для брожения в сусло вводят 1-5% разводки чистой культуры винных дрожжей. Для получения белых столовых вин лучшими являются расы дрожжей Феодосия 1-19, Кахури 7, Ленинградская, Пино 14 и др., для красных столовых вин - Бордо, Каберне 5, Саперави 46, для крепких и десертных вин - Судак VI-5. Их выписывают из специальных микробиологических лабораторий или приобретают на винзаводах. Такие дрожжи, как правило, высылают в пробирках вместе с инструкцией по применению. В продаже встречаются и сухие винные дрожжи, на их упаковках также приводится инструкция по использованию. Дрожжевую разводку чистых культур готовят на стерильном виноградном соке. Обычные хлебопекарные и пивные дрожжи для целей виноделия не применяют, т. к. они дают низкий наброд спирта и почти не образуют веществ, определяющих вкус и букет вина.

Если нет возможности приобрести селекционные расы винных дрожжей, то брожение можно вести и на диких расах дрожжей, которые находятся на поверхности ягод винограда. Но нужно иметь в виду, что дикие дрожжи в отличие от культурных винных могут вырабатывать вещества, портящие вкус вина, вызывать заболевание и помутнение вина.

Закваску диких дрожжей для виноделия готовят следующим образом. За 3-10 дней до начала приготовления вина в сухую погоду собирают зрелые ягоды. Из расчета на 20 л сока берут 2 стакана размятых ягод, 1 стакан воды и 100 г сахара (полстакана). Сахар растворяют в горячей воде, охлаждают и выливают в колбу, бутылку или банку, добавляют размятые ягоды и закрывают отверстие ватной пробкой. Ставят в темное и теплое место при температуре 20-24 °С. Через 3-4 дня процеживают и полученную закваску добавляют в сусло из расчета 200 мл для приготовления сухих столовых вин и 300 мл - для десертных вин. Закваску можно хранить в холодильнике при температуре 10-12 °С не более 10 дней.

Такую закваску готовят один раз в сезон. Для сбраживания сусла позже созревающих сортов винограда используют 2-3% бродящего вина. Для этих же целей можно использовать и дрожжевой осадок вина, закончившего брожение. На 10 л вина берут 100 г такого осадка.

Подготовка сырья

Для приготовления вина виноград убирают в стадии полной зрелости. У зрелого винограда кожица приобретает характерную для сорта окраску, ягода становится прозрачной, покрывается восковым налетом (пруином), легко отделяется от гребня; мякоть размягчается, семена приобретают желто-коричневую окраску, основание гребня начинает древеснеть. Однако главным признаком зрелости является содержание сахара и кислот.

Собранные грозди осматривают, удаляют больные и недозрелые ягоды. Затем ягоды отделяют от гребней и измельчают на валковых дробилках. Раздробленную массу, содержащую сок, называют мезгой.

Сок, полученный при дроблении или после предварительной подготовки мезга, сливают в посуду. Наилучшее вино получается из так называемого сока-самотека, количество которого не должно превышать 60%. Оставшуюся мезгу прессуют, а сок используют отдельно.

Свежеотжатый сок мутный, поэтому его отделяют от мути и механических загрязнений. Вначале полученный, сок фильтруют через грубую холщевую ткань для отделения от сока крупных взвешенных частиц. Потом отстаивают. 24-30 часов в холодном месте и отделяют осветлившийся сок от осадка с помощью сифона.

Чтобы задержать брожение предотвратить окисление, на 10 л сока добавляют 200-400 г пиросульфата калия, который можно приобрести в аптеке.

Брожение сусла

Натуральное столовое виноградное вино получают путем сбраживания сахара, содержащегося в соке ягод. Для получения такого вина сахаристость сока должна быть не менее 17%, а кислотность не выше 1%. Винные дрожжи при сбраживании 1% сахара образуют 0,6% объемных спирта.

Разводку винных дрожжей или бродящее сусло добавляют из расчета 1% от объема сбраживаемого сусла. Сбраживают сусло обязательно с применением бродильного шпунт: или самодельного водяного затвора, состоящего из пробки с отверстием и тонкого гибкого шланга, опущенного в бутыль.

Процесс брожения состоит из двух этапов: главного или бурного брожения и тихого брожения. Во время бурного брожения (оно длится 7-9 дней) интенсивно выделяется углекислый газ, а на поверхности сусла плавает «шапка». Затем «шапка» оседает на дно и продолжается тихое брожение (длится 30-50 дней). Об его окончании свидетельствует прекращение выделения пузырьков углекислого газа.

После окончания брожения с помощью гибкого шланга вино отделяют от дрожжевого осадка на дне. Это первая переливка. Во время переливки целесообразно смешивать виноматериалы одного и того же сорта и типа. Эта операция называется эгализацией.

Oсветление

Молодое вино переливают в чистые бутыли, заполняя их под пробку, укупоривают, пробку заливают сургучом и ставят на самоосветление в помещение при температуре 10 °С. Прозрачность вина - один из важнейших показателей качества. Самоосветление вина длится несколько месяцев. После его окончания вновь проводят переливку: виноматериалы с помощью сифона разливают в бутылки и укупоривают.

Если вино плохо самоосветляется, используют специальные приемы осветления, так называемую «оклейку» и фильтрацию. «Оклейку» виноградных виноматериалов проводят с помощью белковых веществ (желатина, альбумина, казеина, рыбьего клея), нерастворимых твердых минеральных веществ - адсорбентов (бентонита, асбеста, активированного угля, препаратов на основе диоксида кремния). Процесс подготовки оклеивающих веществ и сама оклейка для начинающего винодела достаточно сложны и требуют навыка.

Для грубой фильтрации молодых виноматериалов используют самодельный фильтр, сшитый из специальной фильтровальной лавсановой ткани, фланели или бумазеи. Фильтр представляет собой конусообразный мешок емкостью 3-5 л. Края такого мешка для прочности обшивают тесьмой и пришивают 4 петли. Можно применять 2 – З таких фильтра, вставив их один в другой. Для подвешивания фильтра изготавливают станок высотой 120-150 см. Он состоит из деревянной рамы шириной 40 см и расходящихся ножек. Фильтр подвешивают на раме с помощью деревянных палочек, продетых в петли. Под фильтром устанавливают посуду.

Для улучшения фильтрования применяют пищевой асбест (1 г на 1 л виноматериала). Асбест предварительно кипятят в воде, отжимают и добавляют в виноматериал, тщательно перемешивая. Фильтрование повторяют, пока на внутренней поверхности фильтра не осядет плотный слой асбеста и фильтрат станет прозрачным.

Для тонкой фильтрации вина используют лабораторную фильтровальную бумагу или винодельческий фильтр-картон. Для фильтрования используют воронку Бюхнера с резиновой пробкой, вставленных в колбу Бунзена, лабораторный вакуумный насос. В воронку вкладывают фильтровальную бумагу, фильтр-картон или чистую капроновую ткань и слой ваты.

Kупаж вина

Осветленные материалы купажируют, т. е. смешивают виноматериалы или вина различных партий, сортов, добавляют спирт, сахар, мед, настои плодов и трав для улучшения вкуса или получения вина планируемого качества.

Розлив и хранение вина

Вино разливают для выдержки в чистые баллоны, бочки или бутылки. В этот период оно улучшает вкус, в нем формируется букет. Виноматериалы и вино на всех стадиях их жизни выдерживают в полных закрытых емкостях. Кислород воздуха жадно поглощается вином, что приводит к нежелательным его изменениям. Кроме того, воздух насыщен спорами различных микроорганизмов, которые могут вызвать порчу вина. Поэтому при появлении воздушного пространства сосуды доливают однородным вином по пробку. Оптимальная температура хранения 8-12 °С, не выше 15 °С.

Белые столовые вина созревают в течение 2-3 лет, натуральные и красные вина - 3-5 лет, десертные высококачественные вина не менее 6 лет.

Получение столового вина

В районах северного виноградарства в ягодах накапливается мало сахара и много кислот. Поэтому здесь только в отдельные, наиболее благоприятные годы можно приготовить столовое натуральное виноградное вино. Небольшой недостаток виноградного сахара можно компенсировать добавлением свекловичного, а избыток кислотности нейтрализовать химически чистым углекислым кальцием (мелом). При невысокой сахаристости и высокой кислотности сока вино можно готовить по плодово-ягодному типу, кислотность сока, снижая разбавлением водой, а недостаток сахара, компенсируя добавлением сахара.

Если сахаристость сока менее 17%, то добавляют недостающее количество сахара. С помощью рефрактометра или денсиметра определяют содержание растворимых сухих веществ. Например, в соке сорта Северный белый содержится 17% растворимых сухих веществ, следовательно, примерное содержание сахара 15% (17 - 2 = 15). Из такого винограда можно получить вино крепостью около 9% об. (15 х 0,6 = 9). Такое вино обычно нестойко в хранении. Чтобы получить стойкое вино крепостью 11% об., сахаристость сока должна быть 19,0% (11: 0,6 = 19,0). Следовательно, к суслу необходимо добавить 4,0% сахара (19,0 – 15,0 = 4,0), или 40 г на 1 л сока, В виноделии лучше не использовать сахар-рафинад, т к. содержащаяся в нем голубая краска препятствует нормальному функционированию дрожжей. Повышенную кислотность сока (свыше 12 г/л) можно снижать с помощью химически чистого углекислого кальция. Но эту операцию лучше проводить после окончания процесса брожения. Для снижения кислотности на 1 г/л добавляют 6,7 г углекислого кальция из расчета на 10 л виноматериала.

Для получения белых столовых вин виноград перерабатывают по белому типу, т. е. сусло быстро отделяют от мезги. Для хорошего отстаивания сусло охлаждают до 10-15 °С и выдерживают 10-24 ч.

После снятия с осадка в сусло вносят закваску культуры дрожжей. Брожение ведут при температуре 16-20 °С. Бурное брожение длится 3-5 дней, дображивание - 5-10 дней. Затем виноматериал переносят в полную емкость и выдерживают на дрожжевом осадке до полного осветления при температуре не выше 10-12 °С. Осветлившееся вино снимают с осадка и ставят на выдержку.

Готовое вино хранят в посуде, налитой под пробку, чтобы оно не окислилось или покрылось плесенью. Бутылки с вином хранят лежа, чтобы пробка была влажной и не пропускала внутрь воздуха. Оптимальная температура хранения 10-15 °С.

Kрасные столовые вина готовят, перерабатывая виноград по красному типу, т. е. брожением или нагреванием мезги для экстрагирования красящих, ароматичных, дубильных веществ.

В мезгу вносят до 2% разводки культуры дрожжей. Брожение проводят в емкостях, заполненных на 3/4, с плавающей или погруженной «шапкой» уплотненной мезги. Чтобы исключить плесневение, плавающую «шапку» мезги периодически (3-5 раз в сутки) перемешивают. Брожение ведут при температуре 26-30 °С. Сусло отделяют от мезги через 3-5 дней, когда его плотность снизится до 1,025-1,030.

Вместо трудоемкого процесса брожения мезгу или целые ягоды красных сортов винограда нагревают до 80-85 °С и выдерживают 30-40 мин, а затем прессуют. В остальном приготовление вина обычное.

Розовые столовые вина готовят из сортов с окрашенным соком, кратковременным (10-18 ч) настаиванием сусла на мезге красных сортов винограда или купажированием белых и красных сухих виноматериалов.

Оценка качества вина

Oценка качества вина (дегустация). Основные показатели, по которым оценивают вина: цвет, состояние (прозрачность), аромат (букет), вкус.

Прозрачность - одна из важнейших характеристик вина. Опалесцирующие, сизые, тусклые, мутноватые вина производят неблагоприятное впечатление.

Важная особенность вина - его цвет . Прежде всего, вино должно быть нарядным. Белые вина имеют гамму оттенков от почти бесцветного до темно-желтого. С выдержкой они приобретают интенсивно желтую, золотистую окраску. Красные вина имеют фиолетовые, вишнево-красные, рубиново-красные тона. Бурые, коричневые, кирпичные тона снижают впечатление от вина.

Основу оценки вина составляют вкус и букет . Аромат вина определяют более 300 соединений. Вино бывает душистое, букетистое, тонкое, гармоничное, натуральное, горьковатое, горькое. Виноделы, характеризуя вино, применяют, например, такие образы: запах розы, сена, меда, поджаренной хлебной корочки, паленого пера и т. д.

По вкусу определяют основные достоинства и недостатки вина: сладость, спиртуозность, кислотность, содержание дубильных веществ, экстрактивность (тело вина).

Оценивая вино, вспомним слова поэта: «В вине больше всего солнца. Да здравствуют люди, которые умеют делать вино и через него вносить солнечную силу в души людей!»

Пользуясь приведенными на предыдущем занятии таблицами, попробуем на примере отдельных плодов рассчитать состав сусла, необходимый для приготовления вина.

1. Для начала возьмём спелый, сладкий виноград – из него легче всего приготовить вино.

Кислотность сока такого винограда, допустим, составляет, ~ 0,7%. Разбавлять такой сок водой нет необходимости.

Сахаристость такого сока, допустим, составляет, ~ 25%. Значит добавлять сахар также нет необходимости.

Предположим мы хотим приготовить 10 литров вина.

Согласно данным, приведенным в , выход сока из 10 кг ягод для винограда составляет примерно 7,5 литра. Чтобы получить 10 литров сока нам потребуется собрать 13,3 кг винограда.

Отжав сок из 13,3 кг винограда, мы получили 10 литров сусла состоящего из чистого виноградного сока с кислотностью 0,7% и содержанием сахара 25%. Перебродив, такое сусло даст нам натуральное вино крепостью 12%об., а оставшиеся после брожения 5% сахара дадут вкус полусладкого вина. Можно пить и получать удовольствие.

2. Теперь более сложный пример .

Предположим, мы хотим сделать 10 литров полусладкого вина крепостью 12%об. из вишен.

Сахаристость нашей вишни, к примеру, составляет – 9%,
а кислотность – 2,1%.

Для того, чтобы получить минимально необходимое (для приготовления вина крепостью 12%об.) количество сахара в сусле (20%), нам необходимо к 9% собственного сахара вишни добавить ещё 11% сахара «из магазина». Но так было бы, если бы не было необходимости разбавлять сок водой. А у нас высокая кислотность плодов – 2,1%, а нам нужно – 0,7%. То есть кислотность плодов, в 3 раза выше необходимой! Значит, к соку необходимо добавить два раза по «столько же» воды с учетом разведённого сахара, который также будет участвовать в снижении кислотности.

В результате добавления воды, кислотность у нас упадет, но и сахаристость упадет в 3 раза и будет составлять уже не 9%, а 3%. А это значит, что у нас не хватает сахара до 20% уже не 11% , а 17%. Но мы хотим получить не сухое, а полусладкое вино, с оставшимся после брожения сахаром – 3-5%. Вот эти-то, оставшиеся после брожения 3% собственного сахара и пойдут на сладость вина. То есть, нам всё-таки необходимо добавлять в сусло «из магазина» все 20% сахара (желательно даже больше).

Так подробно я это расписал для того, чтобы пояснить, что при изготовлении вина из плодов с большим содержанием кислоты (3-4%), содержанием собственного сахара в ягодах (5-10%) приходится пренебрегать, а рассчитывать только на покупной.

20% сахара в 10 литрах сусла составляет 2 литра. А мы знаем, что 1 кг сахара, растворенный в сусле, составляет объём 0,6 литра. Значит для получения сахаристости сусла 20%, нам необходимо растворить в нём сахара не 2, а 3,3 кг.

Поскольку кислотность нашего вишнёвого сока в 3 раза выше необходимой, то для определения необходимого количества сока в сусле нам необходимо весь объём сусла (10 л) разделить на 3.

Получаем, что в нашем сусле должно быть 3,33 литра чистого сока. Оставшиеся 6,67 литра займут: 2 литра – растворённый сахар, и 4,67 литра – вода.

По таблице 1 определяем, что из 10 кг. вишен можно получить 6,5 литров сока. А нам необходимо – 3,33 литра.

Рассчитываем и получаем что,

для получения 3,33 л сока необходимо собрать 5,12 кг вишен.

Таким образом, чтобы приготовить сусло, из которого мы хотим сделать наше вино нам необходимо:

1. Вишня садовая – 5,12 кг.

2. Сахар – 3,3 кг.

3. Вода – 4,67 л.

Состав приготовленного сусла будет следующим:

1. Сок вишни – 3,33 л.

2. Растворённый сахар – 2,0 л.

3. Вода – 4,67 л.

Перебродив, такое сусло даст нам 10 литров полусладкого вина из вишен крепостью 12%об. с оставшимся после брожения сахаром в вине – 3%.

Допустим, мы имеем, оставшиеся с прошлых лет и неиспользуемые:

4 шт. – трёхлитровые банки компота из яблок;

3 шт. – литровые банки варенья из вишен;

6 шт. – пол литровых банок перетёртой с сахаром чёрной смородины.

Такого количества ингредиентов, с учетом добавленных сахара (при необходимости) и воды, должно хватить для приготовления 20 литров вина.

В одной 3-х литровой банке компота содержится, примерно – 2,5 литра разведённого яблочного сока, с растворённым в нём – 0,6 кг сахара и 0,5 литра переваренных яблок.

Четыре 3-х литровые банки компота дадут нам – 10 литров разведенного яблочного сока, в котором растворено – 2,4 кг сахара и 2 литра яблок.

Теперь возьмёмся за варенье.

В одной литровой банке варенья содержится, примерно, 1 кг сахара, который занимает растворённый объём – 0,6 литра. Остальной объём – 0,4 литра занимают вишни.

3 литровые банки варенья дадут нам 3 кг сахара и 1,2 литра переваренной вишни.

Теперь чёрная смородина.

В одной пол литровой банке перетёртой чёрной смородины содержится, примерно 0,5 кг сахара, который занимает объём 0,3 литра. Остальной объём – 0,2 литра занимает размятая смородина.

У нас шесть таких банок, в сумме которые дадут – 3,0 кг сахара – и 1,2 литра смородины.

Таким образом, мы получили сусло, имеющее следующий состав:

Сахар – 8,4 кг, что составляет – 5,04 л.
Разведённый яблочный сок – 10 л.
Яблоки – 2 л.
Вишни – 1,2 л.
Чёрная смородина – 1,2 л.
———————————————
В сумме, это составляет: 19,44 л.

Недостающий до 20 литров объём можно долить водой.

Для того, чтобы получилось нормальное, полусладкое вино, необходимо, чтобы сахаристость сусла составляла, примерно 25%.

25% для 20 литровой бутыли составляет – 5 литров.

Мы же имеем 5,04 литра растворённого сахара. Это значит, что добавлять сахар в сусло нам нет необходимости.

Кислотность, в данном случае, рассчитывать нам не имеет смысла, как говорится – что имеем, то и имеем. Как правило, она в пределах допустимой, поскольку и варенье и компоты не делают кислыми.

Жмых, находящийся в сусле и состоящий из яблок, вишни и смородины, необходимо тщательно отцедить и ставить вино на ферментацию.

Как будто всё – виноделы с опытом, в принципе, уже могут приступать к практическим занятиям по приготовлению вина.

Для остальных – продолжаем занятия.

Даже если вы никогда ранее не формировали виноградный куст, вы сможете справиться с его обрезкой, следуя нашим советам. Обрезка куста не потребует много усилий, но гарантирует вам хороший урожай

Виноград – лиана, в диком виде пускает метровые плети, цепляясь за любую опору, чаще всего за деревья. Основная задача его – тянуться к солнцу, накапливать питательные вещества, давать по осени плоды для размножения. Каждый культурный куст на вашем участке втайне мечтает вымахать до десяти метров вверх, вывесив несколько гроздей где-нибудь под крышей. Его планы не предусматривают обязанность снабжать вас урожаем.

Здоровое растение обладает колоссальной силой регенерации, резать его можно и нужно безжалостно, иначе высоких урожаев вы не получите – в загущенном кусте ягоды будут мельчить, а за кистями лезть только со стремянки.

Видео про особенности обрезки винограда

Запомните, никакой жалости – только чёткое понимание, чего вам от него надо.

Давайте внимательно рассмотрим древесину вашего растения. Здесь нужно уметь отличать три её вида: летние, двулетние и многолетние побеги. Летние – зелёные, несущие листья, цветы, кисти. Двулетние – лозы, шоколадного оттенка, из них растут летние побеги с урожаем. Многолетние – ветки, тёмные, кора часто бахромой. Ветки накапливают питательные вещества для закладки будущего урожая. Никаких специальных плодовых веточек, как у яблонь. Любой зелёный побег может с одинаковым успехом играть как вегетативную, так и урожайную роль. Всё зависит от формировки.

Теперь разберёмся с тем, что вы имеете. Холодные ли у вас зимы? Много ли места можете уделить под виноградник? Нужна ли вам лиана для эстетики или чисто для гастрономических целей? Пришёл черёд разобраться во всех нюансах формировки.

Фотография винограда

  • Штамб

Живёте там, где зимние морозы не представляют особой опасности, или у вас растёт морозоустойчивый сорт. Тогда выбирайте штамб. Он требует изначально немного больше усердия, больше места, но урожай принесёт несравненно большие, нежели другие формы. Это обусловлено большим запасом питательных веществ ствола дерева, коим вы будете вести ваш виноград. Ветки от него растут на высоте человеческого роста, не нуждаются в подвязках к шпалерам. Доказано, что штамбовые формы поражаются болезнями гораздо меньше. Штамб красив, вынослив, урожаен, но нетерпим к морозам, требует очень много места.

Все другие формы – бесштамбовые, позволяющие укрывать наших зелёных питомцев на зиму. Здесь уже имеет значение, сколько места вы хотите определить под одно растение.

Фото штамбовой формировки винограда

  • Рукав

Занимает меньше всего места. По сути, это ветка, исправно дающая плодоносящие лозы. Рукав прост по формировке, но, не имея достаточного запаса питательных веществ, быстро истощается, что требует частой замены его новым растением. Больше десяти лет рукавные формы не живут. Кроме того, если штамб требует много работы на начальном этапе, то рукав придётся чекрыжить постоянно, иначе быстро зарастёт.

Это куст из нескольких рукавов. Обычно пять-шесть веток по разные от корня стороны. Урожайность увеличивается, увеличивается занимаемое одним кустом пространство, увеличивается срок эксплуатации одного растения. Веер имеет больший запас питательных веществ, обладает большим иммунитетом, не так нежен, как рукав.

  • Кордон

Фактически кордон это штамб, который ведётся вдоль земли, как стланцевая форма. Такое формирование куста винограда очень близко к штамбу, но требует больше ухода. Ввиду близости к почве, кордон чаще подвергается заболеваниям. Но более зимостоек, может укрываться, однако места занимает тоже много. Чуть менее урожаен. Но среди зимостойких форм - это самая урожайная. Кордоны бывают односторонними и двусторонними, то есть ведутся от корня в один или два ствола. Двусторонний кордон требует больше места.

На фото вертикальный кордон для винограда

Есть ещё высокоштамбовый кордон, сочетающий в себе эти две формировки. Подходит для покрытия обширных площадей в южных регионах. Самая урожайная форма, дающая несколько центнеров отличного качества урожая, тень и прохладу на весь двор.

Что нужно помнить при выборе формы:

  • Климат вашего участка. Тёплые зимы – выращиваем штамб, наиболее выгодную форму.
  • Мало места – растим рукав, от метра до трёх между кустами – веер или односторонний кордон, более трёх метров между растениями – двусторонний кордон.
  • Чем больший запас многолетней древесины – тем больший урожай несёт растение.

Теперь непосредственно про операцию формировки. У винограда прочная, но рыхлая и пористая по структуре древесина., так что секатор возьмём очень острый. Это важно. Годятся либо старые советские секаторы из стали высокой марки, либо немецкие или голландские. Дешёвый секатор измочалит древесину, приведя к большим потерям сока и незаживающим ранам – благоприятной среде для развития болезней на кусте.

Фотография подрезки винограда

Кроме того, помните, что лозы нужно резать не над самой почкой, а чуть выше. Это называется - резать по междоузлию. Она рыхлая и зимой морозы по порам легко доберутся до почки. Многолетнюю древесину режем, как любое другое дерево,не оставляя пеньков.

Основной элемент летних операций с виноградом – формирование плодовых звеньев. Плодовое звено состоит из двух лоз. Одна короткая, другая длинная. Из короткой растут зелёные побеги, которые в следующем году станут лозами. Из длинной вырастут зелёные побеги, которые принесут в этом году урожай. Осенью, после снятия урожая, длинная лоза удаляется от самого основания.

Формирование винограда в первый год выращивания плодового звена сводится к следующему:

  • Среди вызревших плодовых побегов – лоз выбираются наиболее сильные (толще карандаша) и разбиваются по парам, чтобы росли близко друг к другу.
  • Одна из них обрезается коротко, оставляем 2 или 3 почки, другая – длинно, около 8-9 почек. Первая несёт будущие лозы, вторая – будущий урожай.
  • Осенью второго года длинная лоза вместе со всеми побегами обрезается. Из выросших лоз у короткой выбираем сильнейшие две, третью удаляем. Формируем таким же образом. Одна – длинная плодовая, другая – вегетативная короткая. Её ещё называют заместителем.

Фото формировки винограда

И такую операцию повторяем из года в год. Это гарантирует вам стабильный урожай, не позволив кусту зарасти. Каждый год поддерживаем этот баланс. Как видите, с плодовым звеном ничего сложного, начинающий виноградарь легко справится. Мало того, мы фактически разобрали с вами первый тип формировки – рукав.

Формируем веер, оставляя более двух плодовых звеньев, направляя их в разные стороны. Количество плодовых звеньев определяем, исходя из наличия свободного пространства. Как правило, одному рукаву требуется около 0.7 метров на шпалере. Таким образом, при расстоянии от трёх с половиной метров мы можем позволить себе пятирукавный веер.

А теперь формируем штамбкордон

  • Выбираем самую мощную ветку, на длине в метр-полтора оставляем 5-6 пар лоз – будущие плодовые звенья.
  • Обрезаем всё, что растёт ниже.
  • Формируем наверху плодовые звенья, как было указано
  • Заместителей для штамба оставляем большее число, но более короткими, чем для кордона.
  • Если ведём штамб, подвязываем к мощной опоре, пока не сформируется толстый ствол, способный выдержать нагрузку листвой и урожаем.
  • Кордон подвязываем параллельно земле, приподняв до 10-20 сантиметров, ведём таким образом. Так обеспечим ему проветривание нижней части древесины, препятствующее заплесневению и загноению, особенно в зимний период

Переформировка старых кустов

Но это всё касается молодых кустов. А что делать со старыми, запущенными вениками, в которые часто превращаются мощные кусты при неумелой формировке или её отсутствии? Как подрезать виноград не с нуля? Сначала вырезаем всю старую древесину, из которой не растут лозы. Ужа легче. Освобождаем низ куста, чтобы там мог гулять свободно ветерок. Удаляем все тонкие лозы.

Вырезаем все лозы, растущие из нижних частей веток, направленные вниз. Выбираем не более трёх-четырёх мощных, хорошо вызревших лоз, они станут будущими заместителями. Всю остальную шевелюру безжалостно вырезаем. Далее, исходя из пространства, определяем, сколько плодовых звеньев мы оставляем на нашем кусте. Вот теперь наш дикий куст стал культурным.

Если же старое растение, наоборот, захирело от безжалостной неумелой обрезки, удаляем все тонкие побеги, кроме одного, самого мощного. Его мы определили в заместители, из него будем растить наши будущие плодовые звенья, но уже в будущем году. Этим летом куст должен собраться с силами, вызреть, нарастить корневой потенциал.

Запушенные или неправильно формируемые кусты больше болеют, прежде чем выйти на нормальный уровень плодоношения, им нужно восстановить свою устойчивость к болезням. Учтите это, облегчив следующие два-три года их нагрузку урожаем. Возможно, у очень слабых кустов нужно будет вообще оборвать все цветы в следующий после переформировки год. А совсем чахлые резонно совсем выкорчевать и посадить молодое растение. Ежели это какой-то важный сорт, то лучше размножьте его черенками – виноград очень легко черенкуется.

Видео про обрезку винограда

Формировка винограда по шагам:

  1. Определяем, сколько места и где мы выделяем винограду. Для беседке – делаем штамб или кордон, для шпалеры – кордон или веер. В теплице – ограничимся рукавом.
  2. Всегда режем лозы по междоузлию и острым секатором. Виноград особенно чувствителен к качеству инструмента.
  3. Создаём плодовое звено, постоянно выбирая две лозы каждый год, из одной растут плодовые плети, из другой вегетативные.
  4. В зависимости от формы создаём одно, два и более плодовых звеньев – рукавов.
  5. Штамб и кордон выращиваем так, что плодовое звено формируется не у основания куста, а на конце многолетней ветки.
  6. На протяжении лета подвязываем побеги к шпалере.
  7. Осенью, после сбора урожая, лозу с плодовыми плетями обрезаем, на вегетативной ветви оставляем две вызревшие новые лозы, одну обрезаем коротко на 2-3, другую на 8-9 почек.
  8. Повторяем то же самое на следующий год, следим, чтобы куст не зарастал.
  9. Старые кусты обрезаем от слабых побегов, нормируем нагрузку, исходя из общего его состояния.