Chiroqni zaryadlash moslamasi yaxshi yig'ilmagan, elementlarni bir-biriga o'tkazgichlar bilan lehimlash orqali. Chiroq tushganda, elementlar zaryadlovchi stakandagi qalam kabi osilib turadi, bu esa zaryadlovchi pallasining buzilishiga olib keladi.
Zaryadlovchi quyidagilardan iborat: kondansatör, rektifikator diodlar, faol qarshilik, zaryadni ko'rsatish uchun LED. Chiroq uchun pasportga ega bo'lmasdan zaryadlovchi sxemasini qanday tiklash haqida savol tug'ildi va ulanish sxemasi. Bu hazil emas, agar siz sxemada biror narsani aralashtirib yuborsangiz, u hali ham 220V tarmoqqa ulanishi kerak. Keling, chiroqning har bir elementi, element nima uchun va u qanday funktsiyani bajarishi haqida mantiqan o'ylab ko'raylik.
O'zgaruvchi nima elektr toki? Bu 50 Gts chastotali o'tkazgichdagi zaryadlangan zarralarning yo'naltirilgan harakati. 50 Gts ning joriy chastotasi qanday? Bu bir soniyadagi davrlar soni, oqim yo'nalishining ijobiydan ijobiygacha o'zgarishi salbiy qiymat Bir soniyada 50 marta.
O'zgaruvchan tok qanday ishlab chiqariladi? Bu mexanik energiyani aylantirishdir elektr energiyasi yordami bilan generator. Oddiylik uchun va aniq misol Keling, ikki kutupli magnit va bitta o'rashdan iborat eng oddiy generatorni ko'rib chiqaylik.
Grafik bir davrni ko'rsatadi, salbiy nuqta va ijobiy. Rasmda biz ikkita magnit qutbni va raqam bilan aylana shaklida o'ralgan bitta generatorni ko'ramiz. Rasmda soat miliga teskari yo'nalishda sakkiz bosqichda generator o'rashining harakati ko'rsatilgan. Grafikda davr birinchi raqamdan boshlanadi va sakkiz raqam bilan tugaydi va 360 daraja to'liq aylanishni amalga oshiradi.
Ishqoriy batareyaning qo'rg'oshin batareyasidan ustunligi uning ajoyib mexanik va elektr quvvati: u sezilarli darajada ortiqcha yuklanish va oqim o'zgarishiga bardosh bera oladi, ortiqcha zaryadlash va kam zaryadlashdan qo'rqmaydi, uzoq vaqt davomida ishlamay qolishi mumkin va kamroq texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi.
Ishqoriy batareyalarning samaradorligi - 60%; qo'rg'oshin batareyalari - 75%.
Kislota batareyasi haqida: Zaryadlash oqimi (amper-soatda) batareya quvvatidan (amper-soatda) oshmasligi kerak. Masalan, 180 A/soat quvvatga ega akkumulyator uchun maksimal zaryad oqimi 18 A. (I=Q-/10). Oddiy batareya zaryadi odatda 12 soat davom etadi. Yuqori oqimlarda batareya qizib ketadi va plitalarning faol massasi yo'q qilinadi. Agar zaryadlash juda maqbul va hatto maqbul bo'lgan pastroq oqim bilan amalga oshirilsa, zaryad muddati mos ravishda ortadi.
Kislota akkumulyatorini zaryadlash jarayonini yakunlash 2,5 ... 2,6 V ga teng bo'lgan bir akkumulyator batareyasida kuchlanishni o'rnatish bilan tavsiflanadi. Kislota akkumulyatorlari kam zaryadlash va ortiqcha zaryadlashga sezgir, shuning uchun zaryad o'z vaqtida bajarilishi kerak. Ishqoriy batareyalar ish sharoitlari uchun kamroq ahamiyatga ega. Ular uchun zaryadning oxiri bitta akkumulyator batareyasida 1,4 ... 1,5 V doimiy kuchlanishni o'rnatish bilan tavsiflanadi.
Savol: AC-DC adapteri yordamida chiroq batareyasini qanday zaryadlash mumkin?
Javob: Albatta, sinab ko'rishingiz mumkin. Agar shartlar bajarilsa: batareyaning kuchlanishi biroz kamroq bo'lishi kerak nominal kuchlanish zaryadlovchi. Iste'mol qilinadigan zaryadlash oqimi zaryadlovchida ko'rsatilgan nominal zaryadlash oqimidan oshmasligi kerak. Zaryad olayotganda terminallarning polaritesi uchun shartlarni kuzatamiz ("+" "-").
Savol: Nima uchun hamma narsa batareya ekanligini ayting. bo'sh? Axir, agar siz biron bir narsani ochsangiz (idishdagi qopqoqni olib tashlang), u bo'sh bo'lib chiqadi. Batareyalarning ishlash muddati qisqaligining sababi shu emasmi? Men bir marta mashinani elektrolit bilan to'ldirishga harakat qildim va 5 yildan ortiq vaqtdan beri mening Xitoyim porlab turibdi.
Javob: Kislota batareyalari tutunlari tufayli zararli. Va bo'sh batareyalar ichi bo'sh, chunki ular qattiq elektrolitda, ya'ni to'liq quruq bo'lganda, batareya ishlashni to'xtatadi, uni distillangan suv bilan ozgina to'yintiring, zaryadlang va u ishlaydi.
Savol: Iltimos, haddan tashqari zaryad qilmaslik uchun chiroqni bunday batareya bilan qancha vaqt zaryad qilish kerakligini ayting. Batareyamda hech qanday belgilar yo'q. Men faqat kuchlanish 3,6V ekanligini bilaman, shakli 4 qirrali oq chashka
Javob: Zaryadlash oqimini va zaryadlash vaqtini aniqlash uchun siz batareya quvvatini bilishingiz kerak (mA / h - milliamper / soat, masalan, 1000 mA / soat batareya, agar biz 100 mA zaryad oqimini qo'llasak, batareyaning o'ndan bir qismi). sig'imi, u 10 soat ichida zaryadlanadi. Batareyaning taxminiy quvvatini qanday aniqlash mumkin? Shunchaki iste'molchiga tarqatish, uning joriy iste'molini bilish. Misol uchun, biz 100mA yukni ulaymiz va 10 soatdan keyin batareya to'liq zaryadsizlanadi. Biz joriy iste'molni vaqtga ko'paytiramiz, biz batareya quvvatini 100 * 10 = 1000mA / soat olamiz.
Rahmat! Kelajakda men batareyani 3 ta diskga almashtiraman.
KD105A nimani almashtirish mumkin? Diyotlarni KD105 (B, V, D) bilan almashtirishingiz mumkin; KD109V; D226A, ish oqimi 100 mkA yoki undan ortiq bo'lgan deyarli har qanday.
R2 -22k rezistorining parametrlari asosiy emas, Kuchlanishning pasayishi C1-1uF kondensatori tufayli yuzaga keladi, uning qarshiligi taxminan 2847 (Ohm) ni tashkil qiladi va R2 kondansatkichni buzilishdan himoya qilish uchun xizmat qiladi. Rezistor R1 kondensatorni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. R1 ni kontaktlarning zanglashiga olib bo'lgach, zaryadlovchi ishlaydi, lekin chiroqni rozetkadan olib tashlaganingizda, kondansatör zaryadlangan bo'lib qoladi va xudo vilkasini tegizishdan saqlasin, u shunday buziladi. yulduzlarni ko'rishingiz mumkin.
Zaryadlovchi quyidagilarni ta'minlaydi: zaryadlash oqimi = 65 - 70 mA. kuchlanish = 3,6 V.
Radioschema veb-saytining barcha o'quvchilari va muxlislariga xayrli kun! Bugun men sizni yana bir o'zgartirish bilan tanishtirmoqchiman Xitoy chiroqi.
Men bir marta oldim plastik quti noma'lum kompaniyaning ba'zi xitoy chiroqlaridan ajoyib o'lchamdagi, mutlaqo bepul. Agar bu foydali bo'lsa, men nimadir qilaman deb qaror qildim. Uni qismlarga ajratib, men noma'lum ishlab chiqaruvchining butunlay o'lik batareyasini topdim, unda bitta ham yozuv yo'q edi. Bundan tashqari, yorug'lik chiqaradigan elementlar ham yo'q edi. Xo'sh, men buni yaxshiroq vaqtgacha qoldirdim.
Batareyani almashtirish
Keyinchalik, shunga o'xshash o'lchamdagi 6 voltli 4,5 A / soat batareya sotib olindi. To'g'ri, uning o'lchami biroz kattaroq edi, shuning uchun tanasi, ular aytganidek, "fayl bilan o'zgartirilishi" kerak edi.
Chiroqning tepasida qandaydir cho'g'lanma lampochka borligi aniq. Miyam va ko'zlarim bilan bir oz aylanib o'tib, men ikkinchisining o'rniga bir vattli LED linzalari juda mos kelishini aniqladim. Xuddi shu fayl yordamida bir xil LED bilan birga ushbu texnologik teshikka muvaffaqiyatli mos keladi. Keyinchalik unga ikkita bo'lak yopishtirildi alyuminiy profil toymasin mebel eshiklaridan, radiator sifatida. Dastlab men u erga uch vattli LEDni qo'ymoqchi edim, lekin bunday diodlardan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatdiki, mening radiatorim sovutish maydoni etarli emas (va undan kattasi chiroqqa sig'maydi), shuning uchun men bilan borishga qaror qildim. bir vattli diod.
yordamida LEDni quvvatlamoqchi edim. Ammo keyin men telefon uchun avtomobil zaryadlovchi qurilmasiga duch keldim, ma'lum bo'lishicha, xuddi shu MC34063 ning xitoycha analogiga qurilgan, chunki sxema birdan biriga to'g'ri kelgan. Men ushbu platani asos qilib olishga qaror qildim, USB ulagichini echdim va kuchlanish bo'luvchini ko'p burilishli trimmer bilan almashtirdim. Men oqimni 270 mA ga qo'ydim (diod 350 mA uchun mo'ljallangan bo'lsa - zaxira bo'ladi). Kechasi 15-20 metr bo'sh joyni yoritish uchun yorug'lik intensivligi etarli.
LEDlarni o'rnatish
Bundan tashqari, pastki qismida, ehtimol, qandaydir narsa bor edi lyuminestsent chiroq. Qaysi reflektordagi xarakterli chiqishlar bilan aniqlanishi mumkin. Hech ikkilanmasdan, men yaqinda Xitoydan kelgan LEDlarni o'rnatishga qaror qildim:
Hammasi juda oddiy amalga oshirildi. Men bir qog'oz varag'ida LEDlarning joylashishini belgilab qo'ydim va ularni reflektorga yopishtirdim. qog'oz elim va millimetrli matkap bilan o'tkazgichlar uchun burg'ulash teshiklari. Men qog'ozni olib tashladim, elimni olib tashlash uchun reflektorni mato bilan tozaladim, LEDlarni joylashtirdim va oyoqlarini egdim. Haydovchini haykal qilishni istamaganim uchun, men o'zimni rezistorlar bilan cheklashga qaror qildim. Men barcha LEDlarni parallel ravishda uladim va har bir LEDga 180 Ohm rezistorni qo'ydim, buning uchun men to'g'ridan-to'g'ri plastmassaga birlashtirgan SMD rezistorlaridan foydalandim, chunki batareya juda katta bo'lib chiqdi va qo'rg'oshin elementlari uchun joy yo'q edi; .
Quvvat tugmasi tutqichning yuqori qismida joylashgan va uchta sobit pozitsiyaga ega. O'rta holatda hamma narsa o'chirilgan, eng orqada chiroqning pastki qismi yoniq bo'lib, u tarqalgan yorug'lik beradi. Va haddan tashqari oldinga holatida, yuqori qism yoqiladi va tor yo'naltirilgan yorug'lik nurini hosil qiladi, shuningdek, pastki qismga kalitga lehimlangan diod orqali quvvat beriladi.
Kuchlanish ko'rsatkichi
Keyin batareya zaryadini ko'rsatish g'oyasi paydo bo'ldi. Men Internetni qidirdim va quyidagi jadvalni topdim:
Mening batareyam 6 volt bo'lganligi sababli, "kuchlanish" ustunidagi raqamlar ikkiga bo'linishi kerak. Men keng tarqalgan ishlatiladigan LM324 mikrosxemasida indikatorni qurishga qaror qildim, bu to'rtta operatsion kuchaytirgich (op-amp). Men metall detektorning yorug'lik ko'rsatkichi uchun shunga o'xshash sxemani allaqachon lehimlaganim sababli, menda belgi qoldirdi, keyinchalik uni biroz o'zgartirish kerak edi. Batareyaning holati to'g'risida ma'lumotni ko'rsatish uchun men to'rtta qiymatni oldim (op amperlar soniga ko'ra) - 20%, 40%, 60% va 80%. Men faqat kuchlanish bo'luvchini hisoblash uchun yarim kun sarflashim kerak edi, hatto hisoblashni osonlashtirish uchun Excelda buning uchun maxsus jadval yaratdim.
Ko'rsatkichni yoqish tugmasi tutqich ostida joylashgan, uni bosganingizda, zaryadga mos keladigan LEDlar soni yonadi. Agar bittasi yoqilgan bo'lsa, 20%, agar hammasi bo'lsa, 80% yoki undan ko'p.
Quvvat banki
Mening chirog'imning keyingi funktsiyasi zaryadlash qobiliyati edi mobil qurilmalar. Batareya yaxshi quvvatga ega bo'lgani uchun u juda qobiliyatli.
Men batareya va mobil telefonning kuchlanish darajasini qanday muvofiqlashtirish haqida uzoq vaqt o'yladim. Avvaliga men MC34063 da bir xil konvertorni qilmoqchi edim, lekin kichik kuchlanish farqi tufayli u mos kelmadi, LM7805 ni o'rnatish imkoniyati bor edi, lekin yana bir xil sababga ko'ra mos emas edi. Natijada, bizning forumimizda radio havaskor do'stlar bilan suhbatlashgandan so'ng (buning uchun ularga katta rahmat!) Men siz oqimni cheklaydigan oddiy rezistordan foydalanishingiz mumkin degan xulosaga keldim va Ohm qonuni bilan oddiy manipulyatsiyalar orqali hisoblash mumkin edi. qilingan ushbu elementdan. 3 Ohm 1 Vt bo'lib chiqdi.
Zaryad ko'rsatkichi
Keyinchalik, chiroqni quyosh batareyasini o'rnatish orqali modernizatsiya qilish rejalashtirilgan lateral yuzasi batareyani doimiy zaryadlash uchun quti. Axir, ko'pincha chiroq o'chirilgan. Siz shunday ko'chma, avtonom mini elektr stantsiyasiga ega bo'lasiz. Mobil telefonlarni zaryadlash va yoritish uchun. Ushbu quvnoq eslatmada, ta'tilga chiqishga ruxsat bering, sayt sahifalarida yana ko'rishguncha! Muallif - Temych (Artem Bogatyr)
XITOY LANTERNINI QANDAY TAKMONLASHTIRISH maqolasini muhokama qiling
Xavfsizlik va qorong'uda faol faoliyatni davom ettirish qobiliyati uchun odam sun'iy yoritishga muhtoj. Ibtidoiy odamlar daraxt shoxlariga o't qo'yib, qorong'ulikni itarib yubordilar, keyin ular mash'al va kerosin pechkasi bilan chiqdilar. Va faqat 1866 yilda frantsuz ixtirochisi Jorj Leklansh tomonidan zamonaviy akkumulyatorning prototipi va 1879 yilda Tomson Edison tomonidan cho'g'lanma chiroq ixtiro qilinganidan keyin Devid Meysel 1896 yilda birinchi elektr chiroqqa patent olish imkoniyatiga ega bo'ldi.
O'shandan beri elektr diagrammasi chiroqlarning yangi namunalari, hech narsa o'zgarmadi, 1923 yilda rus olimi Oleg Vladimirovich Losev kremniy karbididagi luminesans va p-n birikmasi o'rtasidagi bog'liqlikni topmaguncha va 1990 yilda olimlar akkor chiroqni almashtirishga imkon beradigan katta yorug'lik samaradorligi bilan LEDni yarata olmadilar. chiroq lampasi. LEDlarning kam energiya iste'moli tufayli cho'g'lanma lampalar o'rniga LEDlardan foydalanish batareyalar va akkumulyatorlarning bir xil quvvatiga ega chiroqlarning ishlash vaqtini qayta-qayta oshirish, chiroqlarning ishonchliligini oshirish va barcha cheklovlarni amalda olib tashlash imkonini berdi. ulardan foydalanish sohasi.
Fotosuratda ko'rib turgan LED qayta zaryadlanuvchi chiroq menga ta'mirlash uchun keldi, men bir kun oldin 3 dollarga sotib olgan Xitoyning Lentel GL01 chirog'i yonmaydi, garchi batareya zaryadlash indikatori yonib tursa ham.
Chiroqning tashqi tekshiruvi ijobiy taassurot qoldirdi. Korpusning yuqori sifatli quyilishi, qulay tutqich va kalit. Batareyani zaryad qilish uchun maishiy tarmoqqa ulanish uchun vilkalar tortilishi mumkin bo'lib, elektr simini saqlash zaruratini yo'q qiladi.
Diqqat! Chiroqni qismlarga ajratish va ta'mirlashda, agar u tarmoqqa ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ulangan sxemaning yalang'och qismlariga tegish elektr tarmog'i elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chiroqni qanday qismlarga ajratish mumkin
Chiroq kafolatli ta'mirlanishi kerak bo'lsa-da, noto'g'ri elektr choynakni kafolatli ta'mirlash paytida bo'lgan tajribalarimni eslab (choynak qimmat edi va undagi isitish elementi yonib ketgan, shuning uchun uni o'z qo'llarim bilan ta'mirlash mumkin emas edi), men ta'mirlashni o'zim qilishga qaror qildim.
Chiroqni qismlarga ajratish oson edi. Himoya oynasini mahkamlaydigan halqani soat miliga teskari tomonga kichik burchakka burish va uni tortib olish kifoya, keyin bir nechta vintni burang. Ma'lum bo'lishicha, halqa nayzali aloqa yordamida tanaga mahkamlangan.
Chiroq tanasining yarmidan birini olib tashlaganingizdan so'ng, uning barcha tarkibiy qismlariga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Fotosuratning chap tomonida siz LED-li bosilgan elektron platani ko'rishingiz mumkin, unga uchta vint yordamida reflektor (yorug'lik reflektori) biriktirilgan. Markazda noma'lum parametrlarga ega qora batareya mavjud, faqat terminallarning polaritesi belgisi mavjud. Batareyaning o'ng tomonida zaryadlovchi va ko'rsatkich uchun bosilgan elektron plata mavjud. O'ng tomonda tortib olinadigan novdalar bilan elektr vilkasi mavjud.
LEDlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqach, barcha LEDlarning kristallarining chiqaradigan yuzalarida qora dog'lar yoki nuqtalar borligi ma'lum bo'ldi. LEDlarni multimetr bilan tekshirmasdan ham, chiroq yonib ketganligi sababli yonmagani aniq bo'ldi.
Batareyani zaryadlash ko'rsatkichlari panelida orqa yorug'lik sifatida o'rnatilgan ikkita LEDning kristallarida qoraygan joylar ham bor edi. LED lampalar va chiziqlarda bitta LED odatda ishlamay qoladi va sug'urta vazifasini o'taydi va boshqalarni yonishdan himoya qiladi. Va chiroqdagi barcha to'qqizta LED bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Batareyadagi kuchlanish LEDlarga zarar etkazadigan qiymatga ko'tarila olmadi. Buning sababini bilish uchun men elektr sxemasini chizishim kerak edi.
Chiroq ishlamay qolishi sababini topish
Chiroqning elektr davri ikkita funktsional jihatdan tugallangan qismdan iborat. SA1 kalitining chap tomonida joylashgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismi zaryadlovchi sifatida ishlaydi. Va kalitning o'ng tomonida ko'rsatilgan sxemaning bir qismi porlashni ta'minlaydi.
Zaryadlovchi quyidagicha ishlaydi. 220 V kuchlanishli maishiy tarmoqdan kuchlanish C1 oqim cheklovchi kondansatkichga, so'ngra VD1-VD4 diodlarida yig'ilgan ko'prik rektifikatoriga beriladi. Rektifikatordan batareya terminallariga kuchlanish beriladi. Rezistor R1 chiroq vilkasini tarmoqdan olib tashlangandan so'ng kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu sizning qo'lingiz tasodifan bir vaqtning o'zida vilkaning ikkita piniga tegib ketgan taqdirda, kondansatör zaryadsizlanishidan elektr toki urishining oldini oladi.
Ko'prikning yuqori o'ng diyotiga qarama-qarshi yo'nalishda oqim cheklovchi rezistor R2 bilan ketma-ket ulangan HL1 LED vilkasi tarmoqqa ulanganda, hatto batareya noto'g'ri yoki uzilgan bo'lsa ham, har doim yonib turadi. sxemasidan.
SA1 ish rejimi kaliti alohida LED guruhlarini batareyaga ulash uchun ishlatiladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, agar chiroq zaryadlash uchun tarmoqqa ulangan bo'lsa va kalit slayd 3 yoki 4 holatida bo'lsa, batareya zaryadlovchidan kuchlanish ham LEDlarga o'tadi.
Agar biror kishi chiroqni yoqsa va uning ishlamayotganini aniqlasa va chiroqni ishlatish yo'riqnomasida hech narsa aytilmagan kalit slaydni "o'chirilgan" holatiga o'rnatilishi kerakligini bilmasa, chiroqni tarmoqqa ulaydi. zaryadlash uchun, keyin hisobidan Agar zaryadlovchining chiqishida kuchlanish kuchlanishi bo'lsa, LEDlar hisoblanganidan sezilarli darajada yuqori kuchlanish oladi. Ruxsat etilgan oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali o'tadi va ular yonib ketadi. Kislota akkumulyatori qo'rg'oshin plitalarining sulfatlanishi tufayli qariganda, batareyaning zaryadlash kuchlanishi oshadi, bu ham LEDning yonishiga olib keladi.
Meni hayratda qoldirgan yana bir sxema yechimi ettita LEDning parallel ulanishi edi, bu qabul qilinishi mumkin emas, chunki hatto bir xil turdagi LEDlarning oqim kuchlanish xususiyatlari har xil va shuning uchun LEDlar orqali o'tadigan oqim ham bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, LEDlar orqali oqimga qarab R4 rezistorining qiymatini tanlashda maksimal ruxsat etilgan oqim, ulardan biri haddan tashqari yuklanishi va ishlamay qolishi mumkin va bu parallel ulangan LEDlarning haddan tashqari oqimiga olib keladi va ular ham yonib ketadi.
Chiroqning elektr sxemasini qayta ishlash (modernizatsiya qilish).
Chiroqning ishlamay qolishi uning elektr sxemasini ishlab chiquvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Chiroqni ta'mirlash va uni qayta sindirishning oldini olish uchun siz uni qayta bajarishingiz, LEDlarni almashtirishingiz va elektr pallasida kichik o'zgarishlar qilishingiz kerak.
Batareyaning zaryadlash indikatori zaryad olayotganligini ko'rsatishi uchun HL1 LED batareyaga ketma-ket ulanishi kerak. LEDni yoqish uchun bir necha milliamperlik oqim talab qilinadi va zaryadlovchi tomonidan ta'minlangan oqim taxminan 100 mA bo'lishi kerak.
Ushbu shartlarni ta'minlash uchun qizil xoch bilan ko'rsatilgan joylarda HL1-R2 zanjirini zanjirdan uzib qo'yish va unga parallel ravishda nominal qiymati 47 Ohm va kamida 0,5 Vt quvvatga ega qo'shimcha Rd rezistorini o'rnatish kifoya. . Rd orqali oqayotgan zaryad oqimi uning bo'ylab taxminan 3 V kuchlanish pasayishini keltirib chiqaradi, bu HL1 indikatorining yonishi uchun zarur bo'lgan oqimni ta'minlaydi. Shu bilan birga, HL1 va Rd ulanish nuqtasi SA1 kalitining 1-piniga ulanishi kerak. Bunday sodda tarzda, batareyani zaryad qilish paytida zaryadlovchidan EL1-EL10 LEDlariga kuchlanish berish mumkin bo'lmaydi.
EL3-EL10 LEDlari orqali oqayotgan oqimlarning kattaligini tenglashtirish uchun R4 rezistorini kontaktlarning zanglashiga olib tashlash va har bir LED bilan ketma-ket 47-56 Ohm nominal qiymatiga ega alohida rezistorni ulash kerak.
Modifikatsiyadan keyin elektr diagrammasi
Sxemaga kiritilgan kichik o'zgarishlar Xitoyning arzon LED chirog'ining zaryadlash ko'rsatkichining ma'lumotlar tarkibini oshirdi va uning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi. Umid qilamanki, ishlab chiqaruvchilar LED chiroqlari Ushbu maqolani o'qib bo'lgach, ular o'z mahsulotlarining elektr zanjirlariga o'zgartirishlar kiritadilar.
Modernizatsiyadan so'ng, elektr elektr sxemasi yuqoridagi chizmadagi kabi shaklni oldi. Agar siz chiroqni uzoq vaqt davomida yoritishingiz kerak bo'lsa va uning porlashining yuqori yorqinligini talab qilmasangiz, qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi R5 rezistorini o'rnatishingiz mumkin, buning natijasida chiroqning zaryadsiz ishlash muddati ikki baravar ko'payadi.
LED batareyali chiroqni ta'mirlash
Demontajdan so'ng, siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - chiroqning funksionalligini tiklash va keyin uni yangilashni boshlash.
LEDlarni multimetr bilan tekshirish ularning noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Shuning uchun, yangi diodlarni o'rnatish uchun barcha LEDlarni lehimdan ajratish va teshiklarni lehimdan bo'shatish kerak edi.
Tashqi ko'rinishiga ko'ra, taxta diametri 5 mm bo'lgan HL-508H seriyali trubkali LEDlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega chiziqli LED chiroqdan HK5H4U tipidagi LEDlar mavjud edi. Ular chiroqni ta'mirlashda yordam berishdi. LEDlarni taxtaga lehimlashda siz polariteni kuzatishni unutmasligingiz kerak, anod batareyaning yoki batareyaning musbat terminaliga ulangan bo'lishi kerak.
LEDlarni almashtirgandan so'ng, tenglikni sxemaga ulangan. Ba'zi LEDlarning yorqinligi umumiy oqim cheklovchi qarshilik tufayli boshqalardan bir oz farq qildi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun R4 rezistorini olib tashlash va uni har bir LED bilan ketma-ket ulangan etti rezistor bilan almashtirish kerak.
Ta'minlaydigan rezistorni tanlash uchun optimal rejim LEDning ishlashi, LED orqali o'tadigan oqim miqdorining ketma-ket ulangan qarshilik qiymatiga bog'liqligi chiroq batareyasining kuchlanishiga teng bo'lgan 3,6 V kuchlanishda o'lchandi.
Chiroqni ishlatish shartlariga asoslanib (kvartirani elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa) yuqori yorqinlik va yorug'lik diapazoni talab qilinmadi, shuning uchun rezistor nominal qiymati 56 Ohm bilan tanlandi. Bunday oqim cheklovchi qarshilik bilan LED yorug'lik rejimida ishlaydi va energiya sarfi tejamkor bo'ladi. Agar siz chiroqning maksimal yorqinligini siqib qo'yishingiz kerak bo'lsa, jadvaldan ko'rinib turibdiki, nominal qiymati 33 Ohm bo'lgan rezistordan foydalaning va boshqa umumiy oqimni yoqish orqali chiroqning ikkita ish rejimini bajaring. nominal qiymati 5,6 Ohm bo'lgan cheklovchi qarshilik (R5 diagrammasida).
Rezistorni har bir LED bilan ketma-ket ulash uchun avval bosilgan elektron platani tayyorlashingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz har bir LED uchun mos keladigan har qanday oqim o'tkazuvchi yo'lni kesib olishingiz va qo'shimcha aloqa yostiqchalarini qilishingiz kerak. Kengashdagi oqim o'tkazuvchi yo'llar lak qatlami bilan himoyalangan bo'lib, fotosuratda bo'lgani kabi, misga pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Keyin yalang'och kontakt yostiqlarini lehim bilan qalaylang.
Rezistorlarni o'rnatish va ularni lehimlash uchun bosilgan elektron platani tayyorlash yaxshiroq va qulayroq, agar taxta standart reflektorga o'rnatilgan bo'lsa. Bunday holda, LED linzalari yuzasi chizilmaydi va ishlash uchun qulayroq bo'ladi.
Ta'mirlash va modernizatsiyadan so'ng diodli platani chiroq batareyasiga ulash barcha LEDlarning yorqinligi yorug'lik va bir xil yorqinlik uchun etarli ekanligini ko'rsatdi.
Oldingi chiroqni ta'mirlashga ulgurmagunimcha, ikkinchisi ham xuddi shunday xato bilan ta'mirlandi. Chiroqning korpusida ishlab chiqaruvchi yoki texnik xususiyatlar haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim, lekin ishlab chiqarish uslubi va buzilish sababiga ko'ra, ishlab chiqaruvchi bir xil, Xitoy Lentel.
Chiroq korpusi va akkumulyatoridagi sanaga asoslanib, chiroq allaqachon to'rt yoshga to'lganligini va uning egasining so'zlariga ko'ra, chiroq mukammal ishlaganligini aniqlash mumkin edi. “Zaryad olayotganda yoqmang!” degan ogohlantirish belgisi tufayli chiroq uzoq vaqt xizmat qilgani aniq. batareyani zaryad qilish uchun chiroqni elektr tarmog'iga ulash uchun vilka yashiringan bo'linmani qoplaydigan menteşeli qopqoqda.
Ushbu chiroq modelida LEDlar qoidalarga muvofiq sxemaga kiritilgan, ularning har biri bilan ketma-ket 33 Ohm qarshilik o'rnatilgan; Qarshilik qiymatini osongina aniqlash mumkin rang kodlash onlayn kalkulyator yordamida. Multimetr bilan tekshirish barcha LEDlarning noto'g'ri ekanligini va rezistorlar ham buzilganligini ko'rsatdi.
LEDlarning ishdan chiqishi sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyator plitalarining sulfatlanishi tufayli uning ichki qarshiligi oshdi va natijada uning zaryadlash kuchlanishi bir necha bor oshdi. Zaryadlash vaqtida chiroq yoqildi, LEDlar va rezistorlar orqali oqim chegaradan oshib ketdi, bu ularning ishdan chiqishiga olib keldi. Men nafaqat LEDlarni, balki barcha rezistorlarni ham almashtirishim kerak edi. Chiroqning yuqorida ko'rsatilgan ish sharoitlariga asoslanib, almashtirish uchun nominal qiymati 47 Ohm bo'lgan rezistorlar tanlangan. Har qanday turdagi LED uchun qarshilik qiymatini onlayn kalkulyator yordamida hisoblash mumkin.
Batareyani zaryadlash rejimini ko'rsatish sxemasini qayta loyihalash
Chiroq ta'mirlandi va siz batareyani zaryadlash ko'rsatkich sxemasiga o'zgartirish kiritishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun zaryadlovchining bosilgan elektron platasida yo'lni kesib, LED tomonidagi HL1-R2 zanjiri kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tarzda ko'rsatilishi kerak.
Qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatori chuqur zaryadsizlangan va uni standart zaryadlovchi bilan zaryadlashga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Men batareyani yuk oqimini cheklash funktsiyasi bilan statsionar quvvat manbai yordamida zaryad qilishim kerak edi. Batareyaga 30 V kuchlanish qo'llanildi va birinchi daqiqada u faqat bir necha mA oqim iste'mol qildi. Vaqt o'tishi bilan oqim kuchaya boshladi va bir necha soatdan keyin 100 mA ga ko'tarildi. To'liq zaryadlangandan so'ng, batareya chiroqqa o'rnatildi.
Natijada chuqur zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlarini zaryadlash uzoq saqlash kuchaygan kuchlanish ularning funksionalligini tiklashga imkon beradi. Men usulni AGM batareyalarida o'ndan ortiq marta sinab ko'rdim. Standart zaryadlovchilardan zaryad olishni istamaydigan yangi batareyalar 30 V kuchlanishdagi doimiy manbadan zaryadlanganda deyarli asl quvvatiga tiklanadi.
Ish rejimida chiroqni yoqish orqali batareya bir necha marta zaryadsizlangan va standart zaryadlovchi yordamida zaryadlangan. O'lchangan zaryad oqimi 123 mA, akkumulyator terminallarida kuchlanish 6,9 V. Afsuski, batareya eskirgan va chiroqni 2 soat davomida ishlatish uchun etarli edi. Ya'ni, batareya quvvati taxminan 0,2 Ah edi va chiroqning uzoq muddatli ishlashi uchun uni almashtirish kerak.
Bosilgan elektron platadagi HL1-R2 zanjiri muvaffaqiyatli joylashtirildi va fotosuratda bo'lgani kabi, faqat bitta oqim o'tkazuvchi yo'lni burchak ostida kesish kerak edi. Kesish kengligi kamida 1 mm bo'lishi kerak. Rezistor qiymatini hisoblash va amalda sinovdan o'tkazish akkumulyatorni zaryadlash indikatorining barqaror ishlashi uchun kamida 0,5 Vt quvvatga ega 47 Ohm qarshilik kerakligini ko'rsatdi.
Suratda lehimli oqim cheklovchi qarshiligi bo'lgan bosilgan elektron plata ko'rsatilgan. Ushbu modifikatsiyadan so'ng, batareya zaryadlash indikatori faqat batareya haqiqatan ham zaryadlangan bo'lsa yonadi.
Ish rejimini o'zgartirish moslamasini modernizatsiya qilish
Chiroqlarni ta'mirlash va modernizatsiya qilishni yakunlash uchun kalit terminallarida simlarni qayta lehimlash kerak.
Ta'mirlanayotgan chiroqlarning modellarida yoqish uchun to'rtta pozitsiyali slayd-turi kalit ishlatiladi. Ko'rsatilgan fotosuratda o'rta pin umumiydir. Kalit slaydni o'ta chap holatda bo'lganda, umumiy terminal kalitning chap terminaliga ulanadi. Kalit slayderni o'ta chap holatdan o'ngga bir holatga o'tkazganda, uning umumiy pimi ikkinchi pinga va slayderning keyingi harakati bilan ketma-ket 4 va 5 pinlarga ulanadi.
O'rta umumiy terminalga (yuqoridagi rasmga qarang) batareyaning musbat terminalidan keladigan simni lehimlashingiz kerak. Shunday qilib, batareyani zaryadlovchi yoki LEDlarga ulash mumkin bo'ladi. Birinchi pinga siz asosiy platadan keladigan simni LEDlar bilan lehimlashingiz mumkin, ikkinchisiga chiroqni energiyani tejovchi ish rejimiga o'tkazish uchun 5,6 Ohm oqim cheklovchi R5 rezistorini lehimlashingiz mumkin. Zaryadlovchidan keladigan o'tkazgichni eng o'ng pinga lehimlang. Bu batareya zaryad olayotgan paytda chiroqni yoqishdan saqlaydi.
Ta'mirlash va modernizatsiya qilish
"Foton PB-0303" qayta zaryadlanuvchi LED yoritgichi
Men ta'mirlash uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan "Photon PB-0303" LED yorug'lik chiroqlari seriyasining yana bir nusxasini oldim. Quvvat tugmasi bosilganda chiroq javob bermadi;
Chiroq kuchli, qimmat, taxminan 20 dollar turadi. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, chiroqning yorug'lik oqimi 200 metrga etadi, korpusi zarbaga chidamli ABS plastmassadan tayyorlangan va komplektda alohida zaryadlovchi va elkama-kamar mavjud.
Foton LED chirog'i yaxshi xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega. Elektr zanjiriga kirish uchun himoya oynasini ushlab turgan plastik halqani burab, LEDlarga qaraganingizda halqani soat miliga teskari aylantiring.
Har qanday elektr jihozlarini ta'mirlashda muammolarni bartaraf etish har doim quvvat manbaidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi qadam rejimda yoqilgan multimetr yordamida kislota batareyasining terminallaridagi kuchlanishni o'lchash edi. Bu talab qilingan 4,4 V o'rniga 2,3 V edi. Batareya to'liq zaryadsizlangan.
Zaryadlovchini ulashda batareya terminallaridagi kuchlanish o'zgarmadi, zaryadlovchi ishlamayotganligi aniq bo'ldi. Chiroq batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga qadar ishlatilgan, keyin esa uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, bu batareyaning chuqur zaryadsizlanishiga olib keldi.
LED va boshqa elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish qoladi. Buning uchun reflektor olib tashlandi, buning uchun oltita vint ochildi. Bosilgan elektron platada faqat uchta LED, tomchi, tranzistor va diod ko'rinishidagi chip (chip) mavjud edi.
Doskadan va batareyadan tutqichga beshta sim o'tdi. Ularning aloqasini tushunish uchun uni qismlarga ajratish kerak edi. Buni amalga oshirish uchun Phillips tornavida yordamida chiroq ichidagi ikkita vintni bo'shating, ular simlar kirgan teshik yonida joylashgan.
Chiroq tutqichini tanasidan ajratish uchun uni o'rnatish vintlaridan uzoqlashtirish kerak. Bu simlarni taxtadan yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.
Ma'lum bo'lishicha, qalamda radioelektron elementlar yo'q edi. Chiroqni yoqish / o'chirish tugmachasining terminallariga ikkita oq sim, qolganlari esa zaryadlovchini ulash uchun ulagichga lehimlangan. Ulagichning 1-piniga qizil sim lehimlangan (raqamlash shartli), uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning ijobiy kirishiga lehimlangan. Ikkinchi kontaktga ko'k-oq o'tkazgich lehimlangan, uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning salbiy yostig'iga lehimlangan. U 3-pinga lehimlangan yashil sim, ikkinchi uchi batareyaning salbiy terminaliga lehimlangan.
Elektr sxemasi
Tutqichda yashiringan simlarni ko'rib chiqib, siz Foton chiroqining elektr sxemasini chizishingiz mumkin.
GB1 batareyasining salbiy terminalidan kuchlanish X1 ulagichining 3-piniga, so'ngra uning 2-pinidan ko'k-oq o'tkazgich orqali bosilgan elektron plataga beriladi.
X1 ulagichi shunday tuzilganki, zaryadlovchining vilkasi unga kiritilmaganda 2 va 3 pinlar bir-biriga ulanadi. Vilka ulanganda 2 va 3 pinlar uziladi. Bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron qismini zaryadlovchidan avtomatik ravishda uzib qo'yishni ta'minlaydi, batareyani zaryad qilish paytida chiroqni tasodifan yoqish ehtimolini yo'q qiladi.
GB1 batareyasining musbat terminalidan kuchlanish D1 (mikrosxema-chip) va S8550 tipidagi bipolyar tranzistorning emitentiga beriladi. CHIP faqat tetik vazifasini bajaradi, bu tugma yordamida EL LEDlarning porlashini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi (⌀8 mm, porlash rangi - oq, quvvat 0,5 Vt, oqim iste'moli 100 mA, kuchlanish pasayishi 3 V.). D1 chipidan S1 tugmasini birinchi marta bosganingizda, Q1 tranzistorining bazasiga musbat kuchlanish qo'llaniladi, u ochiladi va besleme zo'riqishida EL1-EL3 LEDlariga beriladi, chiroq yonadi. S1 tugmachasini yana bosganingizda, tranzistor yopiladi va chiroq o'chadi.
Texnik nuqtai nazardan, bunday sxemali yechim savodsizdir, chunki u chiroqning narxini oshiradi, uning ishonchliligini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda Q1 tranzistorining ulanish joyidagi kuchlanishning pasayishi tufayli batareyaning 20% gacha qobiliyati yo'qoladi. Agar yorug'lik nurining yorqinligini sozlash mumkin bo'lsa, bunday sxema echimi oqlanadi. Ushbu modelda tugma o'rniga mexanik kalitni o'rnatish kifoya edi.
Ajablanarlisi shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EL1-EL3 LEDlari akkumulyator lampalari kabi, oqim cheklovchi elementlarsiz akkumulyatorga parallel ravishda ulangan. Natijada, yoqilganda, oqim LEDlar orqali o'tadi, uning qiymati faqat batareyaning ichki qarshiligi bilan chegaralanadi va u to'liq zaryadlanganda, oqim LEDlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishi mumkin, bu ularning muvaffaqiyatsizligiga.
Elektr zanjirining funksionalligini tekshirish
Mikrosxema, tranzistor va LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri bosilgan elektron plataning quvvat pinlariga polaritni saqlab, oqim cheklash funktsiyasiga ega tashqi quvvat manbaidan 4,4 V doimiy kuchlanish qo'llanildi. Joriy chegara qiymati 0,5 A ga o'rnatildi.
Quvvat tugmasini bosgandan so'ng, LEDlar yonadi. Yana bosgandan so'ng, ular chiqib ketishdi. LEDlar va tranzistorli mikrosxema xizmatga yaroqli bo'lib chiqdi. Qolgan narsa batareya va zaryadlovchini aniqlashdir.
Kislota batareyasini tiklash
1,7 A kislotali akkumulyator to'liq zaryadsizlanganligi va standart zaryadlovchi noto'g'ri bo'lganligi sababli, men uni statsionar quvvat manbaidan zaryad qilishga qaror qildim. Batareyani zaryadlash uchun 9 V kuchlanishli quvvat manbaiga ulashda zaryadlash oqimi 1 mA dan kam edi. Kuchlanish 30 V ga ko'tarildi - oqim 5 mA ga oshdi va bir soatdan keyin bu kuchlanishda u allaqachon 44 mA edi. Keyinchalik, kuchlanish 12 V ga tushirildi, oqim 7 mA ga tushdi. Batareyani 12 V kuchlanishda 12 soat zaryad qilgandan so'ng, oqim 100 mA ga ko'tarildi va batareya bu oqim bilan 15 soat davomida zaryadlangan.
Batareya korpusining harorati normal chegaralar ichida edi, bu zaryadlash oqimi issiqlik hosil qilish uchun emas, balki energiya to'plash uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Batareyani zaryad qilgandan va quyida muhokama qilinadigan sxemani yakunlagandan so'ng, sinovlar o'tkazildi. Qayta tiklangan batareyali chiroq 16 soat davomida doimiy yonib turdi, shundan so'ng nurning yorqinligi pasaya boshladi va shuning uchun u o'chirildi.
Yuqorida tavsiflangan usuldan foydalanib, men chuqur zaryadsizlangan kichik o'lchamli kislotali batareyalarning funksionalligini qayta-qayta tiklashim kerak edi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bir muncha vaqt unutilgan xizmatga yaroqli batareyalarni tiklash mumkin. Foydalanish muddati tugagan kislotali akkumulyatorlarni qayta tiklash mumkin emas.
Zaryadlovchini ta'mirlash
Zaryadlovchining chiqish ulagichining kontaktlarida multimetr bilan kuchlanishni o'lchash uning yo'qligini ko'rsatdi.
Adapterning korpusiga yopishtirilgan stikerga ko'ra, u 0,5 A maksimal yuk oqimi bilan 12 V barqaror bo'lmagan doimiy kuchlanishni ishlab chiqaradigan quvvat manbai bo'lgan. Elektr zanjirida zaryadlash oqimining miqdorini cheklaydigan elementlar yo'q edi, shuning uchun Savol tug'ildi, nega siz zaryadlovchi sifatida oddiy quvvat manbaidan foydalandingiz?
Adapter ochilganda, yonib ketgan elektr simlarining xarakterli hidi paydo bo'ldi, bu transformator sargisi yonib ketganligini ko'rsatdi.
Transformatorning birlamchi o'rashining uzluksizligi sinovi uning buzilganligini ko'rsatdi. Transformatorning birlamchi o'rashini izolyatsiya qiluvchi lentaning birinchi qatlamini kesib bo'lgach, 130 ° S ish haroratiga mo'ljallangan termal sug'urta topildi. Sinov shuni ko'rsatdiki, birlamchi o'rash ham, termal sug'urta ham noto'g'ri.
Adapterni ta'mirlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas edi, chunki transformatorning birlamchi o'rashini orqaga o'rash va yangi termal sug'urta o'rnatish kerak edi. Men uni qo'lda bo'lgan shunga o'xshash bilan almashtirdim, doimiy kuchlanish 9 V. Ulagichga ega moslashuvchan shnurni yondirilgan adapterdan qayta lehimlash kerak edi.
Fotosuratda Photon LED chirog'ining yonib ketgan quvvat manbai (adapteri) ning elektr sxemasining chizmasi ko'rsatilgan. O'zgartirish adapteri xuddi shu sxema bo'yicha yig'ildi, faqat chiqish kuchlanishi 9 V. Bu kuchlanish 4,4 V kuchlanishli batareyani zaryadlashning zarur oqimini ta'minlash uchun juda etarli.
Faqat o'yin-kulgi uchun men chiroqni yangi quvvat manbaiga uladim va zaryadlash oqimini o'lchadim. Uning qiymati 620 mA edi va bu 9 V kuchlanishda 12 V kuchlanishda oqim taxminan 900 mA bo'lib, adapterning yuk hajmini va tavsiya etilgan batareyani zaryadlash oqimini sezilarli darajada oshirdi. Shu sababli, transformatorning birlamchi o'rashi haddan tashqari issiqlik tufayli yonib ketdi.
Elektr sxemasini yakunlash
LED qayta zaryadlanuvchi chiroq "Foton"
Ishonchli va uzoq muddatli ishlashni ta'minlash uchun elektron buzilishlarni bartaraf etish uchun chiroq sxemasiga o'zgartirishlar kiritildi va bosilgan elektron plata o'zgartirildi.
Fotosuratda aylantirilgan Photon LED chirog'ining elektr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'shimcha o'rnatilgan radio elementlar ko'k rangda ko'rsatilgan. Rezistor R2 batareyani zaryadlash oqimini 120 mA gacha cheklaydi. Zaryadlash oqimini oshirish uchun siz qarshilik qiymatini kamaytirishingiz kerak. R3-R5 rezistorlari chiroq yoqilganda EL1-EL3 LEDlari orqali o'tadigan oqimni cheklaydi va tenglashtiradi. Batareyani zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun ketma-ket ulangan oqim cheklovchi R1 rezistorli EL4 LED o'rnatilgan, chunki chiroqni ishlab chiquvchilar bunga e'tibor bermagan.
Kengashda oqim cheklovchi rezistorlarni o'rnatish uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, bosilgan izlar kesildi. Zaryadlovchi oqimni cheklovchi qarshilik R2 bir uchida kontakt maydonchasiga lehimlangan, unga zaryadlovchidan keladigan musbat sim ilgari lehimlangan va lehimli sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlangan. Xuddi shu kontakt paneliga qo'shimcha sim lehimlangan (rasmda sariq), batareyani zaryadlash indikatorini ulash uchun mo'ljallangan.
Rezistor R1 va LED EL4 indikatori X1 zaryadlovchini ulash uchun ulagichning yonidagi chiroq tutqichiga joylashtirildi. LED anodli pin X1 konnektorining 1-piniga lehimlangan va oqim cheklovchi qarshilik R1 ikkinchi pinga, LEDning katodiga lehimlangan. Rezistorning ikkinchi terminaliga sim (fotosuratda sariq) lehimlangan, uni R2 rezistorining terminaliga ulab, bosilgan elektron plataga lehimlangan. O'rnatish qulayligi uchun R2 rezistorini chiroq tutqichiga qo'yish mumkin edi, lekin zaryad olayotganda u qizib ketganligi sababli, men uni bo'sh joyga joylashtirishga qaror qildim.
O'chirishni yakunlashda, 0,5 Vt uchun mo'ljallangan R2 dan tashqari, 0,25 Vt quvvatga ega MLT tipidagi rezistorlar ishlatilgan. EL4 LED yorug'likning har qanday turi va rangiga mos keladi.
Ushbu fotosuratda batareya zaryad olayotgan paytda zaryadlash indikatori ko'rsatilgan. Ko'rsatkichni o'rnatish nafaqat batareyani zaryadlash jarayonini kuzatish, balki tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini, elektr ta'minotining sog'lig'ini va ulanishning ishonchliligini kuzatish imkonini berdi.
Yongan CHIPni qanday almashtirish kerak
Agar to'satdan CHIP - Photon LED chirog'idagi maxsus belgilanmagan mikrosxema yoki shunga o'xshash sxema bo'yicha yig'ilgan shunga o'xshash - ishlamay qolsa, chiroqning ishlashini tiklash uchun uni mexanik kalit bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin.
Buning uchun siz D1 chipini platadan olib tashlashingiz kerak va Q1 tranzistorli kalit o'rniga yuqoridagi elektr diagrammasida ko'rsatilganidek, oddiy mexanik kalitni ulang. Chiroq korpusidagi kalit S1 tugmasi o'rniga yoki boshqa mos keladigan joyga o'rnatilishi mumkin.
Modernizatsiya bilan ta'mirlash
LED chirog'i Keyang KY-9914
Saytga tashrif buyurgan Ashxobodlik Marat Purliev o'z xatida Keyang KY-9914 LED chirog'ini ta'mirlash natijalari bilan bo'lishdi. Bundan tashqari, u fotosurat, diagrammalar, batafsil tavsif va ma'lumotni nashr etishga rozi bo'ldim, buning uchun unga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
"Lentel, Photon, Smartbuy Colorado va RED LED chiroqlarini o'z qo'llaringiz bilan ta'mirlash va modernizatsiya qilish" maqolasi uchun rahmat.
Ta'mirlash misollaridan foydalanib, men Keyang KY-9914 chirog'ini ta'mirladim va yangiladim, unda ettita LEDning to'rttasi yonib ketgan va batareyaning ishlash muddati tugagan. Batareya quvvatlanayotganda kalit o'chirilganligi sababli LEDlar yonib ketdi.
O'zgartirilgan elektr diagrammasida o'zgarishlar qizil rang bilan ta'kidlangan. Nosoz kislotali akkumulyatorni ketma-ket ulangan uchta ishlatilgan Sanyo Ni-NH 2700 AA batareyalari bilan almashtirdim.
Chiroqni qayta ishlagandan so'ng, ikkita kalit holatida LED iste'mol qilish oqimi 14 va 28 mA, batareyani zaryadlash oqimi esa 50 mA edi.
LED chiroqni ta'mirlash va o'zgartirish
14Led Smartbuy Kolorado
Smartbuy Colorado LED chirog'i uchta yangi AAA batareyasi o'rnatilgan bo'lsa-da, yoqishni to'xtatdi.
Suv o'tkazmaydigan korpus anodlangan alyuminiy qotishmasidan qilingan va uzunligi 12 sm bo'lgan chiroq zamonaviy ko'rinishga ega va ulardan foydalanish oson edi.
Batareyalarni LED chiroqqa muvofiqligini qanday tekshirish mumkin
Har qanday elektr moslamasini ta'mirlash quvvat manbasini tekshirish bilan boshlanadi, shuning uchun chiroqqa yangi batareyalar o'rnatilganiga qaramay, ta'mirlash ularni tekshirish bilan boshlanishi kerak. Smartbuy chirog'ida batareyalar maxsus idishga o'rnatiladi, ularda ular jumperlar yordamida ketma-ket ulanadi. Chiroq batareyalariga kirish uchun siz orqa qopqoqni soat miliga teskari burab, uni qismlarga ajratishingiz kerak.
Batareyalar konteynerda ko'rsatilgan polaritega rioya qilgan holda o'rnatilishi kerak. Polarlik konteynerda ham ko'rsatilgan, shuning uchun uni chiroq tanasiga "+" belgisi belgilangan tomoni bilan kiritish kerak.
Avvalo, konteynerning barcha kontaktlarini vizual tekshirish kerak. Agar ularda oksid izlari bo'lsa, kontaktlarni zımpara bilan porlash uchun tozalash kerak yoki oksidni pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini olish uchun ular har qanday mashina moyining nozik bir qatlami bilan yog'lanishi mumkin.
Keyinchalik siz batareyalarning yaroqliligini tekshirishingiz kerak. Buning uchun doimiy kuchlanishni o'lchash rejimida yoqilgan multimetrning zondlariga tegib, konteynerning kontaktlaridagi kuchlanishni o'lchashingiz kerak. Uchta batareya ketma-ket ulangan va ularning har biri 1,5 V kuchlanish hosil qilishi kerak, shuning uchun idishning terminallaridagi kuchlanish 4,5 V bo'lishi kerak.
Agar kuchlanish belgilanganidan past bo'lsa, unda konteynerdagi batareyalarning to'g'ri polaritesini tekshirish va ularning har birining kuchlanishini alohida o'lchash kerak. Ehtimol, ulardan faqat bittasi o'tirdi.
Agar batareyalar bilan hamma narsa tartibda bo'lsa, unda siz kutuplilikni kuzatib, idishni chiroq korpusiga kiritishingiz, qopqoqni burab, uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Bunday holda, siz qopqoqdagi bahorga e'tibor berishingiz kerak, bu orqali besleme zo'riqishida chiroq tanasiga va undan to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga uzatiladi. Uning uchida korroziya izlari bo'lmasligi kerak.
Kalitning to'g'ri ishlashini qanday tekshirish mumkin
Agar batareyalar yaxshi bo'lsa va kontaktlar toza bo'lsa, lekin LEDlar yonmasa, siz kalitni tekshirishingiz kerak.
Smartbuy Colorado chiroqida akkumulyator idishining musbat terminalidan keladigan simni yopuvchi ikkita sobit holatga ega muhrlangan tugmachali kalit mavjud. O'zgartirish tugmachasini birinchi marta bosganingizda uning kontaktlari yopiladi va yana bosganingizda ular ochiladi.
Chiroqda batareyalar mavjud bo'lganligi sababli, voltmetr rejimida yoqilgan multimetr yordamida kalitni ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun uni soat sohasi farqli ravishda aylantirishingiz kerak, agar siz LEDlarga qarasangiz, uning old qismini burab, bir chetga qo'ying. Keyin, bitta multimetrli zond bilan chiroqning tanasiga teging, ikkinchisi esa fotosuratda ko'rsatilgan plastik qismning markazida chuqur joylashgan kontaktga teging.
Voltmetr 4,5 V kuchlanishni ko'rsatishi kerak. Agar kuchlanish bo'lmasa, kalit tugmasini bosing. Agar u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, unda kuchlanish paydo bo'ladi. Aks holda, kalitni ta'mirlash kerak.
LEDlarning sog'lig'ini tekshirish
Agar oldingi qidiruv bosqichlarida nosozlik aniqlanmasa, keyingi bosqichda siz LEDlar bilan taxtaga ta'minot kuchlanishini ta'minlaydigan kontaktlarning ishonchliligini, ularning lehimlanishi va xizmat ko'rsatishning ishonchliligini tekshirishingiz kerak.
Ichkariga muhrlangan LEDlari bo'lgan bosilgan elektron plata chiroqning boshiga po'lat prujinali halqa yordamida o'rnatiladi, bu orqali batareya idishining salbiy terminalidan keladigan kuchlanish bir vaqtning o'zida chiroq korpusi orqali LEDlarga beriladi. Fotosuratda bosilgan elektron plataga bosgan tomondan uzuk ko'rsatilgan.
Saqlash halqasi juda mahkam o'rnatilgan va uni faqat fotosuratda ko'rsatilgan qurilma yordamida olib tashlash mumkin edi. Siz o'z qo'lingiz bilan po'lat chiziqdan bunday kancani egishingiz mumkin.
Saqlash halqasini olib tashlaganingizdan so'ng, fotosuratda ko'rsatilgan LEDli bosilgan elektron plata chiroqning boshidan osongina olib tashlandi. Oqim cheklovchi rezistorlarning yo'qligi darhol mening ko'zimga tushdi, barcha 14 LED parallel ravishda va to'g'ridan-to'g'ri batareyalarga ulangan. LEDlarni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulash qabul qilinishi mumkin emas, chunki LEDlar orqali oqadigan oqim miqdori faqat batareyalarning ichki qarshiligi bilan cheklangan va LEDlarga zarar etkazishi mumkin. IN eng yaxshi stsenariy ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.
Chiroqdagi barcha LEDlar parallel ravishda ulanganligi sababli, ularni qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan multimetr bilan tekshirish mumkin emas edi. Shuning uchun, bosilgan elektron plata 200 mA oqim chegarasi bilan 4,5 V tashqi manbadan doimiy oqim kuchlanishi bilan ta'minlangan. Barcha LEDlar yondi. Chiroq bilan bog'liq muammo bosilgan elektron plata va ushlab turuvchi halqa o'rtasidagi yomon aloqa ekanligi ayon bo'ldi.
LED chirog'ining joriy iste'moli
Qiziqish uchun, men oqim cheklovchi qarshiliksiz yoqilganda, batareyalardan LEDlarning joriy iste'molini o'lchadim.
Oqim 627 mA dan oshdi. Chiroq HL-508H tipidagi LEDlar bilan jihozlangan, ularning ish oqimi 20 mA dan oshmasligi kerak. 14 ta LED parallel ravishda ulangan, shuning uchun umumiy oqim iste'moli 280 mA dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, LEDlar orqali oqadigan oqim nominal oqimni ikki baravar oshirdi.
LEDni ishlatishning bunday majburiy rejimi qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu kristalning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi va natijada LEDlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi. Qo'shimcha kamchilik shundaki, batareyalar tezda tugaydi. Agar LEDlar birinchi navbatda yonib ketmasa, ular bir soatdan ko'p bo'lmagan ishlash uchun etarli bo'ladi.
Chiroqning dizayni oqim cheklovchi rezistorlarni har bir LED bilan ketma-ket lehimlashga imkon bermadi, shuning uchun men barcha LEDlar uchun bitta umumiy o'rnatishim kerak edi. Rezistor qiymatini eksperimental tarzda aniqlash kerak edi. Buning uchun chiroq standart batareyalardan quvvat oldi va ampermetr 5,1 Ohm qarshilik bilan ketma-ket musbat simga ulandi. Oqim taxminan 200 mA edi. 8,2 Ohm rezistorni o'rnatishda oqim iste'moli 160 mA ni tashkil etdi, bu sinov shuni ko'rsatdiki, bu juda etarli. yaxshi yoritish kamida 5 metr masofada. Rezistor teginish uchun qizib ketmadi, shuning uchun har qanday quvvat ishlaydi.
Strukturani qayta loyihalash
Tadqiqotdan so'ng, chiroqning ishonchli va bardoshli ishlashi uchun qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi rezistorni o'rnatish va bosilgan elektron platani LEDlar va mahkamlash halqasini qo'shimcha o'tkazgich bilan ulash zarurligi aniq bo'ldi.
Agar ilgari bosilgan elektron plataning salbiy avtobusi chiroqning tanasiga tegishi kerak bo'lsa, u holda rezistorning o'rnatilishi tufayli kontaktni yo'q qilish kerak edi. Buning uchun fayl yordamida bosilgan elektron platadan butun aylana bo'ylab, oqim o'tkazuvchi yo'llarning yonidan burchak uzilgan.
Bosilgan elektron platani mahkamlashda qisish halqasining oqim o'tkazuvchi yo'llarga tegib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, unga taxminan ikki millimetr qalinlikdagi to'rtta kauchuk izolyator Moment elim bilan yopishtirilgan. Izolyatorlar har qanday dielektrik materialdan, masalan, plastmassa yoki qalin kartondan tayyorlanishi mumkin.
Rezistor siqish halqasiga oldindan lehimlangan va bosilgan elektron plataning eng tashqi yo'liga tel bo'lagi lehimlangan. Supero'tkazuvchilar ustiga izolyatsion trubka qo'yildi, so'ngra sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlandi.
Chiroqni o'z qo'llaringiz bilan shunchaki yangilaganingizdan so'ng, u barqaror yoqila boshladi va yorug'lik nurlari sakkiz metrdan ortiq masofadagi narsalarni yaxshi yoritib yubordi. Bundan tashqari, batareyaning ishlash muddati uch baravar oshdi va LEDlarning ishonchliligi ko'p marta oshdi.
Ta'mirlangan Xitoy LED chiroqlarining ishdan chiqish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi noto'g'ri ishlab chiqilgan elektr zanjirlari tufayli ishlamay qolgan. Bu komponentlarni tejash va chiroqlarning ishlash muddatini qisqartirish uchun (ko'proq odamlar yangilarini sotib olishlari uchun) yoki ishlab chiquvchilarning savodsizligi natijasida qasddan qilinganligini aniqlash uchun qoladi. Men birinchi taxminga moyilman.
RED 110 LED chiroqni ta'mirlash
Xitoylik ishlab chiqaruvchi RED brendining o'rnatilgan kislotali akkumulyatorli chirog'i ta'mirlandi. Chiroqda ikkita emitent bor edi: biri tor nur shaklidagi nurli va ikkinchisi tarqalgan yorug'lik chiqaradigan.
Suratda RED 110 chirog'ining ko'rinishi ko'rsatilgan, menga chiroq yoqdi. Qulay tana shakli, ikki ish rejimi, bo'yniga osilgan halqa, zaryadlash uchun elektr tarmog'iga ulanish uchun tortiladigan vilka. Chiroqda tarqalgan yorug'lik LED qismi porlab turardi, lekin tor nur yo'q edi.
Ta'mirlash uchun biz birinchi navbatda reflektorni mahkamlaydigan qora halqani ochdik, so'ngra menteşe sohasidagi bitta o'z-o'zidan tejamkor vintni burab qo'ydik. Koson osongina ikki qismga bo'linadi. Barcha qismlar o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan mahkamlangan va ularni osongina olib tashlashgan.
Zaryadlovchi sxemasi klassik sxema bo'yicha qilingan. Tarmoqdan 1 mkF quvvatga ega oqim cheklovchi kondansatkich orqali kuchlanish to'rtta diodli rektifikator ko'prigiga, so'ngra batareya terminallariga etkazib berildi. Batareyadan tor nurli LEDga kuchlanish 460 Ohm oqim cheklovchi qarshilik orqali ta'minlangan.
Barcha qismlar bir tomonlama bosilgan elektron plataga o'rnatildi. Simlar to'g'ridan-to'g'ri lehimlangan kontakt yostiqchalari. Tashqi ko'rinish Bosilgan elektron plata fotosuratda ko'rsatilgan.
10 ta yon yorug'lik LEDlari parallel ravishda ulangan. Ta'minot kuchlanishi ularga umumiy oqim cheklovchi rezistor 3R3 (3,3 Ohm) orqali etkazib berildi, garchi qoidalarga ko'ra, har bir LED uchun alohida rezistor o'rnatilishi kerak.
Tor nurli LEDni tashqi tekshirish paytida hech qanday nuqson topilmadi. Batareyadan chiroq o'tkazgich orqali quvvat berilganda, LED terminallarida kuchlanish mavjud edi va u qizib ketdi. Kristalning singanligi aniq bo'ldi va bu multimetr bilan uzluksizlik sinovi bilan tasdiqlandi. Problarning LED terminallariga har qanday ulanishi uchun qarshilik 46 ohm edi. LED noto'g'ri edi va uni almashtirish kerak edi.
Ishlash qulayligi uchun simlar LED taxtasidan lehimsiz edi. LED simlarini lehimdan bo'shatgandan so'ng, LED butun samolyot tomonidan mahkam ushlanganligi ma'lum bo'ldi teskari tomon bosilgan elektron platada. Uni ajratish uchun biz ish stoli ibodatxonalarida taxtani tuzatishimiz kerak edi. Keyinchalik, pichoqning o'tkir uchini LED va taxtaning birlashmasiga qo'ying va pichoq tutqichini bolg'a bilan engil uring. LED o'chdi.
Odatdagidek, LED korpusida hech qanday belgilar yo'q edi. Shuning uchun uning parametrlarini aniqlash va mos almashtirishni tanlash kerak edi. LEDning umumiy o'lchamlariga, akkumulyator kuchlanishiga va oqim cheklovchi qarshilikning o'lchamiga asoslanib, 1 Vt quvvatli LED (joriy 350 mA, kuchlanish pasayishi 3 V) almashtirish uchun mos kelishi aniqlandi. "Mashhur SMD LED-larining parametrlarining mos yozuvlar jadvali" dan men ta'mirlash uchun tanlandim LED LED 6000Am1W-A120 oq porlash.
LED o'rnatilgan bosilgan elektron plata alyuminiydan tayyorlangan va ayni paytda LEDdan issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, uni o'rnatayotganda, LEDning orqa tekisligining bosilgan elektron plataga mahkam o'rnatilishi tufayli yaxshi termal aloqani ta'minlash kerak. Buning uchun, muhrlanishdan oldin, kompyuter protsessoriga radiatorni o'rnatishda ishlatiladigan sirtlarning aloqa joylariga termal pasta qo'llanildi.
LED tekisligining taxtaga mahkam o'rnatilishini ta'minlash uchun siz avval uni tekislikka qo'yishingiz va simlarni tekislikdan 0,5 mm ga og'ishi uchun biroz yuqoriga egishingiz kerak. Keyinchalik, terminallarni lehim bilan qalaylang, termal pastani qo'llang va LEDni taxtaga o'rnating. Keyinchalik, uni taxtaga bosing (buni bit olib tashlangan tornavida bilan qilish qulay) va simlarni lehim temir bilan qizdiring. Keyinchalik, tornavidani olib tashlang, uni taxtaning egilishida pichoq bilan bosing va uni lehim bilan qizdiring. Lehim qattiqlashgandan so'ng, pichoqni olib tashlang. Qo'rg'oshinlarning bahor xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, LED taxtaga mahkam bosiladi.
LEDni o'rnatishda polariteni kuzatish kerak. To'g'ri, bu holda, agar xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, kuchlanish manbai simlarini almashtirish mumkin bo'ladi. LED lehimlangan va siz uning ishlashini tekshirishingiz va oqim iste'molini va kuchlanish pasayishini o'lchashingiz mumkin.
LED orqali oqayotgan oqim 250 mA, kuchlanishning pasayishi 3,2 V. Shuning uchun quvvat sarfi (siz oqimni kuchlanish bilan ko'paytirishingiz kerak) 0,8 Vt edi. Qarshilikni 460 Ohmgacha kamaytirish orqali LEDning ish oqimini oshirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, chunki porlashning yorqinligi etarli edi. Ammo LED engilroq rejimda ishlaydi, kamroq qiziydi va bitta zaryadda chiroqning ishlash muddati ortadi.
Bir soat davomida ishlagandan so'ng LEDni isitishni tekshirish samarali issiqlik tarqalishini ko'rsatdi. U 45 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratgacha isitiladi. Dengiz sinovlari qorong'uda 30 metrdan oshiq yorug'lik oralig'ini ko'rsatdi.
LED chiroqqa qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
LED chiroqidagi ishlamay qolgan kislota batareyasi o'xshash kislotali akkumulyator yoki litiy-ion (Li-ion) yoki nikel-metall gidrid (Ni-MH) AA yoki AAA batareyasi bilan almashtirilishi mumkin.
Ta'mirlanayotgan xitoylik chiroqlarga turli turdagi qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlari o'rnatildi. umumiy o'lchamlar markirovkasiz, kuchlanish 3,6 V. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu batareyalarning quvvati 1,2 dan 2 A×soatgacha.
Sotuvda siz shunga o'xshash kislotali akkumulyatorni topishingiz mumkin Rossiya ishlab chiqaruvchisi 4V 1Ah Delta DT 401 UPS uchun, quvvati 1 A×soat bo'lgan 4 V chiqish kuchlanishiga ega, bir necha dollar turadi. Uni almashtirish uchun ikkita simni qutbga rioya qilgan holda qayta lehimlang.
Bir necha yillik ishlagandan so'ng, ta'mirlash maqolaning boshida tasvirlangan Lentel GL01 LED chirog'i yana menga ta'mirlash uchun keltirildi. Diagnostika shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyatorning ishlash muddati tugagan.
Delta DT 401 akkumulyatori almashtirish sifatida sotib olindi, ammo uning geometrik o'lchamlari noto'g'ri bo'lganidan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart chiroq batareyasining o'lchamlari 21x30x54 mm va 10 mm balandroq edi. Men chiroq tanasini o'zgartirishim kerak edi. Shuning uchun, yangi batareyani sotib olishdan oldin, uning chiroq tanasiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
Korpusdagi to'xtash joyi olib tashlandi va rezistor va bitta LED oldindan lehimlangan bosilgan elektron plataning bir qismi arra bilan kesildi.
Modifikatsiyadan so'ng, yangi batareya chiroq korpusiga yaxshi o'rnatildi va endi umid qilamanki, ko'p yillar davom etadi.
Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
AA yoki AAA batareyalari
Agar 4V 1Ah Delta DT 401 akkumulyatorini sotib olishning iloji bo'lmasa, uni 1,2 V kuchlanishli har qanday uchta AA yoki AAA o'lchamli AA yoki AAA qalam tipidagi batareyalar bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin. Buning uchun etarli. uchta batareyani ketma-ket ulang, polaritni kuzatib, lehim simlari yordamida. Biroq, bunday almashtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, chunki uchta yuqori sifatli AA o'lchamli AA batareyasining narxi yangi LED chiroqni sotib olish narxidan oshishi mumkin.
Ammo yangi LED chirog'ining elektr pallasida hech qanday xatolik yo'qligi va uni o'zgartirish shart emasligi kafolati qaerda. Shu sababli, qo'rg'oshin batareyasini o'zgartirilgan chiroqqa almashtirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman, chunki bu chiroqning yana bir necha yil ishonchli ishlashini ta'minlaydi. O'zingiz ta'mirlagan va modernizatsiya qilgan chiroqni ishlatish har doim yoqimli bo'ladi.
Hammaga xayrli kun. Menda uyda 16 ta LED diodli matritsali chiroq bor edi, men uni quvvat pallasini yaxshilash ma'nosida qayta yaratmoqchi edim, ayniqsa foydalanishim kerak bo'lgan narsa bor edi. Matritsaning o'zi juda yorqin porlaydi, lekin ular aytganidek emas. Men asos sifatida 60 graduslik kolimatorga ega 1 Vt quvvatli LEDdan foydalandim va LED drayveri sifatida men allaqachon bergan sxemani oldim.
Sxema raqami 1
Quvvat manbai sifatida men, albatta, SAMSUNG 18650 2600ma/soat lityum batareyani tanladim.
Batareyani zaryadsizlantirishni boshqarish moslamasi uchun men batareyada joylashgan maxsus boshqaruvchidan foydalandim mobil telefonlar- mikrosxema DW01-P dala effektli tranzistorli kalit bilan.
Vazifa bularning barchasini chirog'ning korpusini o'zgartirmasdan joylashtirish edi, chunki tanadagi asl diyot matritsasini mahkamlaydigan tishli gayka ichida juda kam bo'sh joy bor edi, aniqrog'i umuman yo'q edi. Men hamma narsani ikkitaga qo'ydim bosilgan elektron platalar: birinchisida batareyani zaryadsizlantirishni boshqarish moslamasining o'zi, ikkinchisida yorug'lik chiqaradigan diodli haydovchi. LED alyuminiy substratga lehimlanadi va bir xil tishli yong'oq bilan chiroq tanasiga bosiladi. Yong'oq LED substrati va alyuminiydan tayyorlangan chiroq tanasi bilan to'g'ridan-to'g'ri termal aloqaga ega bo'lganligi sababli, bizda ajoyib sovutgich mavjud.
Maqolani muhokama qiling LED FLASHIRI DIAGRAMI
LED chiroqlari do'konlarida keng tanlovga qaramasdan turli dizaynlar, radio havaskorlar oq o'ta yorqin LEDlarni quvvatlantirish uchun sxemalarning o'z versiyalarini ishlab chiqmoqdalar. Asosan, vazifa LEDni faqat bitta akkumulyator yoki akkumulyatordan quvvatlantirish va amaliy tadqiqotlar o'tkazish bilan bog'liq.
Ijobiy natijaga erishilgandan so'ng, sxema demontaj qilinadi, qismlar qutiga solinadi, tajriba yakunlanadi va ma'naviy qoniqish boshlanadi. Ko'pincha tadqiqotlar u erda to'xtaydi, lekin ba'zida ma'lum bir blokni non taxtasida yig'ish tajribasi barcha san'at qoidalariga muvofiq yaratilgan haqiqiy dizaynga aylanadi. Quyida biz radio havaskorlari tomonidan ishlab chiqilgan bir nechta oddiy sxemalarni ko'rib chiqamiz.
Ba'zi hollarda, sxemaning muallifi kim ekanligini aniqlash juda qiyin, chunki bir xil sxema turli saytlarda va turli maqolalarda paydo bo'ladi. Ko'pincha maqola mualliflari ushbu maqola Internetda topilganligini halollik bilan yozadilar, ammo bu diagrammani birinchi marta kim nashr etgani noma'lum. Ko'pgina sxemalar oddiygina bir xil xitoy chiroqlarining taxtalaridan ko'chiriladi.
Nima uchun konvertorlar kerak?
Gap shundaki, to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishning pasayishi, qoida tariqasida, 2,4 ... 3,4V dan kam emas, shuning uchun 1,5V kuchlanishli bitta akkumulyatordan, hatto undan ham ko'proq batareyadan LEDni yoqish mumkin emas. 1,2V kuchlanish bilan. Bu erda ikkita yo'l bor. Yoki uch yoki undan ortiq batareyadan foydalaning galvanik hujayralar, yoki hech bo'lmaganda eng oddiyini yarating.
Bu faqat bitta batareya bilan chiroqni quvvatlantirishga imkon beradigan konvertordir. Ushbu yechim quvvat manbalarining narxini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda to'liq foydalanishga imkon beradi: ko'plab konvertorlar 0,7 V gacha bo'lgan chuqur batareya zaryadi bilan ishlaydi! Konvertordan foydalanish, shuningdek, chiroq hajmini kamaytirishga imkon beradi.
Sxema blokirovka qiluvchi osilatordir. Bu klassik elektron sxemalardan biridir, shuning uchun to'g'ri va yaxshi ish tartibida yig'ilgan bo'lsa, u darhol ishlay boshlaydi. Ushbu sxemada asosiy narsa Tr1 transformatorini to'g'ri shamollash va sariqlarning bosqichma-bosqichligini chalkashtirmaslikdir.
Transformator uchun yadro sifatida siz yaroqsiz taxtadan ferrit halqasidan foydalanishingiz mumkin. Quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, izolyatsiyalangan simning bir necha burilishini o'rash va sariqlarni ulash kifoya.
Transformator diametri 0,3 mm dan oshmaydigan PEV yoki PEL kabi o'rash simlari bilan o'ralgan bo'lishi mumkin, bu sizga halqaga bir oz ko'proq burilishlarni joylashtirish imkonini beradi, kamida 10...15, bu biroz bo'ladi. sxemaning ishlashini yaxshilash.
Sariqlar ikkita simga o'ralgan bo'lishi kerak, so'ngra rasmda ko'rsatilganidek, sariqlarning uchlarini ulang. Diagrammadagi sariqlarning boshlanishi nuqta bilan ko'rsatilgan. Siz har qanday kam quvvatdan foydalanishingiz mumkin npn tranzistor o'tkazuvchanlik: KT315, KT503 va boshqalar. Hozirgi vaqtda BC547 kabi import qilingan tranzistorni topish osonroq.
Agar qo'lingizda n-p-n tranzistori bo'lmasa, masalan, KT361 yoki KT502 dan foydalanishingiz mumkin. Biroq, bu holda siz batareyaning polaritesini o'zgartirishingiz kerak bo'ladi.
Rezistor R1 eng yaxshi LED porlashi asosida tanlanadi, garchi kontaktlarning zanglashiga olib o'tish oddiygina jumper bilan almashtirilsa ham ishlaydi. Yuqoridagi diagramma shunchaki "o'yin-kulgi uchun", tajribalar o'tkazish uchun mo'ljallangan. Shunday qilib, bitta LEDda sakkiz soat uzluksiz ishlashdan so'ng, batareya 1,5 V dan 1,42 V gacha tushadi. Aytishimiz mumkinki, u deyarli hech qachon zaryadsizlanadi.
Devrenning yuk hajmini o'rganish uchun siz yana bir nechta LEDlarni parallel ravishda ulashga urinib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun, to'rtta LED bilan sxema juda barqaror ishlashda davom etadi, oltita LED bilan tranzistor qiziy boshlaydi, sakkizta LED bilan yorqinligi sezilarli darajada pasayadi va tranzistor juda qizib ketadi. Ammo sxema hali ham ishlashda davom etmoqda. Ammo bu faqat ilmiy tadqiqotlar uchun, chunki tranzistor bu rejimda uzoq vaqt ishlamaydi.
Agar siz ushbu sxema asosida oddiy chiroq yaratishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, LEDning yorqinroq porlashini ta'minlaydigan yana bir nechta qismlarni qo'shishingiz kerak bo'ladi.
Ushbu sxemada LED pulsatsiya bilan emas, balki quvvatlanishini ko'rish oson DC. Tabiiyki, bu holda porlashning yorqinligi biroz yuqoriroq bo'ladi va chiqarilgan yorug'likning pulsatsiya darajasi ancha past bo'ladi. Har qanday yuqori chastotali diod, masalan, KD521 (), diod sifatida mos keladi.
Chokli konvertorlar
Yana bir oddiy diagramma quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Bu 1-rasmdagi sxemaga qaraganda biroz murakkabroq, u 2 ta tranzistorni o'z ichiga oladi, lekin ikkita o'rashli transformator o'rniga faqat L1 induktoriga ega. Bunday chokni xuddi shunday halqaga o'rash mumkin energiya tejaydigan chiroq, buning uchun siz diametri 0,3 ... 0,5 mm bo'lgan o'rash simining faqat 15 burilishini shamollashingiz kerak bo'ladi.
LEDda belgilangan induktor sozlamalari bilan siz 3,8 V gacha kuchlanishni olishingiz mumkin (5730 LED bo'ylab oldinga kuchlanish pasayishi 3,4 V), bu 1 Vt LEDni quvvatlantirish uchun etarli. Sxemani o'rnatish LEDning maksimal yorqinligidan ±50% oralig'ida C1 kondansatkichning sig'imini tanlashni o'z ichiga oladi. Tarmoq kuchlanishi 0,7V ga kamaytirilganda kontaktlarning zanglashiga olib keladi, bu batareya quvvatidan maksimal darajada foydalanishni ta'minlaydi.
Agar ko'rib chiqilayotgan sxema D1 diodidagi rektifikator, C1 kondensatoridagi filtr va D2 zener diodi bilan to'ldirilgan bo'lsa, siz op-amp davrlarini yoki boshqa elektron komponentlarni quvvatlantirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan kam quvvatli quvvat manbai olasiz. Bunda induktorning induktivligi 200...350 mkH diapazonda tanlanadi, D1 diodi Shottki to'sig'i bilan, zener diodi D2 esa berilgan zanjirning kuchlanishiga qarab tanlanadi.
Vaziyatlarning muvaffaqiyatli kombinatsiyasi bilan, bunday konvertordan foydalanib, siz 7 ... 12V chiqish kuchlanishini olishingiz mumkin. Agar siz konvertorni faqat LEDlarni quvvatlantirish uchun ishlatishni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, zener diyot D2 kontaktlarning zanglashiga olib qo'yilishi mumkin.
Ko'rib chiqilgan barcha sxemalar eng oddiy kuchlanish manbalari: LED orqali oqimni cheklash turli xil kalitlarda yoki LEDli zajigalkalarda bo'lgani kabi amalga oshiriladi.
LED, quvvat tugmasi orqali, hech qanday cheklovchi qarshiliksiz, 3...4 ta kichik diskli batareyalar bilan quvvatlanadi, ularning ichki qarshiligi LED orqali oqimni xavfsiz darajaga cheklaydi.
Joriy qayta aloqa sxemalari
Biroq, LED, oxir-oqibat, joriy qurilma. LEDlar uchun hujjatlar to'g'ridan-to'g'ri oqimni ko'rsatishi bejiz emas. Shuning uchun, haqiqiy LED quvvat davrlari joriy qayta aloqani o'z ichiga oladi: LED orqali oqim ma'lum bir qiymatga yetgandan so'ng, chiqish bosqichi quvvat manbaidan uziladi.
Voltaj stabilizatorlari xuddi shunday ishlaydi, faqat kuchlanish bilan bog'liq fikr mavjud. Quyida oqim teskari aloqa bilan LEDlarni quvvatlantirish uchun sxema mavjud.
Yaqindan o'rganib chiqqach, sxemaning asosi VT2 tranzistorida yig'ilgan bir xil blokirovka qiluvchi osilator ekanligini ko'rishingiz mumkin. Transistor VT1 kontaktlarning zanglashiga olib keladigan boshqaruvchisidir fikr-mulohaza. Ushbu sxema bo'yicha fikr-mulohazalar quyidagicha ishlaydi.
LEDlar elektrolitik kondansatkichda to'plangan kuchlanish bilan quvvatlanadi. Kondensator diod orqali zaryadlanadi impuls kuchlanishi tranzistor VT2 kollektoridan. Rektifikatsiya qilingan kuchlanish LEDlarni quvvatlantirish uchun ishlatiladi.
LEDlar orqali oqim quyidagi yo'l bo'ylab o'tadi: kondansatkichning musbat plitasi, cheklovchi rezistorli LEDlar, oqim teskari rezistor (sensor) Roc, elektrolitik kondansatörning salbiy plitasi.
Bunday holda, geribildirim qarshiligi bo'ylab kuchlanish pasayishi Uoc=I*Roc hosil bo'ladi, bu erda I LEDlar orqali oqimdir. Kuchlanish ortishi bilan (generator, axir, kondansatkichni ishlaydi va zaryad qiladi), LEDlar orqali oqim kuchayadi va natijada Roc teskari aloqa rezistoridagi kuchlanish kuchayadi.
Uoc 0,6V ga yetganda, VT1 tranzistori ochilib, VT2 tranzistorining tayanch-emitter birikmasini yopadi. Transistor VT2 yopiladi, blokirovka qiluvchi generator to'xtaydi va elektrolitik kondansatkichni zaryadlashni to'xtatadi. Yuk ta'sirida kondansatör zaryadsizlanadi va kondansatkichdagi kuchlanish pasayadi.
Kondensatordagi kuchlanishni pasaytirish LEDlar orqali oqimning pasayishiga va natijada Uoc geribildirim kuchlanishining pasayishiga olib keladi. Shuning uchun tranzistor VT1 yopiladi va blokirovka qiluvchi generatorning ishlashiga to'sqinlik qilmaydi. Jeneratör ishga tushadi va butun tsikl yana va yana takrorlanadi.
Qayta aloqa rezistorining qarshiligini o'zgartirib, siz LEDlar orqali oqimni keng diapazonda o'zgartirishingiz mumkin. Bunday sxemalar impulsli oqim stabilizatorlari deb ataladi.
Integral oqim stabilizatorlari
Hozirgi vaqtda LEDlar uchun joriy stabilizatorlar o'rnatilgan versiyada ishlab chiqarilmoqda. Masalan, ZXLD381, ZXSC300 ixtisoslashtirilgan mikrosxemalar. Quyida ko'rsatilgan sxemalar ushbu chiplarning DataSheet-dan olingan.
Rasmda ZXLD381 chipining dizayni ko'rsatilgan. Unda PWM generatori (Pulse Control), oqim sensori (Rsense) va chiqish tranzistori mavjud. Faqat ikkita osilgan qism mavjud. Bular LED va induktor L1. Oddiy sxema almashtirish quyidagi rasmda ko'rsatilgan. Mikrosxema SOT23 paketida ishlab chiqariladi. 350 KHz ishlab chiqarish chastotasi ichki kondansatörler tomonidan o'rnatiladi; Qurilmaning samaradorligi 85% ni tashkil qiladi, yuk ostida boshlash hatto 0,8V kuchlanish bilan ham mumkin.
LEDning to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishi rasm ostidagi pastki qatorda ko'rsatilganidek, 3,5V dan oshmasligi kerak. Shaklning o'ng tomonidagi jadvalda ko'rsatilganidek, LED orqali oqim induktorning indüktansını o'zgartirish orqali boshqariladi. O'rta ustun tepalik oqimini ko'rsatadi, oxirgi ustun LED orqali o'rtacha oqimni ko'rsatadi. Dalgalanish darajasini pasaytirish va porlashning yorqinligini oshirish uchun filtrli rektifikatordan foydalanish mumkin.
Bu erda biz 3,5V to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishli LEDni, Schottky to'sig'i bilan yuqori chastotali diod D1 va past ekvivalent seriyali qarshilik (past ESR) bilan kondansatör C1 dan foydalanamiz. Ushbu talablar qurilmaning umumiy samaradorligini oshirish, diod va kondansatkichni iloji boricha kamroq isitish uchun zarurdir. Chiqish oqimi LEDning kuchiga qarab induktorning indüktansını tanlash orqali tanlanadi.
U ZXLD381 dan ichki chiqish tranzistoriga va oqim sensori qarshiligiga ega emasligi bilan ajralib turadi. Ushbu yechim qurilmaning chiqish oqimini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi va shuning uchun yuqori quvvatli LEDdan foydalaning.
Oqim sensori sifatida tashqi rezistor R1 ishlatiladi, uning qiymatini o'zgartirish orqali siz LED turiga qarab kerakli oqimni o'rnatishingiz mumkin. Ushbu qarshilik ZXSC300 chipi uchun ma'lumotlar varag'ida berilgan formulalar yordamida hisoblanadi. Agar kerak bo'lsa, biz bu formulalarni taqdim etmaymiz, ma'lumotlar jadvalini topish va u erdan formulalarni qidirish oson. Chiqish oqimi faqat chiqish tranzistorining parametrlari bilan cheklanadi.
Ta'riflangan barcha sxemalarni birinchi marta yoqsangiz, batareyani 10 Ohm qarshilik orqali ulash tavsiya etiladi. Bu, masalan, transformator sariqlari noto'g'ri ulangan bo'lsa, tranzistorning o'limidan qochishga yordam beradi. Agar LED bu qarshilik bilan yonib tursa, u holda rezistorni olib tashlash va qo'shimcha sozlashlarni amalga oshirish mumkin.
Boris Aladishkin
