Тезисы перед началом работы – кратко о матировании стекла

Итак, все ли стекла можно матировать? Практически все, включая окрашенное и прозрачное стекло шкафа, зеркала, вставки в мебельном гарнитуре, посуду, автомобильные стекла, а также хрусталь. Единственное, что не поддается матированию – термостойкое стекло, которое обозначается специальным знаком.

Аэрозоль и паста для матирования стекла не содержат агрессивных кислот, но работать с этими химическими составами нужно обязательно в проветриваемом помещении, надевая перчатки и респиратор. Температура помещения, где будет проходить матирование стекла, должна составлять от 18 до 30 градусов. В таких же температурных условиях хранится и матирующая паста. При более низких показателях состав начинает кристаллизироваться. Если это произошло, окунаем тюбик с пастой в подогретую воду, на ее качестве это никак не отобразится.

Перед началом работы приобретите: матирующую пасту, спирт, резиновые перчатки, пластиковый или резиновый шпатель, трафарет для создания рисунка, аэрозольный клей, губки и салфетки. Подготавливаем рабочую поверхность – обезжириваем стекло спиртом и протираем его салфеткой из микрофибры. Если вы наносите на стекло рисунок, заранее заготовьте трафарет. Его можно приобрести в магазине или сделать свой узор, используя в качестве базы пленку Oracal . Чтобы трафарет не съезжал во время работы, обработайте его с обратной стороны аэрозольным клеем. Он хорошо зафиксирует пленку и не оставит следов, при необходимости используйте малярный скотч. Для надежности приложите сверху трафарета пергаментную бумагу и еще раз все разгладьте.

Теперь переходим к самому матированию. Наносим пасту густым слоем на трафарет и равномерно распределяем ее по всей поверхности, оставляем впитываться на 10–15 минут. По истечению данного времени произойдет травление стекла и на нем отпечатается рисунок. Верхний слой пасты снимаем и помещаем его обратно в контейнер, а мелкие остатки смываем водой, снимаем трафарет и все насухо протираем микрофиброй. Если вы не хотите приобретать матирующую пасту в магазине, вы можете сделать ее самостоятельно. Для первого варианта возьмите жидкое стекло и размешайте его с небольшим количеством дистиллированной воды и щепоткой зубного порошка. Чтобы создать красочный рисунок, подсыпьте краситель, например сурик или ультрамарин.

Для второго варианта подготовьте 2 части фтористого натрия или калия, 1 часть желатина и смешайте их с 25 частями дистиллированной воды. Полученную массу наносим на стекло, а после того, как она подсохнет, наливаем сверху 6 % соляную кислоту и оставляем ее для химической реакции на минуту. Работаем в перчатках и с открытой форточкой. В результате такого взаимодействия образуется плавиковая кислота, которая и будет травить стекло. В конце, как и с использованием магазинной пасты, тщательно промываем стекло водой.

Аэрозоль и пескоструйный способ – создаем фигурные узоры

Для нанесения матовых узоров на небольшие поверхности, такие как стеклянный бокал, подсвечник, ваза для цветов, амбарное стекло, можно воспользоваться сухими аэрозолями. Они продаются в большом ассортименте разных цветов, давая возможность создать красочный матовый рисунок в праздничном стиле. Для обработки стекла своими руками с матирующим аэрозолем вам понадобится уже знакомый набор инструментов.

Сначала обезжириваем поверхность спиртом, после чего прикладываем трафарет, а все области стекла, которые вы хотите защитить от краски, заклеиваем малярным скотчем. Перед началом работы встряхиваем баллончик и распределяем его по поверхности рисунка. Чтобы краска легла равномерно, наносим 2–3 матирующих слоя, дожидаясь полного высыхания каждого из них . Если этого вам покажется мало, то для закрепления полученного эффекта сверху рисунка можно нанести матовый аэрозольный лак. Полное время его высыхания составляет 1–2 часа.

Пескоструйный аппарат применяют для придания стеклу матовости в производстве. Сейчас же можно найти подобные аппараты и для бытового использования. По сравнению с матирующими пастами и аэрозолями, они обладают более широкими возможностями. При помощи пескоструйных аппаратов можно создать матирование разной глубины и плотности, а также применять его для работы с большими поверхностями. Однако потребуется определенный навык. Но если вы готовы рискнуть, тогда давайте приступим.

Среди недостатков данного метода хотелось бы отметить уменьшение толщины стекла до 3 мм после окончания обработки. Поэтому для работы с пескоструйным аппаратом подойдут стекла толщиной не менее 5 мм.

Дополнительно потребуется надеть респиратор, защитные очки и перчатки, открыть настежь форточки. Также перед началом нанесения проверьте давление прибора на отдельном кусочке стекла. Для этого прижмите помпу к стеклу и круговыми движениями начните обрабатывать намеченную область. Точно также делайте и на рабочей поверхности, обезжирив перед этим область спиртом и надежно зафиксировав трафарет. Чем дольше вы будете обрабатывать стекло, тем глубже проникнет рисунок. В конце трафарет снимаем, а стекло промываем от остатков мелких частиц.

Правильный уход – как сохранить результат?

Если вы использовали для матирования специализированные пасты, аэрозоли или применяли пескоструйный аппарат, то ваш рисунок не сотрется со временем, однако он может потерять привлекательный внешний вид в случае отсутствия ухода. На матовых стеклах пятна жира и грязи всегда заметнее, чем на прозрачных.

Поэтому следует периодически протирать стекла смоченной салфеткой из микрофибры, а для более тщательного ухода использовать промышленные средства, избегая очистителей с содержанием фтора или силикона. Из простых домашних средств можно посоветовать уксусный раствор или нашатырный спирт. Во время работы со спиртом открываем окно, чтобы его резкий запах улетучивался и не накапливался в помещении.

Матовое стекло в обиходе не менее распространено чем обычное. Получаемая бархатная поверхность имеет свою красоту и неповторимость. Светильники, зеркала, стеклянные вставки с матовым рисунком в фасады мебели и дверное полотно, посуда и многое другое встречается повсеместно. Как сделать стекло матовым можно узнать из этой статьи.

Процесс получения матового стекла возможен несколькими способами:

  • с помощью пескоструйного аппарата;
  • с применением химических средств;
  • механическим воздействием на стекло.

Первый способ чаще всего используется в промышленном производстве.

Читайте в этой статье:

Матирование с помощью песка

Для придания стеклу матовой поверхности понадобится специальный пескоструйный аппарат или станок. На станке с помощью песка мелкой фракции и воды получается долго хранящее свою фактуру матовое стекло. Пескоструйный пистолет работает только с помощью сухого песка, вылетаемого из сопла под давлением.

Для обработки подойдет стекло не менее 5 мм толщиной, так как матирование снимает 3 мм верхнего слоя.

Этот способ наиболее затратный и требует специального помещения и защиты мастера от попадания пыли. Пескоструйные аппараты требуют больших затрат электроэнергии и в основном работают от трехфазного тока, напряжением в 380 Вт. Кроме этого нужен песок одинакового размера песчинок, случайно попавшееся включение большего размера оставит заметное повреждение или вовсе разобьет стекло.

Химический способ

Процесс химического матирования часто называют травлением из-за того, что в результате применения специальных средств, верхний слой стекла приобретает непрозрачный оттенок. Этот способ наиболее доступен.

Процесс матирования можно провести в домашних условиях, но только с помощью нетоксичных паст и растворов, так как при этом не возникает пыли и посторонних запахов.

Для матирования используют различные химические составы на основе 40% раствора фтороводородной кислоты, в основном это высокотоксичная ядовитая паста. Химический способ позволяет получить наилучший результат при нанесении растворов и паст равномерно. Использование химического матирования позволяет создать разную степень прозрачности.

Этот способ самый распространенный, так как матовое стекло своими руками может сделать любой. Для этого нужно приобрести специальное средство - пасту. На нужную поверхность с помощью шпателя нанесите средство. Подождите необходимое время, оно указывается на упаковке. Паста способна матировать с разной степенью. Этим способом можно получить матовый рисунок на прозрачном стекле или наоборот. Паста легко снимается.

Простой способ создания матового эффекта возможен с помощью нанесения белой или полупрозрачной краски с полиуретановыми частичками маленького размера. После нанесения стекло сушится в специальной камере. Недостаток такого покрытия быстрая истираемость.

Механическое матирование

Этот процесс заключается в шлифовании и гравировке, воздействием абразивного материала. Этот способ самый эффективный, так как получаемое матированное стекло более долговечно и эстетично. Шлифуют поверхность с помощью шлифовальных кругов, поверхность которых мелкие частички песка.

Матирование не обходится без воды, так как в процессе получается много пыли, в том числе и мелкое стекло.

Гравировка же осуществляется с помощью специальной насадки, которая приводится в движения и в процессе придавливания к стеклу оставляет шероховатую поверхность. Данный способ используют для нанесения надписей и рисунков.

Самый простой способ матирования - нанесение на стекло специальной пленки. Этот способ доступен в домашних условиях, то только для плоских или слегка скругленных поверхностей.

В интернете и специальной литературе можно найти множество инструкций и советов по теме как сделать матовое стекло. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут вам.

Уход за матовым стеклом

Матовое стекло требует большего ухода, чем обычное. Это связано с тем, что при матировании появляется большое количество мелких сколов на поверхности. Любая грязь, или жидкость засохшая на поверхности оставляют следы, которые достаточно тяжело удалить. Для чистки нельзя использовать средства содержащие фтор и силикон. Протирать стекло следует салфетками из замши или микрофибры.

Ранним зимним утром, подойдя к машине, можно увидеть покрытые белым инеем стекла. Не всегда есть время ждать, пока машина прогреется, а стекла оттают самостоятельно. К счастью, производители автохимии и народные средства предлагают много вариантов решения этой проблемы.

Почему замерзают стекла в машине

Разберемся сначала в причинах возникновения инея. Все машины оборудованы отверстиями, предназначенными для циркуляции воздуха, но в силу разных причин они могут не функционировать. При понижении температуры внутри салона образуются капли влаги (конденсат), которые впоследствии превращаются в белую корочку на стекле, а невозможность выхода воздуха из салона машины значительно увеличивает их количество.

Отсутствие уплотнителей или большое количество дырок также обеспечивает легкий доступ в салон холодного воздуха с улицы. Попадая внутрь, он превращается в росу и в итоге тоже замерзает на стеклах.

Нарушение функционирования системы отопления в машине часто вызывает обильное запотевание стекол, например, утечка тосола в разы повышает содержание жидкости в воздухе.

Последней причиной замерзания стекол автомобиля является сырость в салоне, например, садясь в машину, люди заносят некоторое количество снега, который позже превращается в жидкость и испаряется, а дальше происходит испарение влаги и образования замершей росы.

Как убрать лед со стекол автомобиля и предотвратить его появление

Ежедневное обнаружение ледяной корки на стеклах должно насторожить автовладельца, установить его причину лучше всего в автосервисе, там же опытные специалисты помогут устранить проблему.

Но далеко не всем хочется тратить время и деньги на посещение станции техобслуживания, тогда на помощь приходят проверенные годами народные средства, которые предотвратят замерзание стекол:

  • Открытые окна на ночь;
  • Одеяло;
  • Уравнивание температуры внутри салона и снаружи;
  • Содержание стекол в чистоте;
  • Соль;
  • Специальные коврики;

Многие автомобилисты приоткрывают форточки, но этот способ не стоит применять на неохраняемых территориях и во время снегопада. В первом случае легко стать жертвой воришек, а метель наполнит салон совершенно ненужной влагой.

Проверенный веками способ заключается в том, что покрывало не позволяет влаге соприкасаться со стеклом и образовывать инеевую корочку. Такой способ хорошо подходит для лобового стекла, боковины остаются без защиты. Лобовое стекло наиболее подвержено появлению корочки изо льда, это связано с тем, что оно находится под углом и конденсату легче всего оседать именно на нем.

Если нет возможности отставлять приоткрытые окна на всю ночь, то стоит открыть все двери и остудить салон, выпустив из него теплый воздух, таким образом, отсутствие контраста температур защитит от образования конденсата. Достаточно потратить несколько минут, остужая машину, чем тратить драгоценное утреннее время на чистку автомобиля

Капли влаги в первую очередь образуются на неровностях поверхности, поэтому тщательное мытье стекол заметно уменьшит сцепление воды с ними, и, как следствие, образование инея будет минимальным.

Автомобилисту достаточно тщательно натереть все стекла в салоне тряпкой с солью, она является прекрасным абразивом, впитывает лишнюю влагу и не дает стеклам замерзнуть. Хорошим дополнением и усилителем действий соли является глицерин, он создает защитную пленку на поверхности стекла.

Смотрите, что делать, чтобы стекла не замерзали:

Как очистить стекло автомобиля от льда: народные средства

В случае если не удалось провести профилактику обледенения, то на помощь приходят популярные в народе средства, позволяющие как можно скорее избавиться от инея на стеклах.

Каждый раз, садясь в транспортное средство зимой, мы заносим в салон снег, который постепенно превращается в воду. Тряпичные коврики принимают всю влагу внутрь себя и не успевают просыхать, поэтому по возможности их стоит заменить резиновыми аналогами, тогда с них легко убрать лишнюю воду и сохранить сухость в салоне.

Однако снег может быть и средством профилактики заледенения стекол, некоторые автомобилисты покрывают лобовое и заднее стекло слоем высотой в 3-5 миллиметров, а утром достаточно удалить белое снежное покрытие, под ним обнаружатся чистые стекла.

  • Скребок;
  • Обдув салона;
  • Спиртосодержащие растворы.

У каждого автовладельца в зимний период должна быть щетка от снега и скребок для удаления льда, часто их объединяют в единое устройство. Скребок, действительно, хорошо справляется с отчисткой стекол, но грубые действия вредят покрытию, и на нем образуются царапины, поэтому использовать его надо очень аккуратно.

При наличии достаточного количества времени можно включить печку в салоне, направив потоки теплого воздуха на стекла, остается дождаться сползания наледи и удалить ее скребком, не боясь повредить поверхность грубыми движениями.

Любые жидкости, которые содержат спирт, ускоряют процесс таяния льда, чтобы не тратить деньги на дорогие химические средства, можно сделать их самостоятельно. В Основу любой магазинной автохимии, которая призвана бороться с наледью, всегда включается метанол, поэтому достаточно смешать в пропорции 2 к 1 водку и воду, полученную смесь при помощи пульверизатора необходимо нанести на стекло, а затем легко удалить остатки льда скребком. В это время салон прогреется благодаря печке, которую также надо включить перед началом чистки.

Запрещается наливать на стекла горячую воду в надежде на то, что она моментально и везде растопит лед. Во-первых, снова получается опасный для стекол перепад температур, а, во-вторых, при сильном морозе кипяток быстро остывает и превращается в ледяной нарост, тем самым лишь ухудшая положение дел.

Если ни одно народный метод не пришлось по душе, то в автомагазинах представлен большой выбор спреев, как защищающих от замерзания стекол, так и позволяющих быстрее сделать их чистыми. Ценовой диапазон позволяет выбрать наиболее доступное средство, но стоит помнить, что в основу большинства входит обычный спирт, поэтому народные средства ничуть не хуже покупных.

Итог

Подводя итоги, хочется еще раз напомнить автовладельцам основные правила, которые защитят вас от утреннего инея на стеклах или позволят устранить его, затратив минимальное количество времени.

  • Всегда следите за техническим состоянием своего автомобиля, нарушение вентиляции – первая причина, которая вызывает конденсат на стеклах.
  • Одинаковая температура в салоне и за его пределами минимализирует образование капель на стеклах.
  • Ножные коврики желательно регулярно протирать от талого снега и грязи, ведь сырость в машине не только атмосферу в ней, но и увеличивает испарения и образование инея на стеклах.
  • Самым эффективным средством ликвидации ледяной корки является скребок, но он вредит стеклу и образует на нем микротрещины. Более безопасно сочетать его с жидкостью, в которой содержится спирт, он превратит лед в кашицу, а механические движения без усилий удалят ее.

Получение стекла, бывшего когда-то редкостным и ценным произведением искусства, в настоящее время является распространенным производственным процессом. Изделия из стекла используются в качестве промышленной и бытовой тары, изоляторов, армирующего волокна, линз и предметов декоративного искусства. Материалы для получения различных типов стекла могут отличаться, но общий процесс его получения описан ниже.

Шаги

Использование печи

    Приобретите кварцевый песок. Кварцевый песок - это основной ингредиент для производства стекла. Стекло без примесей железа ценится за прозрачность, так как если в стекле содержится железо, стекло будет казаться зеленоватым.

    • Надевайте маску, если вы работаете с очень тонкозернистым кварцевым песком. При вдыхании он может раздражать горло и легкие.
    • Кварцевый песок можно купить в интернет-магазинах. Он довольно дешевый, мешок весом 25 кг стоит в районе 200 рублей. Если вы хотите работать в промышленных масштабах, то для больших партий специализированные продавцы могут предложить хорошие цены - иногда менее 2000 рублей за тонну.
    • Если вы не можете найти песок, который содержит мало примесей, эффект зеленоватого оттенка можно компенсировать добавлением небольших количеств диоксида марганца. А если вы хотите зеленоватое стекло, оставьте железо как есть!

  1. Добавьте к песку карбонат натрия и оксид кальция. Карбонат натрия (называемый кальцинированной содой) снижает температуру получения промышленных стекол. Однако он вызывает разъедание стекла водой. Поэтому, чтобы нейтрализовать это явление, в стекло дополнительно вводят оксид кальция, или известь. Для того, чтобы сделать стекло более стойким, в него вводят оксиды магния и/или алюминия. Обычно эти добавки занимают не более 26–30 процентов в составе стекла.

    В зависимости от назначения стекла, добавьте другие химические вещества. Наиболее распространенная добавка для декоративных стекол - это оксид свинца, который обеспечивает блеск хрусталя, а также его низкую твердость, облегчающую резку, а также низкую температуру образования расплава. Линзы очков могут содержать оксид лантана, Который используется из-за своей преломляющей способности, тогда как железо способствует поглощению железа стеклом.

    • Свинцовый хрусталь может содержать до 33 процентов оксида свинца, однако чем больше свинца, тем больше опыта требуется для того, чтобы сформовать расплавленное стекло, поэтому многие стеклоделы выбирают низкое содержание свинца.

  2. Добавьте компоненты для получения желаемого цвета стекла, если это необходимо. Как было отмечено выше, примеси железа в кварцевом стекле придают ему зеленоватый вид, поэтому оксид железа добавляется для повышения зеленоватого оттенка, как и оксид меди. Соединения серы дают желтоватый, янтарный, коричневатый и даже черный оттенок, в зависимости от того, сколько углерода или железа дополнительно добавляют в стекольную шихту.

    поставьте шихту в хороший температуроустойчивый тигель. Тигель должен выдерживать исключительно высокую температуру, которая достигается в печи. В зависимости от добавок, она может колебаться от 1500 до 2500 градусов. Тигель должен быть таким, чтобы захват его металлическими щипцами и прутьями не составлял затруднений.

    Расплавьте смесь до жидкого состояния. Для промышленного силикатного стекла это осуществляется в газоотапливаемой печи, специальные стекла можно плавить в электрической, горшковой или муфельной печи.

    • Кварц и песок без примесей переходят в стеклообразное состояние при температуре 2300 градусов Цельсия.Добавление карбоната натрия (соды) снижает температуру, необходимую для стеклообразования до 1500 градусов Цельсия.

  3. Гомогенизируйте расплавленное стекло и удаляйте из него пузырьки. Это подразумевает размешивание стекла до равномерной густоты и добавление таких веществ, как сульфат натрия, хлорид натрия или оксид сурьмы.

    Отформуйте расплавленное стекло. Формование стекла можно осуществлять одним из следующих способов:

    • Расплав стекла можно вылить в форму и дать ему остыть. Этот метод использовался египтянами, именно так создаются большинство оптических линз.
    • Большое количество расплавленного стекла можно собрать на конце полой трубы, а затем выдувать его, поворачивая трубу. Стекло формуется благодаря воздуху, продуваемому в трубу, силе тяжести, действующей на расплав стекла, и любым инструментам, которые использует стеклодув для работы с расплавленным стеклом.
    • Расплавленное стекло можно выливать в ванну с расплавленным оловом, используемым в качестве субстрата, и продувать его сжатым азотом для формования и полировки. Сформованное по этому методу стекло называется флоат-стеклом и именно так производят листовое стекло с 1950-х годов.

  4. Медленно охладите стекло в печи. Этот процесс называется отжигом, и при нем удаляются все точечные источники напряжений, которые могут образовываться в процессе охлаждения стекла. Неотожженное стекло гораздо менее прочное. Как только процесс будет завершен, на стекло можно наносить покрытие, ламинировать или обрабатывать его каким-либо другим способом для повышения прочности и стойкости.

    Использование жаровни на древесном угле

    1. Сделайте импровизированную печь из гриля для барбекю, отапливаемого древесным углем. В этом методе для расплавления кварцевого песка в стекло используется теплота, вырабатываемая пламенем от сжигания древесного угля. Используемые материалы относительно дешевы и доступны - теоретически, чтобы подготовить все необходимое для получения стекла, вам понадобится лишь сбегать в строительный магазин. Используйте большой гриль для барбекю - подойдет гриль стандартного размера модели «купол». Он должен быть как можно более толстостенным и прочным. Большинство грилей для барбекю имеют вентиляционное отверстие на дне - откройте его.

      • Даже при чрезвычайно высокой температуре, которая достигается при использовании данного метода, расплавить песок на гриле может быть очень сложно. Перед тем как начать, добавьте к песку небольшое количество (около 1/3–1/4 объема песка) стиральной соды, извести и/или буры. Эти добавки снижают температуру плавления песка.
      • Если вы собираетесь выдувать стекло, имейте под рукой длинную полую металлическую трубу. Если же вы собираетесь выливать стекло в форму, подготовьте ее заранее. Вам нужна форма, которая не сгорит и не расплавится от жара расплавленного стекла, для этих целей отлично подходит графит.

    2. Знайте опасность этого метода. Этот метод предусматривает нагрев гриля для барбекю за пределы его нормальных температурных ограничений - настолько, что может даже расплавиться сам гриль. Неосторожная работа с использованием этого метода представляет угрозу тяжелейших ранений или даже смерти . Работайте с осторожностью. Держите под рукой большой объем земли, песка или огнетушитель, предназначенный для высоких температур, на случай, если вам понадобится уменьшить интенсивность огня.

      Предпримите все возможные меры предосторожности, чтобы защитить себя и ваши вещи от высокой температуры. Работайте по данному методу на бетонной поверхности вне помещения, в условиях достаточного пространства вокруг. Не используйте незаменимое оборудование. Держитесь подальше от гриля, когда вы варите стекло. Вам также нужно надеть как можно больше защитной одежды, включая:

      • высокопрочные перчатки или рукавицы для печей;
      • сварочную маску;
      • высокопрочный фартук;
      • огнестойкую одежду.

    3. Приобретите пылесос для домашней мастерской с длинной насадкой на шланг. С помощью клейкой ленты или еще каким-нибудь образом изогните шланг так, чтобы он дул прямо в вентиляционное отверстие на дне, не касаясь корпуса гриля. Вероятно, вам понадобится прикрепить шланг к одной из ножек или колесиков гриля. Поставьте сам пылесос как можно дальше от гриля.

      • Убедитесь, что шланг закреплен и не двигается: в случае высвобождения его во время варки стекла, не подходите к грилю, если он будет сильно разогрет.
      • Включите пылесос, чтобы проверить положение шланга. Точно размещенный шланг будет дуть прямо в вентиляционное отверстие.

    4. Выложите внутреннюю поверхность гриля древесным углем. Используйте больше угля, чем вы бы взяли для запекания мяса. Успешные результаты наблюдаются при заполнении гриля практически до краев. Поставьте в середину гриля чугунную кастрюлю или тигель с песком, обсыпав их древесным углем.

Сегодня мы поговорим о том, как самому в домашних условиях изготовить стекло своими руками. Так же рассмотрим методики и технологии самостоятельного изготовления стекла и стеклянных изделий, а именно печи, приспособления и инструменты для плавки стекла

На заводах и в химических лабораториях стекла получают из шихты — тщательно перемешанной сухой смеси порошкообразных солей, оксидов и других соединений. При нагревании в печах до очень высокой температуры, нередко выше 1500°С, соли разлагаются до оксидов, которые, взаимодействуя между собой, образуют силикаты, бораты, фосфаты и другие устойчивые при высоких температурах соединения. Вместе они и составляют стекло.

Мы будем готовить так называемые легкоплавкие стекла, для которых достаточно лабораторной электрической печи с температурой нагрева до 1000°С. Еще понадобятся тигли, тигельные щипцы (чтобы не обжечься) и небольшая ровная плита, стальная или чугунная. Сначала мы сварим стекло, а потом найдем ему применение.

Перемешайте шпателем на листе бумаги 10 г тетрабората натрия (буры), 20 г оксида свинца и 1,5 г оксида кобальта, просеянных через сито. Это и есть наша шихта. Пересыпьте ее в небольшой тигель и уплотните шпателем так, чтобы получился конус с вершиной в центре тигля. Уплотненная шихта должна занять в тигле не более трех четвертей объема, тогда стекло не будет проливаться.

Щипцами поставьте тигель в электропечь (тигельную или муфельную), нагретую до 800—900 °С, и подождите, пока шихта не сплавится. Об этом судят по выделению пузырьков: как только оно прекратилось, стекло готово. Достаньте тигель щипцами из печи и сразу же вылейте расплавленное стекло на стальную или чугунную плиту с чистой поверхностью. Остывая на плите, стекло образует слиток сине-фиолетового цвета.

Чтобы получить стекла других цветов, замените оксид кобальта другими окрашивающими оксидами. Оксид железа(III) (1—1,5 г) окрасит стекло в коричневый, оксид меди(II) (0,5—1 г)—в зеленый, смесь 0,3 г оксида меди с 1 г оксида кобальта и 1 г оксида железа (III)—в черный цвет. Если же взять только борную кислоту и оксид свинца, то стекло останется бесцветным и прозрачным. Поэкспериментируйте сами с другими оксидами, например, хрома, марганца, никеля, олова.

Стекло измельчите пестиком в фарфоровой ступке, Чтобы не пораниться осколками, обязательно обмотайте руку полотенцем, а ступку с пестиком прикройте чистой тряпкой.

Ссыпьте мелкий стеклянный порошок на толстое стекло, добавьте немного воды и разотрите до сметанообразного состояния курантом — стеклянным или фарфоровым диском с ручкой. Вместо куранта можно взять маленькую плоскодонную ступку или полированный кусок гранита — так поступали старые мастера, когда растирали краски. Полученную массу называют шликером. Его мы будем наносить на поверхность алюминия примерно так же, как это делают, изготовляя украшения.

Очистите поверхность алюминия наждачной бумагой и обезжирьте кипячением в содовом растворе. На чистой поверхности прочертите скальпелем или иглой контур рисунка. Поверхность с помощью обычной кисточки покройте шликером, просушите над пламенем, а потом нагревайте в том же пламени до тех пор, пока стекло не наплавится на металл. У вас получится эмаль.

Если значок невелик, его можно покрывать слоем стекла и нагревать в пламени целиком. Если же изделие более крупное (скажем, табличка с надписью), то надо разбить его на участки и наносить стекло на них поочередно. Чтобы цвет эмали был более интенсивным, нанесите стекло повторно. Таким способом можно получать не только украшения, но и надежные эмалевые покрытия для защиты алюминиевых деталей во всевозможных приборах и моделях. Так как в этом случае эмаль несет дополнительную нагрузку, металлическую поверхность после обезжиривания и промывки желательно покрыть плотной оксидной пленкой; для этого достаточно подержать деталь 5—10 мин в печи с температурой чуть ниже 600°С.

Разумеется, на большую деталь шликер удобнее наносить не кисточкой, а из пульверизатора или просто поливом (но слой должен быть тонким). Подсушите деталь в сушильном шкафу при 50—60°С, а затем перенесите в электропечь, нагретую до 700—800°С.

А еще из легкоплавких стекол можно приготовить окрашенные пластинки для мозаичных работ. Куски битой фарфоровой посуды (их вам всегда дадут в посудном магазине) облейте тонким слоем шликера, просушите при комнатной температуре или в сушильном шкафу и наплавьте стекло на пластинки, выдерживая их в электропечи при температуре не ниже 700°С.

Освоив работу со стеклом, вы можете помочь своим коллегам из биологического кружка: там нередко изготовляют чучела животных, а для чучел нужны разноцветные глаза...

В стальной плите толщиной около 1,5 см высверлите несколько углублений разных размеров с коническим или сферическим дном. Тем же способом, что и прежде, сплавьте разноцветные стекла. Гаммы, пожалуй, хватит, а чтобы изменить интенсивность, чуть увеличьте или уменьшите содержание окрашивающей добавки.

Небольшую каплю яркого расплавленного стекла поместите в углубление стальной плиты, затем налейте стекло цвета радужной оболочки. Капля войдет в основную массу, но не смешается с ней, — так будут воспроизведены и зрачок, и радужная оболочка. Охлаждайте изделия медленно, не допуская резких перепадов температур. Для этого затвердевшие, но еще горячие «глаза» достаньте из формы подогретым пинцетом, положите в рыхлый асбест и уже в нем охладите до комнатной температуры. .

Конечно, легкоплавким стеклам можно найти и другие применения. Но не лучше ли будет, если вы поищете их сами?

И в завершение опытов со стеклом, пользуясь все той же электропечью, попытаемся превратить обыкновенное стекло в цветное. Естественный вопрос: нельзя ли таким способом сделать солнечные очки? Можно, но вряд ли это удастся вам с первого раза, потому что процесс капризен и требует некоторых навыков. Поэтому беритесь за очки только после того, как потренируетесь на кусочках стекла и убедитесь, что результат соответствует ожиданиям.

Основой краски для стекла будет канифоль. Из резинатов, солей кислот, входящих в состав канифоли, вы ранее готовили сиккативы для масляных красок. Вновь обратимся к резинатам, потому что они способны образовывать на стекле тонкую ровную пленку и служить носителями красящего вещества,

В растворе едкого натра концентрацией около 20% растворяйте при помешивании и помня, конечно, об осторожности, кусочки канифоли до тех пор, пока жидкость не станет темно-желтой. Отфильтровав, добавьте немного раствора хлорида железа FeCl3 или другой соли трехвалентного железа. Имейте в виду, что концентрация раствора должна быть небольшой, соль нельзя брать в избытке — осадок гидроксида железа, который в этом случае образуется, нам помешает. Если же концентрация соли невелика, то образуется красный осадок резината железа — он-то там и нужен.

Отфильтруйте красный осадок и высушите его па воздухе, а затем растворите до насыщения в чистом бензине (не автомобильном, а бензине-растворителе) еще лучше было бы взять гексан или петролейный эфир. Кисточкой или пульверизатором окрасьте поверхность стекла тонким слоем, дайте подсохнуть и положите на 5—10 мин в печь, нагретую примерно до 600°С.

Но канифоль относится к органическим веществам, а им такую температуру не выдержать! Правильно, но именно это и нужно — пусть органическая основа выгорит. Тогда на стекле останется тончайшая пленка оксида железа, хорошо сцепленная с поверхностью. И хотя оксид в общем-то непрозрачен, в столь тонком слое он пропускает часть световых лучей, т. е. может служить светофильтром.
Возможно, светозащитный слой покажется вам слишком темным или, напротив, излишне светлым. В таком случае поварьируйте условия опыта — чуть увеличьте или уменьшите концентрацию раствора канифоли, измените время и температуру обжига. Если же вас не устраивает цвет, в который скрашено стекло, замените хлорид железа хлоридом другого металла, но непременно такого, оксид которого ярко окрашен, например хлоридом меди или кобальта.

А когда технология тщательно отработана на кусочках стекла, можно без особого риска совершить превращение обычных очков в солнечные. Не забудьте только вынуть стекла из оправы — пластмассовая оправа не выдержит нагревания в печи точно так же, как канифольная основа...
.
Чтобы получить стекло, песок необходимо расплавить. Вам наверняка приходилось ходить по раскаленному песку в солнечный день, поэтому вы догадываетесь, что для этого его нужно нагреть до очень высоких температур. Кубик льда тает при температуре около 0 С. Песок начинает плавиться при температуре не менее 1710 С, что превышает максимальную температуру нашей привычной духовки почти в семь раз.
Нагревание любого вещества до такой температуры требует больших затрат энергии, а следовательно, и денег. По этой причине при производстве стекла для повседневных нужд стекловары добавляют в песок вещество, помогающее песку плавиться при более низких температурах — примерно 815 С. Обычно этим веществом является кальцинированная сода.
Однако, если при расплаве использовать смесь только песка с кальцинированной содой, можно получить удивительный сорт стекла — стекло, растворяющееся в воде (прямо скажем, не самый лучший выбор для стаканов).


Чтобы стекло не растворялось, нужно добавлять третье вещество. Стекловары прибавляют к песку и соде измельченный известняк (вы наверняка видели этот красивый белый камень).

Стекло, из которого обычно делают окна, зеркала, стаканы, бутылки и лампочки, называется натриево-кальциево-силикатным. Такое стекло очень прочное, а в расплавленном виде ему легко придать нужную форму. Кроме песка, кальцинированной соды и известняка в эту смесь (специалисты говорят «шихту») входит немного окиси магния, окиси алюминия, борной кислоты, а также вещества, предотвращающие образование пузырьков воздуха в этой смеси.

Все эти ингредиенты соединяют и смесь (шихту помещают в гигантскую печь (самые большие из этих печей могут вмещать почти 1110000 кг жидкого стекла). .

Сильный огонь печи нагревает смесь, пока она не начнет плавиться и не превратится из твердого вещества в тягучую жидкость. Жидкое стекло продолжают прогревать при высоких температурах, пока из него не исчезнут все пузырьки и прожилки поскольку сделанная из него вещь должна быть абсолютно прозрачной. Когда масса стекла становится однородной и чистой, огонь уменьшают и ждут пока стекло превратится в вязкую тягучую массу — как горячий ирис. Затем стекло выливают из печи в отливную машину, где оно разливается по отливным формам и формуется.
Однако при производстве полых вещей, например бутылок, стекло приходится выдувать, как воздушный шарик. Раньше выдувание стекла можно было увидеть во время ярмарок и карнавалов, ныне этот процесс частенько показывают по телевизору. Вы, вероятно, видели, как стеклодувы дуют в кусок горячего стекла, висящего на конце трубки, и создают удивительные фигурки. Но выдувать стекло можно и с помощью машин. Основной принцип стеклодувов — дуть в стеклянную каплю, пока в середине не образуется воздушный пузырь, который станет полостью в готовой вещи.

После того как стеклу придана необходимая форма, его подстерегает новая опасность — оно может треснуть при охлаждении до комнатной температуры. Во избежание этого мастера стараются контролировать процесс охлаждения, подвергая застывающее стекло термообработке. Последний этап обработки — снятие лишних капелек стекла с ручек чашек или полировка тарелок с помощью специальных химикатов, делающих их идеально гладкими.

Ученые до сих пор спорят, чем следует считать стекло — твердым веществом или очень вязкой (сиропообразной) жидкостью. Поскольку стекла окон старых домов внизу толще, а вверху тоньше, некоторые заявляют, что стекло со временем стекает. Однако на это можно возразить, что раньше оконные стекла делали не идеально ровными и люди просто вставляли их в рамы более толстым краем вниз. Даже изделия из стекла времен Древнего Рима не демонстрируют никаких признаков «текучести». Таким образом, пример со старым оконным стеклом не поможет разрешить вопрос, является ли стекло в действительности жидкостью высокой вязкости.

Состав (сырье) для получения стекла в домашних условиях:
Кварцевый песок;
Кальцинированная сода;
Таламит;
Известняк;
Нефелиновый сиенит;
Сульфат натрия.

Как изготавливают стекло в домашних условиях (процесс производства)

Обычно используют в качестве ингредиентов стеклянный лом (битое стекло) плюс вышеперечисленные компоненты.

1) Составные элементы будущего стекла поступают в печь, где все это плавится при температуре 1500 градусов, образуя однородную жидкую массу.

2) Жидкое стекло поступает в гомогенизатор (аппарат для создания стабильных смесей), где оно перемешивается до массы с единой температурой.

3) Горячей массе дают отстояться несколько часов.

Вот так и делают стекло!