Посадка и уход за ежевикой (вкратце)

  • Посадка: в конце апреля или в начале мая, когда прогреется почва.
  • Освещение: яркое солнце.
  • Почва: дренированные, воздухопроницаемые суглинистые и супесчаные грунты со слабокислой реакцией.
  • Полив: в период цветения и созревания ягод – умеренный, но достаточный. В остальное время – по мере необходимости: ежевика засухоустойчива.
  • Обрезка: весной, летом и осенью.
  • Подкормки: в начале сезона вегетации – азотными удобрениями, осенью – не содержащими хлора калийно-фосфорными. При мульчировании участка навозом фосфорные удобрения вносить не нужно.
  • Размножение: семенами и вегетативно: стелющаяся – горизонтальными и верхушечными отводками, кустовая – делением куста, черенками и прикорневыми отпрысками. Вегетативное размножение можно осуществлять в течение всего сезона.
  • Вредители: паутинные и волосистые малинные клещи, почковые моли, малинные жуки, малинно-земляничные долгоносики, орехотворки, тля, галлицы и гусеницы огневок и стеклянниц.
  • Болезни: бокальчатая и столбчатая ржавчина, антракноз, мучнистая роса, ботритис, пурпуровая пятнистость, дидимелла, септориоз.

Подробно о выращивании ежевики читайте ниже

Ежевика садовая – описание

Садовая ежевика – кустарник или кустарниковая лиана с многолетним корневищем и гибкими стеблевыми побегами, усаженными острыми шипами, хотя в настоящее время, благодаря работе селекционеров, появилась ежевика без шипов, отличающаяся стабильной урожайностью и устойчивостью к вредителям и заболеваниям. При наличии опоры побеги ежевики могут подниматься на высоту до двух метров. Листья ежевики – тройчатые или пяти-семираздельные, зубчатые, светло-зеленого цвета, с двух сторон опушенные. Цветущая ежевика – медонос. Белые цветки ежевики диаметром около трех сантиметров раскрываются в зависимости от сорта и климатических условий с июня по август. Сочные плоды ежевики, черные с сизым налетом, созревают в августе.

Посадка ежевики

Когда сажать ежевику.

Выращивание ежевики – дело непривычное и непростое, но польза ежевики для организма человека – убедительный довод для садоводов-любителей освоить агротехнику этой редкой для наших садов ягоды. В отличие от других розоцветных культур чаще всего высаживается ежевика весной, а не осенью – в конце апреля или начале мая, когда прогреется почва. Найдите для нее хорошо освещаемое солнцем и защищенное от ветра место, поскольку ветер может травмировать листья и ягоды ежевики и помешать опылению цветков. Лучше всего высаживать ежевику не на равнинных местах, а на южных или западных склонах, чтобы куст ежевики не пострадал от восточного или северного ветра. Хорошо растет ежевика на дренированных, воздухопроницаемых питательных суглинках, неплохо чувствует себя и на супесчаных грунтах. На карбонатных почвах ежевике будет недоставать магния и железа. Оптимальный водородный показатель для ежевики pH 6. Перед тем, как посадить ежевику, необходимо привести почву на участке в соответствие с агротехническими требованиями культуры. Для этого желательно еще с осени освободить участок от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Если вы регулярно удобряете почву в саду, то специально для ежевики вносить удобрения не нужно, иначе она станет бурно наращивать зелень в ущерб плодоношению. Но если почва истощена культурами, предшествовавшими ежевике, то при выкапывании ям или борозд под ежевику смешайте с верхним, откинутым слоем грунта органические и минеральные удобрения из расчета 10 кг органики (навоза, компоста или перегноя), 15 г суперфосфата, 25 г сернокислого калия на один квадратный метр участка и засыпьте этой почвой корни саженцев ежевики при посадке.

Посадка ежевики весной.

Если вы не знаете, как вырастить ежевику и как ухаживать за ежевикой, то вы обратились по адресу. Мы постараемся подробно осветить эту тему, понимая, насколько сложен вопрос – уход и выращивание ежевики и насколько важно для садовода иметь в нем ясность.

Для того чтобы максимально снизить риск неудачи, посадочный материал желательно приобретать в известных питомниках, и лучше всего покупать однолетние саженцы ежевики с хорошо развитой корневой системой, двумя стеблями толщиной более 0,5 см в диаметре и (это главное!) с уже сформированной почкой на корнях. Глубина и ширина ямы для саженца определяется качеством и возрастом саженца, но расстояние участка ежевики от посадок других культур или построек должно быть не менее одного метра, а лучше больше. Размер промежутка между кустами зависит от способности сорта к побегообразованию и способу возделывания ежевики, а их существует два – ленточный и кустовой. При кустовом способе в одну яму сажают по два-три саженца ежевики с низким уровнем побегообразования и ямы размещают по схеме 1,8 х 1,8 м. Ленточный способ больше подходит сортам с усиленным побегообразованием: саженцы высаживаются в борозду непрерывной цепочкой с расстоянием между экземплярами около метра, а между рядами соблюдается промежуток 2-2,5 м.

Саженец опускают в яму или борозду, расправляя корни в разные стороны, и засыпают удобренным грунтом так, чтобы почка, расположенная у основания стебля, находилась на два или три сантиметра под землей. Однако грунт засыпают не до уровня поверхности, а так, чтобы оставалась ложбина или выемка на несколько сантиметров ниже уровня участка. Делается это для экономии воды при поливе и для скопления в выемке снега, дождевой или талой воды. Затем почву вокруг саженца уплотняют и поливают каждый из них тремя-шестью литрами воды, а когда вода впитается, лунки мульчируют торфонавозным компостом или просто навозом. После посадки побеги саженцев обрезают на высоте 20 см над поверхностью, а плодовые веточки удаляют совсем.

Уход за ежевикой

Выращивание ежевики в саду.

Уход за садовой ежевикой заключается в регулярных поливах, рыхлении почвы, прополке сорняков (если по какой-либо причине вы не замульчировали участок), подкормках, а также в проведении профилактических или, при необходимости, лечебных мер по борьбе с болезнями и вредителями и, кроме всего перечисленного, в обрезке и формировании кустов. Как видите, посадка ежевики и уход за ней трудоемки и требуют специальных знаний, поэтому отнеситесь к нашим советам со всей серьезностью.

Уход за ежевикой весной

в первую очередь требует установления шпалер, к которым позже вы будете подвязывать шпагатом плодоносящие побеги растения. Прочные столбы высотой до двух метров вкапывают в начале и в конце ряда по обеим сторонам кустов, а также между первым и последним через каждые 10 метров, между столбами натягивают три ряда оцинкованной проволоки: первый ряд – на высоте 50-75 см от грунта, второй – на высоте 125 см, третий – на высоте 180 см. К самой высокой проволоке подвязывают стебли второго года, которые будут плодоносить в текущем году, молодые побеги подвязывать к проволоке не нужно, стоит лишь направить их, а они сами ухватятся за проволоку. Направлять побеги нужно постоянно, они не должны расти хаотично.

Если вы выращиваете пряморослую ежевику, знайте, что в первый год она урожая не даст, а чтобы получить урожай в следующем году, необходимо провести пинцировку основных молодых побегов, достигших высоты 100-120 см – их верхушки укорачивают на 10 см, а когда начнут отрастать боковые ветки, их слегка укорачивают, как только они достигнут 50 см в высоту. В результате куст ежевики выглядит компактно, но на урожае это не сказывается.

Посаженные в текущем году саженцы ежевики поливают регулярно в течение первых полутора месяцев, а также в засушливую пору. Плодоносящие кусты нуждаются в поливе в период интенсивного роста и созревания ягод. Для увлажнения грунта нельзя использовать колодезную или холодную воду, лучше всего набирать дождевую или водопроводную воду в бочку или другую крупную емкость и дать ей день-другой отстояться на солнце.

Для хорошего урожая ежевики очень важно состояние почвы на участке. Если в первые два года вы можете выращивать в междурядьях ежевичника пропашные овощные или сидеральные (идущие на удобрения) культуры, то в последующие годы проходы содержат под черным паром. По мере появления сорняков их удаляют, а почву в междурядьях рыхлят по 5-6 раз за сезон на глубину 10-12 см, вокруг самих кустов почву мотыжат или рыхлят вилами на глубину 5-8 см 2-3 раза в течение вегетационного периода. Если вы замульчируете участок соломой, опилками, хвоей или лесными опавшими листьями, рыхлить почву и бороться с сорняками на участке с ежевикой вам придется намного реже. Кроме того, мульчирование участка пятисантиметровым слоем перепревшего навоза или торфокомпоста станет не только защитой от сорняков и предотвратит образование на поверхности почвы корки, но и станет источником сбалансированного питания для ежевики.

Еще одной особенностью культивирования ежевики является необходимость притенения участка от солнца в период созревания плодов, поскольку солнечные лучи могут «прижечь» черные ягоды ежевики, лишить их товарного вида и снизить их качество. Чтобы свести к минимуму вредоносный эффект солнечных лучей, нужно натянуть вдоль рядов притеняющие сетки.

Подкормки ежевики.

Сроки внесения удобрений для ежевики такие же, как и для малины, крыжовника и других ягодных кустарников. Азотные удобрения (аммиачную селитру или мочевину из расчета 20 г на м²) и органику с высоким содержанием азота (по 4 кг на м²) нужно вносить только в начале вегетации. Калийные удобрения, например, сернокислый калий из расчета 40 г на м², необходимы ежевике каждый год, но только не те, которые содержат хлор. Если вы в качестве мульчи используете навоз, вам не потребуется вносить фосфорные удобрения, но если вы не используете навоз или какую-либо другую органику, фосфаты необходимо вносить в почву из расчета 50 г на метр квадратный каждые три года.

Размножение ежевики.

Размножается ежевика летом, зимой и весной. Стелющуюся ежевику размножают верхушечными и горизонтальными отводками, а кустовую – делением куста, прикорневыми отпрысками или черенкованием.

Размножение верхушечными отводками – самый простой способ, заключающийся в том, что весной любой плетистый побег можно пригнуть к земле и прикопать его верхушку почвой – верхушка быстро дает корни, а затем и новые побеги из почек, оказавшихся под землей. После этого можно отделить побег от материнского растения.

При способе размножения горизонтальными отводками пригибается к земле и засыпается почвой не верхушка, а побег по всей его длине. В результате этого образуется несколько кустиков и, разрезав прикопанный побег между вновь образованными кустиками, молодые растения разделяют и высаживают на постоянное место. Этот способ дает лучшие результаты весной.

Кустовую ежевику лучше размножать корневыми отпрысками , которые ежегодно появляются вокруг куста. Годятся для отделения и высадки на постоянное место только те из них, которые достигли 10 см в высоту. Отсаживать отпрыски лучше всего в мае или июне – у них будет достаточно времени прижиться на новом месте до холодов.

Бывают сорта ежевики, не дающие отпрысков, и для размножения этих сортов применяется деление куста . Главное в этом способе разделить выкопанный куст таким образом, чтобы каждая деленка была достаточно развита и могла успешно укорениться на новом месте. Часть куста со старым корневищем подлежит утилизации.

Размножение черенками используют, когда хотят получить потомство от ценных сортов ежевики. В июне-июле из верхней трети побега нарезают черенки ежевики, состоящие из почки, листа и части стебля. Обработайте нижний срез черенков корнеобразующим средством, высадите в небольшие стаканчики со смесью торфа и перлита (или вермикулита, или песка, или измельченного керамзита) и поместите стаканчики под пленку, поддерживая в тепличке 96%-ный уровень влажности. Примерно через месяц у черенков образуются корни, и их можно будет высадить на постоянное место.

Если вам интересно, как размножить ежевику какими-нибудь другими способами, то гораздо реже прибегают к размножению ежевики семенами, воздушными отводками, одревесневшими черенками, отрезками корней, но все эти способы сложнее в воплощении и не всегда приводят к успеху.

Ежевика осенью.

Уход за ежевикой осенью заключается в подготовке кустов к зимовке. Первым делом нужно будет провести обрезку ежевики, но подробное и обстоятельное описание, как это сделать, вы прочтете в специальном разделе (ниже). После обрезки замульчируйте землю вокруг корней сухими опилками или торфом. Проведите профилактическое опрыскивание кустов ежевики и почвы под ними от болезней медным купоросом, а от вредителей – актелликом. Если в вашем климате морозы зимой достигают -10 ºC, ежевику придется укрывать. Правда, морозостойкие сорта такую температуру переносят нормально, им опасен мороз ниже 20 ºC. Есть несколько способов укрытия ежевики. Можно, например, после обрезки снять ветви со шпалер, уложить на землю, засыпать кукурузными листьями, а сверху настелить укрывной материал – полиэтиленовую пленку. Уложить на землю побеги прямостоячих сортов ежевики и не сломать их при этом нелегко, поэтому рекомендуем с последнего месяца лета на верхней части побегов закреплять груз, который постепенно пригнет ветки к земле. Ежевика не склонна к выпреванию под укрытием, поэтому в качестве утеплителя можно использовать перегной, сено, солому или опилки. Не рекомендуется применение в этом качестве опавшей с плодовых деревьев листвы, поскольку на ней могут находиться опасные для ежевики микроорганизмы. Осыпавшуюся осенью листву ежевики тоже желательно сгрести и сжечь.

Обрезка ежевики

Когда обрезать ежевику.

Обрезка ежевики – хлопотное мероприятие, но проводить его нужно регулярно. Обработку кустов ежевики секатором проводят и весной, и летом, и осенью. Ежевика делится на пряморослую, которую называют куманикой, и стелющуюся – росянику. Побеги куманики достигают в высоту трех метров и даже более, она образует много побегов замещения, как и малина , плодоносит ежевика пряморослая на двухлетних побегах. Большая часть сортов росяники корневой поросли не дает, побеги у нее похожи на плети с большим количеством плодовых веточек.

Как обрезать ежевику.

Весной у ежевики еще до пробуждения почек обрезают сухие и сломанные после зимовки стебли, а также подмороженные верхушки побегов до первой здоровой почки. Кусты первого года роста подвергают двойной обрезке: для стимуляции роста боковых побегов в мае на 5-7 см укорачивают верхушки ветвей, а в июле обрезают на 7-10 см верхушки тех боковых побегов, которые достигли полуметровой длины, кроме того, из них оставляют только 6-8 самых крепких, а остальные подлежат удалению. У зрелых кустов кроме подмерзших и сломанных веток весной удаляют все слабые побеги, оставив на кусте только 4-10 крепких веток, боковые ответвления укорачивают до 20-40 см таким образом, чтобы на них оставалось по 8-12 почек. В течение вегетационного периода удаляйте появляющиеся летом корневые побеги, оставляя только те, что выросли с весны – именно они в следующем году станут плодоносить.

Эти весенние побеги осенью нужно подрезать на высоте 1,7-2 м. Кроме того, удалите все слабые ветки и, главное, вырежьте под корень все побеги второго года сразу после того, как они перестали плодоносить – ягод они уже не дадут, поэтому зря тратить на них питание и силы растению не нужно.

Вредители и болезни ежевики

Заболевания ежевики.

И болезни, и вредители у ежевики и малины общие. Так же, как и малина, ежевика в наших садах страдает от ржавчины, мучнистой росы, антракноза, септориоза или белой пятнистости, от дидимеллы или пурпуровой пятнистости, ботритиса или серой гнили, а также от недостатка или избытка в почве микроэлементов и нарушения правил агротехники вида. Ржавчина, поражающая ежевику, может быть бокальчатой или столбчатой. Первая появляется в саду, если где-нибудь недалеко на берегу водоема растет осока, вторая заносится ветром с растущих поблизости кедров или сосен. И в том, и в другом случае заболевают только ослабленные экземпляры растений. Проявляется болезнь в начале лета образованием на листьях ежевики оранжево-коричневых точек, превращающихся позже в подушечки на нижней стороне листа. Если развитие болезни не остановить, она может лишить вас 60% урожая. В качестве профилактики используют обработку растений по только что распустившимся листьям однопроцентной бордоской жидкостью, после сбора урожая проводят еще один сеанс такой обработки – она поможет вам уберечь ежевичник не только от ржавчины, но и от многих других болезней. В качестве лекарства от ржавчины заболевшие кусты в теплый день (температура должна быть не ниже 16 ºC) обрабатывают серными препаратами – раствором коллоидной серы, например, которую применяют и против других грибковых болезней, а также против тли, и клещей.

Антракноз может поразить ежевику в конце мая или начале июня, если надолго затянется дождливая влажная погода: на только что появившихся молодых побегах возникают овальные фиолетовые пятна, которые, постепенно увеличиваясь и доходя до тканей коры, образуют на ней серые язвы с пурпурными краями. На листьях тоже появляются пятна с красноватой каймой. Зимой пораженные побеги погибают. В качестве превентивной меры тщательно осматривайте при покупке посадочный материал. Удобряйте ежевику торфонавозным компостом, удаляйте сорняки на участке. Профилактика и лечение антракноза проводится теми же средствами, что и борьба с ржавчиной.

Септориоз, или белая пятнистость распространена повсеместно. Она поражает листья и побеги ежевики и выглядит, как бледно-коричневые пятна, впоследствии светлеющие, с более темной каймой.

Пурпуровая пятнистость, или дидимелла, губит почки ежевики, листья сохнут и опадают, может усохнуть и стебель. Начинается болезнь с появления небольших буро-фиолетовых пятен на нижней и средней частях растения. С течением болезни почки чернеют, листья становятся ломкими, на них образуются некротические темные пятна с желтой каймой.

Ботритис, или серая гниль тоже активней развивается на ежевике при влажной погоде, поражая гнилью ягоды. Во избежание поражения ботритисом старайтесь не выращивать ежевику в тесноте – кусты должны хорошо проветриваться.

Ну и, наконец, главный враг малины и ежевики – мучнистая роса, или сферотека, покрывающая плоды, листья и побеги рыхлым белым налетом. Борьба со всеми этими болезнями ведется теми же способами и теми же средствами, что и борьба с ржавчиной или антракнозом. А главное, старайтесь не нарушать агротехнические правила выращивания ежевики, чтобы к ослабленному неправильным уходом растению не привязалась какая-нибудь хворь.

Иногда случается, что ежевика желтеет. Это скорее всего признак нехватки или избытка микроэлементов. Проанализируйте количество и качество вносимых вами удобрений и найдите, в чем состоит ваша ошибка.

Вредители ежевики.

Насекомые, способные нанести вред ежевике: клещи (паутинный и волосистый малинный), малинная почковая моль, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, орехотворка, а также тля, галлицы и гусеницы бабочек – огневок, малиновых стеклянниц. В борьбе с этими вредителями хорошие результаты дает опрыскивание кустов ежевики актелликом или карбофосом, неплохо справляется с ними фитоверм и акарин. Если вы возьмете себе за правило проводить профилактическую обработку ежевики этими препаратами весной, до распускания почек, и осенью, после сбора урожая, то сможете защитить ежевику и себя от неприятных сюрпризов – нападения насекомых, уничтожающих ваши надежды на хороший урожай.

Сорта ежевики

Мы уже познакомили вас с различиями между пряморастущей и стелющейся ежевикой. Описание сортов ежевики не позволяет придерживаться строгой классификации, потому что современные гибриды и сортоформы этой приобретающей популярность ягоды иногда сочетают в себе как признаки прямостоячего вида, условно называемого куманикой, так и особенности стелющейся ежевики, именуемой для удобства росяникой. Итак, лучшие сорта ежевики:

  • – Агавам – один из старейших американских сортов, среднеспелый и отличающийся невероятной зимостойкостью: его плодовые почки повреждаются только при температуре -27 ºC, а корни и стебли выдерживают холода до -40 ºC. Побеги у ежевики этого сорта мощные, граненые и сильношиповатые, ягоды весят около трех граммов. А урожайность достигает четырех килограммов с куста. Агавам устойчив ко ржавчине, стеблевому раку и антракнозу;
  • – Торнфри – гибридная бесшипная ежевика, выведенная много лет назад, но до сих пор популярная среди дачников. Этот сорт созревает рано, отличается высокой урожайностью, неприхотливостью к условиям выращивания, достаточно зимостоек и сочетает в себе свойства и куманики, и росяники;
  • – Карака Блэк – новый сорт, ультра раннеспелый, но при этом плодоносит до самых холодов. Ягоды этого сорта вытянутой формы и весят от 20 до 30 (!) граммов, у них отличные вкусовые качества, отличающиеся высокой сахаристостью и сочностью. Карака Блэк – один из самых засухоустойчивых сортов ежевики, он невосприимчив ко всем ежевичным заболеваниям, на его стеблях совсем немного шипов, и они хорошо гнутся. Единственный недостаток сорта – его невысокая морозостойкость;

  • – Нэтчез – рано созревающие ягоды этого сорта поистине огромны, их вишневый вкус изумителен, на стеблях нет шипов. Это один из последних продуктов американских селекционеров из штата Арканзас;
  • – Полар – польский зимостойкий сорт, не нуждающийся в зимнем укрытии. Компактные кусты дают хороший урожай, ягоды крупные, вкус приятный кисло-сладкий;
  • – Валдо – продукт английских селекционеров – миниатюрные, компактные кусты, занимающие немного места и почти не требующие формировки. Дает высокие урожаи с середины июля, зимостоек;
  • – Лох Тей – тоже английский сорт, непритязательный к условиям выращивания. Ягоды некрупные, но очень вкусные. С одного куста можно собрать пару ведер плодов.

Ремонтантные сорта ежевики выведены селекционерами не так давно, поэтому пока не очень изучены. Плодоносят они до самых заморозков, перед зимой вы можете срезать у них все побеги, и, тем не менее, следующим летом они все равно дадут урожай: ягоды начнут созревать на отросших с начала весны побегах. Первый урожай можно собирать уже в июне, а с августа начнут вызревать ягоды второго урожая. Иногда ремонтантная ежевика плодоносит практически без перерыва. Проблема ремонтантных сортов – их острые шипы, зато перманентное цветение кустов чрезвычайно декоративно – цветки достигают иногда 7-8 см в диаметре. Из сортов ежевики ремонтантной хорошо зарекомендовали себя американские гибриды сортосерии Прайм:

  • – Прайм Арк 45 выведен в 2009 году. Кусты достигают двухметровой высоты. Прямые крепкие побеги усеяны шипами, ягоды удлиненной формы, плотные, очень сладкие. Первые плоды появляются в июне, во второй раз плодоношение начинается в августе и длится до самых морозов;
  • – Прайм Ян – прямостоячие шиповатые побеги, среднего размера плотные удлиненные сладкие ягоды с ароматом яблок . Самый ранний из ремонтантных сортов;
  • – Прайм Джим – сорт выведен в 2004 году. Побеги прямые, крепкие, шиповатые. Ягоды крупные, удлиненной формы, кисло-сладкого вкуса. Изумительно выглядит цветущий куст в крупных белых цветках и нежно-розовых бутонах.

Свойства ежевики – вред и польза

Полезные свойства ежевики.

Ягоды ежевики, как и ягоды родственной ей малины, представляют собой целый витаминный комплекс – каротин (провитамин A), витамины C, E, P и K. Содержат плоды ежевики и такие минеральные вещества, как натрий, кальций, калий, фосфор, магний, медь, железо, хром, молибден, барий, ванадий и никель. Богаты они клетчаткой, глюкозой и фруктозой, пектинами, а также яблочной, винной, салициловой и лимонной органическими кислотами. Ягоды ежевики улучшают обмен веществ и укрепляют иммунитет, они обладают жаропонижающим и антиоксидантным действием и являются природным заменителем аспирина, однако в отличие от него ежевика не только совершенно безопасна, но и оказывает целебное воздействие абсолютно на все внутренние органы человека. Благотворно действует ежевика и на работу пищеварительной системы, поэтому ее часто включают в рацион пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Полезные свойства ежевики с успехом используются при лечении и профилактике мочекаменной болезни и сахарного диабета. Сок из ягод и молодых листьев ежевики эффективен при трахеите, бронхите, фарингите, ангине, при лихорадке, гинекологических болезнях, дизентерии и колите. Наружным применением сока лечат раны, дерматозы, трофические язвы, экземы, заболевания десен.

Не только ягоды, но и другие части растения применяют в медицинских целях. Удивительны свойства листьев ежевики, богатых дубильными веществами, витамином C, аминокислотами и обладающих ранозаживляющим, вяжущим, потогонным, противовоспалительным, кровоочистительным и мочегонным действием. Настой листьев ежевики рекомендуют при сердечных заболеваниях и нервных расстройствах, отвар и чай из них показан при малокровии и как успокаивающее и общеукрепляющее средство при климактерическом неврозе. Отвар листьев ежевики полезен при гастрите, а свежие листья лечат застарелые язвы на ногах и лишаи.

Из корня ежевики изготавливают мочегонное при водянке, а настойку из него рекомендуют употреблять при плохом пищеварении и кровотечениях.

Ежевика – противопоказания.

Что касается противопоказаний, то их как таковых ежевика не имеет, но у некоторых людей может оказаться непереносимость ежевики, вызывающая аллергическую реакцию. Симптомы такой непереносимости проявляются тошнотой, поносом, рвотой и отеком слизистой иногда через несколько минут, а иногда и через несколько дней после приема ежевики.

Ежевику все знают, как дикую ягоду, которую очень неудобно собирать из-за того, что она растет колючими густыми зарослями. Но селекционеры уже давно превратили ежевику в бесшипное растение с крупными сладкими плодами. В некоторых странах гибридная садовая крупноплодная ежевика выращивается в промышленных масштабах, а у нас о ней мало кто знает и еще меньше садоводов ее выращивают.

Эта статья восполнит пробел в знаниях и возможно, после ее прочтения, вам захочется посадить у себя в саду это интересное и полезное растение.

Современная садовая ежевика представляет собой лиану с многолетним корневищем. Она устойчива к вредителям и болезням, стабильно плодоносит и не имеет шипов. Ягоды созревают в августе, очень крупные. Они кислее, чем , но зато богаче витамином C. Если предоставить ежевике опору, то она способна взобраться на высоту 2 м, густо заплетая все вокруг, поэтому ее можно с успехом использовать для вертикального озеленения.

Существуют прямостоячие сорта ежевики, но они не обладают нужной для нашего климата морозостойкостью.

Ежевика садовая посадка начинается весной, когда прогреется земля. В средней полосе это происходит в конце апреля. Посадка ежевики весной позволяет растению хорошо укорениться и подготовиться к зимовке.

Посадка ежевики осенью чревата ее гибелью, так как растение не успеет укорениться. Нужно помнить, что садовая земляника, в отличие от своего дикого лесного сородича, - южное растение и в плане зимовки требует особого подхода. Если саженцы приобретены осенью, то их помещают в прикоп до весны.

Для посадки подбирают солнечное место, защищенное от ветров. Ежевика опыляется насекомыми, а ветер может помешать опылению и повредить листья. Идеальным местом для плантации ежевики будет юго-западный склон, защищенный от восточных и северных ветров.

Культура хорошо себя чувствует на дренированной суглинистой и супесчаной почве. Если в почве много кальция (внешне это выражается в том, что земля имеет зернистую структуру), то ежевику придется ежегодно подкармливать железом и магнием. Оптимальная кислотность почвенного раствора - 6.

Участок под ежевику с осени освобождают от сорняков и вскапывают, внося 10 килограммов перегноя или компоста на м2. Весной при посадке в лунки добавляют по столовой ложке суперфосфата.

Посадка бесшиповной ежевики ничем не отличается от посадки обычной, но посадочный материал лучше покупать в питомниках с хорошей репутацией, так как существует большой риск приобрести обычную ежевику, а не современный крупноплодный сорт.

Бесшиповную ежевику нельзя размножать корнями, так как на саженцах появятся шипы. Ее размножают зелеными черенками, нарезанными из молодых побегов.

Саженец должен быть с сильной корневой системой и сформированными почками на корневище. Надземная часть должна состоять из 1-2 стеблей толщиной не меньше 5 мм.

Размер ямы под ежевику зависит от возраста и размера саженца. Если ежевику используют не для вертикального озеленения, а как ягодную культуру, то ее высаживают на расстоянии минимум 1 м. от построек и других посадок, учитывая, что растение быстро разрастается.

Посадка ежевики может быть:

  • ленточной;
  • кустовой.

Шпалеры нужно устанавливать основательно, так как лиана вместе с боковыми побегами вырастет внушительных размеров. А когда на ней начнет созревать урожай, то ее масса многократно вырастет. Через каждые два метра ряда вкапывают прочные опоры высотой 180-200 см, между которыми натягивают оцинкованную проволоку на высоте 50, 100 и 170 см.

При подготовке к зимовке плети снимают со шпалеры, сматывают в кольцо и укладывают на землю. Сверху их придавливают доской и укрывают нетканым материалом.

Уход за ежевикой весной заключается в доставании плетей из-под укрытий и накидывании на шпалеру. На плетях должны сохраниться живые зеленые листья. Именно на этих перезимовавших побегах в текущем году появятся ягоды.

Гибридная садовая ежевика с единицы площади дает урожай в 5 раз выше, чем малина.

В течение лета, когда растение цветет и зреет урожай, культура нуждается в поливах, прополке и подкормках. Растение быстро развивает гигантскую вегетативную массу и выносит из почвы много питательных веществ, которые обязательно нужно возместить.

Когда на участке только что посажена ежевика, уход весной за молодыми посадками заключается только в обильных поливах. Плодоносящие кусты весной подкармливают мочевиной. Столовую ложку удобрения растворяют в ведре воды и выливают в каждую лунку по ведру такого раствора.

» Ежевика

В дикой природе растёт удивительная ягода ежевика. Целебные свойства превосходят малину, но в крупных масштабах в России её не выращивают . А на садовом участке ежевика приобретает всё большую популярность. Давайте рассмотрим подробное описание и инструкции по правильному уходу, выращиванию, размножению и обрезке кустов ежевики в домашних условиях, которые будут полезны как бывалому так и начинающему садоводу.

Выбор плантации


Ежевика реагирует на весенние заморозки и низкие температуры. Место посадки следует выбирать без доступа холодных ветров . Оптимальным вариантом может быть западная и южная часть домика.

Почва

Для разведения прямостоячих сортов подойдут лёгкие суглинки, а тяжёлые суглинки для вьющихся видов. Хорошо себя чувствует растение в песчаной почве . Временные затопления губительно действуют на молодые побеги. Чтобы развести на даче урожайные кусты ежевики, нежелательно высаживать культуру на карбонатные почвы, так как растения будут испытывать дефицит железа и магния.

Предшественники

Нельзя забывать о предшествующей культуре. Благоприятными для ежевики на приусадебном участке считаются бобовые травы, столовая свёкла, морковь, огурцы, кабачки .

Подготовительные работы

Участок подготавливают за несколько лет для посадки, и оставляется под паром . Очищается от сорняков и возбудителей болезни. За полгода до посадки, осенью внести в землю органические и минеральные удобрения. Если земля насыщена питательными веществами, то органику можно исключить.

Посадка весной

В первую очередь необходимо определиться с сортом ежевики, обращая внимание на климатические условия места произрастания: Подмосковье, Сибирь или средняя полоса России. Посадочный материал надо выбирать с развитой корневой системой, который приобретать лучше в питомниках. Саженец должен иметь 2 стебля и развитую почку возле корней .


Расстояние между саженцами ежевики зависит от побегообразования сорта

Расстояние между посадочным материалом выдерживать 1 метр, рядами – 2 метра. Такой способ называется ленточный и подходит сортам с высоким уровнем образования побегов.

При кустовом виде посадки используется схема 1,8х1,8 (м), в каждую лунку высаживаются по 2 саженца и приемлемы для сортов с низкими побегообразованиями.

Посадочный материал опускают в бороздку и аккуратно расправляют корешки. Сверху засыпается грунт с удобрением, почку прикорневую укрывают до 3 см ниже почвы. Верхний слой кустика мульчируется, уплотняется и поливается. Под каждый куст надо вылить от 3 до 6 литров воды . Последним шагом является обрезка саженца до 20 см и удаление плодового стебля.

Уход

Специальных знаний по уходу за ежевикой, чтобы вырастить здоровый куст не надо, достаточно выполнять следующие требования:

  1. Полив.
  2. Прополка сорняков.
  3. Подкормка.
  4. Ежегодная обрезка.
  5. Формирование кустов.
  6. Уничтожать вредителей.
  7. Своевременно бороться с болезнями.

Способы размножения ежевики в Подмосковье, Сибире и средней полосе России

В саду ежевика размножается вегетативным способом (отводками, отпрысками, черенкованием). Размножить данную культуру можно и семенным способом . Он применяется для сохранения сортовых признаков культуры.

Отводками


  1. Подготовить бороздку , в первой декаде августа, глубиною 15 см. Уложить в неё здоровый однолетний побег и присыпать землёй. При этом веточку не обрезать от маточного куста и макушку оставить на поверхности.
  2. Верхнюю часть побега обрезать на 10 см для приостановления роста.
  3. Место прикопки придавить тяжёлым предметом , например, камнем, кирпичом или пришпилить проволокой.
  4. Замульчировать почву и регулярно поливать место прикопки. Мульча (опавшие листья, опилки) сохраняет влагу и предотвращает рост сорняков.
  5. Укоренение произойдёт через 2 месяца. Побеги отсекается от маточного куста , аккуратно выкапываются вилами, и высаживается на постоянное место вместе с земляным комом.
  6. Такой вид размножения можно перенести на сентябрь или первую декаду октября .

Верхушечными побегами


  1. Верхушку побега наклонить и прикопать в землю . Кончик при этом обрезается.
  2. Для быстрого укоренения в стебле, который будет находиться в земле, надрезать кору .
  3. Саженец отделять от куста и пересаживать надо весной.

Отпрысками


  1. Молодые побеги от корня или отпрыски имеют кусты 3 летнего возраста .
  2. Весной, когда устанавливается стойкая тёплая погода (май, июнь), отпрыски выкапываются с корешками и комом земли. Высота стебля 10-15 см.
  3. Посадочный материал выбирается от здоровых и высокоурожайных кустов.
  4. Саженцы рассадить на пикировочную грядку для доращивания . Как только куст достигнет стандартных размеров, его высаживают на постоянное место.
  5. Отпрыски можно пересаживать осенью (август, сентябрь). Для этого выбрать наиболее развитые побеги толщиною 8-10 см и корневой системой 15-20 см.
  6. Перед посадкой веточку обрезать до 30-40 см.
  7. Посадочную яму заправить минеральными удобрениями .

При осенней посадке нежелательно пользоваться органическими удобрениями (перегной, компост). Именно ими питаются насекомые в зимнее время и грызуны. К весне саженец может погибнуть.

Гибриды и крупноплодная ежевика не дают отпрысков . Поэтому для них этот метод размножения неприемлем.

Черенками

Корневыми

  1. Ранней весной или поздней осенью плодоносящий куст выкапывается с корнем .
  2. Делится на куски , оставляя 60 см корневой системы. Черенок должен иметь толщину 0,5- 1,5 см, длину – 10 см.
  3. Высаживается черешок на постоянное место , либо на пикировочную грядку, а через год использовать как посадочный материал.
  4. Подготавливаются грядки и с шагом между черенками 20 см, рядами – 80, высаживается посадочный материал и поливается регулярно, до полного укоренения.
  5. Летом проводится прополка от сорняков и рыхление почвы.
  6. К осени черенки будут иметь по несколько побегов и развитую корневую систему.
  7. Черенки в зимнюю пору можно хранить в прохладном месте . Веточки помещаются во влажный песок. Весной нужна пересадка в открытый грунт.

Сорта ежевики без шипов не размножают таким способом. Иначе растение вырастет с шипами.

Зелёными черенками

  1. В июле от зелёного побега отрезается веточка на третью его часть от верха.
  2. Черенок должен состоять из стебля , почки и одного листочка.
  3. Обработать веточку стимулятором для укоренения, например, корневином или цирконием.
  4. Затем, приготовить стаканчики с почвой (торф и вермикулит в равных частях, керамзит) и высадить черенки.
  5. Ёмкости укрыть полиэтиленовым пакетом.
  6. Корневая система образуется через один месяц.
  7. Растение высаживают на постоянное место.
  8. Размножение можно совместить с обрезкой побегов .
  9. Наиболее подходящие сорта : Блек Сатин, Торнлесс Логан.

Семенами


  1. Подготовить лёгкую почву , влажный песок или торфяную крошку.
  2. Семена выдержать 3 часа для набухания в воде . Затем слить лишнюю жидкость и поместить во влажную салфетку на 3 дня.
  3. Набухшие зёрна семя засыпать подготовленным субстратом на 8 мм .
  4. Почву уплотнить и полить.
  5. Поместить контейнеры в прохладное место с температурой 5 град по С на 2 месяца.
  6. На протяжении этого времени следить за влажностью грунта . Он не должен быть мокрым или сухим.
  7. Далее, занести ёмкости в тёплое помещение (20 град по С) для проращивания.
  8. Наличие трёх листочков на всходах служат сигналом для пикировки.

Зачем нужна осенняя обрезка?

Кусты ежевики плодоносят только один раз. Если первый год уходит на её полноценное выращивание до одревесневших стеблей, то на втором году жизни она зацветает и плодоносит. На этом её цикл плодоношения заканчивается. Поэтому от двухлетних экземпляров, следует избавляться и правильно формировать куст. Так как:

  • молодые поросли недостаточно будут получать питательных веществ из грунта , а растрачиваться на старые экземпляры;
  • не вызревают молодые побеги , ягоды становятся мельче;
  • происходит загущивание посадки . Нет доступа солнечных лучей в середину куста. Отсюда снижается морозостойкость. Усложняется уборка урожая. Ягоды теряют сахаристость.

Молодые экземпляры также следует подрезать для стимулирования цветения на следующий сезон. Обрезка осенью способствует усилению куста , нормирует нагрузку на него, улучшает вызревание.

Как правильно обрезать ежевику и формировать куст осенью

Алгоритм действий:

  • как только урожай собран, следует осмотреть плантацию и приступить к подрезке двухлетних кустов ежевики, чтобы сформировать крепкий куст. Пеньки обязательно удалять. Это даст возможность избежать гнойных процессов во время спячки;
  • удаляются молодые экземпляры с тонкими и короткими стеблями , то есть несформировавшиеся и не дозревшие кусты;
  • уничтожаются ветки, повреждённые болезнями и вредителями ;
  • оставшийся молодняк укорачивается на четвёртую часть . Срез делать выше почки;
  • для равномерной нагрузки на куст, следует оставить 6-8 побегов . Учитывая, что растение будет зимовать, возможно, их промерзание, оставляем на два побега больше 8-10, а весной осмотреть растение. Чтобы ягоды были крупные и был хороший урожай необходимо 5-6 живых побегов. Подмёрзшие ветки удаляются .

Не оставлять лишних растений, даже если они здоровы. Вредит будущему урожаю излишняя густота.

Формирование прямостоячего куста


  1. Подготавливается шпалера, длиною 1,8 м . с проволокой в несколько рядов. Шаг между ними 30-50 см.
  2. Молодые поросли куста привязываются к нижнему ряду и равномерно распределяются от центра растения, параллельно земле.
  3. Плодоносящие ветки располагают по центру .
  4. Осенью, после сборки урожая, центральная часть вырезается до корня, а молодняк обрезается и укрывается на зиму.

Формирование куста стелющихся сортов


  1. Стелющиеся сорта имеют длинные побеги. Использование шпалер позволяют увеличить урожай, так как ветки остаются с максимальной длиной . По шпалере их располагают веерообразно в разные стороны от плодоносящих стеблей на трёх нижних проволоках.
  2. Весной , стебли подрезаются до 1,5 метра.
  3. В течение вегетационного периода появляются новые побеги , их также привязывают к проволоке горизонтально в обе стороны в виде веера. Только на следующий год они будут плодоносить. Такой способ облегчает периодическую обрезку и сбор урожая.
  4. Располагать ветки на проволоке можно в обе стороны без центрального крепления . Плодоносящие стебли в одну сторону, молодые побеги в другую. Каждый год сбор ягод будет чередоваться то слева, то справа.

Заключение

Выбранное место и правильный уход за ежевикой : подкормка, полив, обрезка, обработка позволят получать высокие урожаи и радовать семью лечебной ягодой.

Ежевика имеет много общего с не только по внешним признакам. Культуры схожи по вкусовым качествам, приемам агротехники и вегетационным периодам. В Америке ежевику много лет выращивают в промышленных целях. Растение неприхотливое и радуют высоким урожаем. Посадка и уход за ежевикой у садоводов не вызовут трудностей.

Сроки высаживания ежевики в открытый грунт

Кустарники ежевики не могут выдерживать такие сильные заморозки, как малина. Именно по этой причине дачники отказываются от выращивания ежевики. Однако опасения напрасны. Если соблюдать все правила агротехники, культура порадует богатым урожаем вкусных и сочных ягод.

В настоящее время в России ежевику выращивают не столь часто. В отдельных моментах агротехники дачники расходятся во мнении. Например, существует много споров о сроке высаживания саженцев ежевики. Опытные американцы считают, что ежевику можно высаживать весной и осенью. Более точные даты зависят от погодных условий той или иной местности.

Для весенней посадки ориентироваться надо на климатические условия. Воздух должен держаться на отметке 15–16 °C, а земля должна быть прогретой примерно на 20 сантиметров. Кустарники следует высадить до того, как распустятся почки.

Срок высаживания ежевики весной:

  • Средняя полоса – 25 апреля -5 мая;
  • Южные регионы– 5-15 апреля;
  • Сибирь и Дальний Восток – 1-10 мая.

Если высаживать культуру в такие сроки, то риск замерзания саженцев будет исключен. Кусты отлично приживутся и до осенних заморозков успеют укорениться.

Высаживать кустарники осенью рискованно. Такая посадка подходит для тех регионов, в которых теплая погода держится примерно до середины ноября. Единственным условием для многих климатических регионов является то, что культуру надо высадить примерно за месяц до наступления холодов. Такого периода хватит для того, чтобы кустарник прижился и смог перезимовать. На зимний период кустарники надо укрыть.

Сроки посадки ежевики осенью:

  • Средняя полоса – середина сентября;
  • Для южных регионов – начало или середина октября;
  • Для Дальнего Востока и Сибири – первая половина сентября.

Виды ежевики для выращивания на участке

В диких условиях ежевика чувствует себя комфортно и не требует дополнительного ухода. Произрастает куст в заболоченных грунтах. Кустарники низкорослые, а ягоды небольших размеров. После окультуривания и селекции растения было выведено порядка сортов ежевики. Большая часть этих растений – гибриды, которые были получены в процессе скрещивания с .

Три основных вида садовой ежевики и их отличия:

  • Куманика, внешне похожа на малину;
  • Росяника, побеги лианообразные;
  • Переходный, включает в себя признаки первого и второго.

Виды ежевики на фото

Существует множество сортов, среди них:

  • Сорта ягоды без шипов;
  • Обычные сорта;
  • Ремонтантные сорта.

Обычный сорт сохранил все признаки, которые свойственны дикой ягоде, а именно:

  • шипы на ветках;
  • опушение на листьях;
  • выносливость.

У бесшипных сортов

  • основное отличие – отсутствие шипов на растениях;
  • растения высокоурожайные,
  • позволяют легко собирать отличный урожай ягод.

Самый первый бесшипный сорт был завезен на территорию России в 60-е годы 20 века из Америки. Это сорт под названием Торнфри, который до сих пор очень популярен.

Ремонтантные сорта – были выведены в процессе селекции

  • позволяют собирать урожай два раза за сезон;
  • морозоустойчивые культуры, которые рекомендуется выращивать в регионах с суровым климатом;
  • плодоносят 2 раза в год. Первое созревание урожая совпадает со сроками вызревания обычных сортов. Второй раз ягоды вызревают примерно в середине июля в южных регионах и в середине августа в средней полосе.

Среди всего многообразия сортов ежевики есть те, которые рекомендованы для выращивания в разных регионах России. Кустарники таких сортов быстро акклиматизируются и дают стабильный урожай.

Для Сибири и Дальнего Востока:

  • Карака Блэк;
  • Агавам;
  • Каскад Делайт;
  • Лаутон;
  • Тейлор;
  • Торнфри.

Для Ленинградской области:

  • Хелен;
  • Торнфри;
  • Смутстем;
  • Торнлесс Эвергрин;
  • Даймонд;
  • Лох Тей.

Для Кубани:

  • Торн Фри;
  • Дойл;
  • Вошито;
  • Осейдж;
  • Честер;
  • Полар;
  • Ровада;
  • Лох Тей.

Для Урал а:

  • Киова;
  • Лох Несс;
  • Торнфри;
  • Лох Тей;
  • Валдо;
  • Блэк сатин.

Для Москвы и Подмосковья:

  • Навахо;
  • Уилсон Эрли;
  • Дарроу;
  • Апачи;
  • Тройная корона;
  • Торнфри;
  • Агавам;
  • Блэк Сатин.

Для Крыма:

  • Чёрный принц;
  • Апачи ЗКС;
  • Тройная корона;
  • Трипл Кроу;
  • Астерина;
  • Кайова;
  • Бойсберри Торнлесс;
  • Немецкая неукрывная.

Посмотрите видео! Знакомьтесь, новые урожайные сорта

Условия для высаживания

Грамотный выбор места для высаживания культуры — залог высокого урожая. Важно учитывать все нюансы. Для комфортного роста растений необходимо простор. У ежевики так же, как у малины длинные нижние ветви. Корни растений довольно разветвленные, могут углубляться на два метра. Территорию для посадки надо выбирать, исходя из количества кустарников. Оптимальное расстояние между кустами должно быть примерно 1-2 м, чтобы растения не мешали друг другу. Для разных сортов могут быть индивидуальные рекомендации относительно расстояния между растениями.

Одно из важных условий выращивания – степень освещенности. Культура нуждается в солнечных и защищенных от ветра местах.

Почва должна быть умеренно влажная и воздухопроницаемая. Самыми привередливыми к качеству грунта являются кустовые сорта. Куманика нуждается в плодородной, суглинистой почве или супеси. Росяника менее прихотлива, она дает отличный урожай на боле тяжелых почвах, однако, культура плохо чувствует себя в условиях застоя влаги.

Если почва будет содержать мало питательных веществ, которые необходимы для роста и развития кустарников, то это скажется на уровне урожая и вкусовых качествах ягод. Именно поэтому при выращивании ежевики важно уделять должное внимание удобрениям.

В посадке культуры важно учитывать соседство с другими культурами. Ежевика считается азотфиксатором. Это означает, что растение может насыщать почву кислородом. Оптимальным соседом для ежевики принято считать .

Совет! Ежевика комфортно чувствует себя в умеренно кислых грунтах.

Если на почве хорошо растут мох, хвощ или щавель, то перед посадкой следует сделать известкование территории. Для этого рекомендуется использовать доломитовую муку. На 1 м2 должно приходиться примерно 350-500 грамм вещества.

Посадка: пошаговая инструкция

Перед высаживанием растение нужно приготовить плодородную смесь, которую надо уложить на дно посадочной ямы. Приготовление смеси:

  • 300 грамм суперфосфата;
  • 4 ведра навоза;
  • 500-800 грамм древесной золы (или 8 г калийных удобрений без хлора);
  • 8 ведер садовой почвы.

  • Высаживать ежевику рядами следует в приготовленную траншею или яму. Промежуток между кустарниками должен быть примерно 1 м — для кустовых сортов. Для стелющихся растений – 1,5-2 м. Расстояние между рядами надо сделать примерно 1,8 м;
  • Высаживать шахматной схемой. Промежутки между кустами должны быть аналогичны первой схеме.

Если надо формировать крону растений одно- или двухсторонний способами плетения, то расстояние между кустарниками должно быть примерно 2,5 м. Рядом надо установить шпалеры, состоящие из трех рядов проволоки. Проволоку надо натянуть между двумя опорами примерно на высоте 90, 120 и 150 сантиметров над уровнем почвы.

Саженцы

Чтобы исключить поражение саженца заболеваниями, надо внимательно осмотреть его корни. Если будут обнаружены признаки гниения, плесени или других заболеваний, то следует срезать всю зараженную часть и сжечь.

Перед высадкой корни растений надо присыпать влажной землей или опилками. Если речь идет о транспортировке, то корневую систему надо обернуть полиэтиленом.

Схема посадки ежевики:

  • Следует выкопать яму размером 50х50х50 см;
  • Дно засыпают приготовленной посадочной смесью, примерно, 1-2 ведра. Холмик должен быть на уровне почвы;
  • Разместить растение на верхушке холмика, расправить корневую систему;
  • Далее надо внести еще слой субстрата. Важно не засыпать корневую шейку;
  • Полить водой при помощи лейки, чтобы субстрат немного осел;
  • Засыпать яму грунтом, уплотнить;
  • Полить растение достаточным количеством воды;
  • Срезать побеги, оставив на ветках 3-4 почки.

Семена

Культуру можно высаживать из семян и черенков. Метод выращивания семенами довольно затруднительный и подходит для питомников. Однако некоторые садоводы выращивают таким методом ежевику на своих участках.

Схема выращивания ежевики из семян:

  • Замочить семена на 3-4 часа в дождевой воде;
  • Дать просохнуть на солнце;
  • В равных пропорциях смешать с песком;
  • Равномерно рассыпать над контейнером с землей;
  • Присыпать землей, слой укрывной земли должен быть примерно 5 мм;
  • Опрыскать из распылителя;
  • Накрыть полиэтиленом. Каждый день пленку следует приподнимать, чтобы поступал воздух. Температура воздуха должна быть на уровне +20+22 °С;
  • Постоянно поддерживать оптимальную влажность грунта.

После того, как на всходах появятся 2 самостоятельных листочка следует пересадить саженцы в открытый грунт или теплицу. Расстояние между растениями должно быть около 15 сантиметров. Как только саженцы укоренились, их необходимо пересадить на постоянное место.

Черенкование

Черенки надо заготовить из верхушечных побегов текущего сезона примерно в первой половине июля. Каждый черенок должен быть с листьями (хотя бы один) и почками (1-3 шт). Приготовление посадочного грунта:

  • Перегной;
  • Садовый грунт;
  • Торф;
  • Перлит;
  • Песок.

Все ингредиенты надо смешать в равных частях. Высаживать черенки нужно на глубину 3-4 сантиметра. Далее емкость надо накрыть полиэтиленом или поставить ее в теплицу. Температура воздуха при этом не должна быть ниже +20 °С. Каждый день производят полив. Важно, чтобы влажность воздуха была высокой. Спустя 30 дней черенки надо пересадить на грядку, соблюдая промежуток 15-20 сантиметров между растениями.

Уход за садовой ежевикой после посадки

Для правильного развития ежевики уход должен быть грамотным. Кустарники нуждаются в обрезке, подкормке, поливе и подвязке.

Полив

Все сорта культуры требуют регулярного полива. Нельзя допускать того, чтобы земля пересыхала. После высаживания, растения надо орошать с той частотой, которая позволит поддерживать оптимальную влажность грунта. В сезон дождей поливы должны быть редкими, а в засуху – с периодичностью 2-3 дня. Землю рядом со стволом надо замульчировать.

Рыхление

Следует регулярно рыхлить грунт вокруг кустов на глубину 5-10 сантиметров. Это повысит воздухопроницаемость грунта. Стоит удалять сорняки. Нельзя допускать, чтобы сорняки росли рядом с кустами — это может спровоцировать появление вредителей.

Обрезка и формировка

У ежевики несложная агротехника, но с особенностями. Все виды ежевики могут давать урожай на побегах двухлетнего возраста. После того, как урожай будет собран, побеги следует срезать при помощи секатора и сжечь. Процедура получила название осенней обрезки . Она включает в себя вырезание под корень двухлетних побегов, а также удаление поврежденных и слабых ветвей.

На следующий год урожай можно будет собрать с побегов текущего сезона. Для того, чтобы стимулировать их рост, осенью следует укоротить однолетние побеги.

Важно помнить! Обрезка прямостоящих и стелющихся сортов отличается. Прямостоящие сорта нужно укоротить до высоты 1,6-1,8 м. На кустарнике должно остаться примерно 12 побегов. Стелющиеся сорта обрезать нужно короче — до 1,4 -1,5 м.

Стоит помнить о пинцировке плодовых кустарников. Она включает в себя обрезку верхушек ветвей. Как только побеги вырастут на 8-10 сантиметров, их надо срезать.

Как сделать пинцировку:

  • На первый год после высаживания нужно обрезать все ветви, которые достигли 90-120 сантиметров;
  • На второй и остальные года обрезке подлежат только верхушки, их укоротить надо до 40-50 сантиметров.

Посмотрите видео! Как обрезать плодоносящий куст ежевики весной

Подвязка

Подвязка сходна с формированием куста. Процедура необходима для того, чтобы поддерживать растения вертикально. Для этого нужно соорудить шпалеры, натянув проволоку вдоль опор.

Самым оптимальным приемом выращивания ежевики является формирование кроны. Подвязка придает ухоженности территории и позволяет рационально использовать площади. Часто используется веерное подвязывание растений в одну или две стороны. Первый вариант подойдет для медленнорастущих сортов, а второй – для сильнорослых. Для кустовых и стелющихся растений применимы оба варианта.

Этапы веерной формировки кустарников:

  • В первый год после высадки побеги саженца надо пригнуть в одну сторону и подвязать к шралерам;
  • Новые ветви подвязываются в обратную сторону;
  • Все боковые ветви срезать.

Подкормка

Весенняя подкормка осуществляется до того, как распустятся почки. Надо взять:

  • Перегноя или компоста – 1,5-3килограмма;
  • Суперфосфата – 10 грамм;
  • Калийное удобрение – 4-5 грамм;
  • Садового грунта – 5 -7 килограмм.

Вносить смесь надо из расчета 1,5-3 килограмма на 1 м2. Повторное удобрение вносится через 2-3 года. Рекомендуется также вносить весной 200-250 грамм аммиачной селитры и 100 грамм мочевины на каждые 10 м 2 . После того, как закончится вегетационный период, стоит внести под каждое растение примерно 6 килограмм перегноя или компоста.

Важно! Нельзя использовать для подкормки удобрения на основе хлора.

Борьба с вредителями и болезнями

Ежевика устойчива ко многим заболеваниям. Плоды принято считать экологически чистыми и целебными. Самая известная болезнь ежевики – ржавчина.

Ржавчина покрывает листья липкими темно-оранжевыми спорами. Для борьбы нужно удалить пораженную часть кустарника и сжечь, далее обработать крону раствором чеснока. Довольно эффективной считается бордоская смесь.

Рецепт приготовления бордоской смеси: в 10 литрах воды развести 40 грамм извести и 400 грамм сульфата меди.

Самые известные вредители для культуры – побеговая тля и малиновый жук. Для профилактики можно обработать растения «Фитовермом» или «Кинмиксом». Из расчета 2 мл на 10 литров воды.

Подготовка к зимовке

Технология подготовки к зиме кустарников ежевики такая же, как для кустов малины. Побеги пригибаются к земле и накрываются укрывным материалом. Рядом с основанием кустом необходимо уложить опавшую листву.

Способы размножения

Ежевику размножать можно не только с помощью семян, но и зелеными черенками.

Выделяют иные методы:

  • Верхушечные отводки. Летом верх однолетней ветви надо пригнуть к почве и прикопать. После того, как появятся корни саженец можно отделить и высадить на основное место;
  • С помощью деления кустарника. Растение надо выкопать, разделить корни на несколько частей и посадить на новом месте, соблюдая расстояние между кустарниками;
  • С помощью корневых отростков. Весной надо отделить побеги, которые находятся у основания корня. Длина побегов должна быть 10 -15 сантиметров. Далее отросток помещают в раствор «Корневина» на 10 часов и потом высаживают на постоянное место.

Совет! Новичкам следует посмотреть видео инструкции правильного размножения ежевики, чтобы не допустить ошибку.

Заключение

Если следовать всем правилам посадки , то это позволит собрать отличный урожай ягод. Каждый любитель вкусных плодов может на собственном участке вырастить полезную садовую ежевику.

Посмотрите видео! Посадка ежевики в открытый грунт

Вконтакте

В природе ежевика – это кустарник, вырастающий до 3 или 4 метров, побеги которого стелятся по земле, образуя труднопроходимые заросли. Ягоды дикой ежевики мелкие и кисловатые, они созревают позже малины и пользуются большим успехом благодаря полезным свойствам. Культурные сорта ежевики плодоносят сладкими и крупными ягодами с июля по сентябрь.

Ежевика описание видов и сортов

Садовые разновидности отличаются большим разнообразием. Есть ежевика кустистая с пряморастущими побегами, напоминающая малину, стелющаяся по земле или полустелющаяся. Садоводы часто отдают предпочтение полустелющимся разновидностям, так как на них нет колючек, а ягоды вырастают более сладкими. Селекционеры вывели много новых, интересных сортов, которые могут плодоносить несколько месяцев. Например, сорт Рубен – это хорошая ремонтантная ежевика для Подмосковья, которая дает урожай на однолетних побегах.

Бесшипные сорта с крупными ягодами:

  • Полар;
  • Честер Томас;
  • Торнлесс Эвергрин;
  • Джамбо;
  • Чачанска Бестрна;
  • Натчез.

Это новые сорта ежевики, три последних из списка отличаются ранним плодоношением – ягоды созревают одновременно с ранней малиной в начале июля.

Особенности выращивания

Нюансы ухода зависят от разновидности ежевики. Полустелющиеся сорта боятся сильных морозов, поэтому требуют специальной подготовки.

Чтобы подготовить растения к зиме, их отвязывают от шпалер и максимально пригибают к земле. Сверху ветки присыпают торфом, перегноем или компостом. Когда выпадет снег, утепляют снегом в пристволье. Ранней весной ветки ежевики достают из укрытия, чтобы во время набухания почек они не оказалась под слоем торфа.

Посадка в открытый грунт

Для посадки обычно выбирают хорошо освещенное место с дренированным грунтом, защищенное от холодных ветров. Это может быть южная или восточная сторона участка.

Если используют контейнерные культуры, посадочные лунки делают немного больше по размерам, чем земляной ком. На дно посадочной лунки можно положить хорошо перепревший компост толстым слоем.

Саженец достают из контейнера, и, не нарушая земляного кома, опускают в подготовленную лунку. Засыпают лунку землей, и хорошо поливают. Мульчируют сверху торфом, опилками или хвоей. Если место посадки находится в низине, где скапливается вода после дождя, желательно устроить на дне посадочной лунки дренаж из керамзита или битого кирпича.