Ежевика у садоводов становится все более популярной культурой. Помимо полезной ягоды, которую дает это растение, оно обладает декоративностью и способно украсить любой участок. Особенно красиво садовая ежевика смотрится в групповой посадке, а для этого нужно большое число саженцев. Узнаем о всех возможных способах размножения ежевики – черенками, отпрысками, отводками и делением куста.

Всего существует две методики размножения ежевики: вегетативный и семенами. В семенном методе нет никаких трудностей, сажать ежевику можно сразу в грунт под зиму или традиционно выращивать рассаду в домашних условиях.

Тем не менее размножение семенами применяется садоводами-любителями редко. При вегетативном методе урожай ягод можно получить уже на следующий сезон, а при семенном первое плодоношение отложится на несколько сезонов.

По этой причине чаще используется способ вегетативного размножения, который, в свою очередь, подразделяется на следующие способы размножения:

1. Корневыми отпрысками.
2. Верхушечными и горизонтальными отводками.
3. Зелеными и одревесневшими черенками.
4. Корневыми черенками.
5. Делением куста.

В каждом способе присутствуют свои особенности, отличаться будут и сроки размножения. Заготовка посадочного материала и его высадка в почву происходит в зависимости от конкретного способа размножения.

Отпрысками размножают ежевику прямостоячих сортов. Отпрысками называют молодые побеги, появившиеся из корневища. Обычно за сезон корни выпускают вокруг куста до двух десятков молодых побегов, которые удаляют, чтобы не истощилось основное растение.

Для размножения выбирают отпрыски самого здорового и хорошо плодоносящего куста садовой ежевики. Пригодный отпрыск должен иметь высоту не менее 10 см – 12 см. Выбранный побег обкапывают и аккуратно отделяют корни от основного куста. Далее отпрыск пересаживается в заранее приготовленную яму, заправленную органикой. Работы по пересадке корневых побегов проводятся на протяжении мая и в первой декаде июня.

Иногда корневые побеги не откапывают, а оставляют расти возле материнского растения до конца вегетативного сезона. Делается это в том случае, если весной отпрыски не достигли нужных размеров или выглядят ослабленными.

В течение вегетации за отпрысками ухаживают наравне с основным кустом: вносят подкормки, поливают, рыхлят и удаляют сорняки. В течение сентября отпрыск отсаживают аналогичным способом.

Размножение отводками

В отличие от прямостоящих, стелющиеся сорта ежевики дают небольшое количество корневых отпрысков. Для стелющихся видов самым эффективным станет размножение отводками. Отводками разводить ежевику тоже можно по-разному – способом либо верхушечных, либо горизонтальных отводков.

Горизонтальными отводками

Горизонтальными отводками ежевику разводят весной. Для этого осматривают молодые побеги прошлого сезона, оставляют самые сильные, остальные удаляют. На каждом побеге под почками нижней части выполняют надрез стерильным ножом. Затем побеги укладывают в горизонтальном положении на почву, фиксируют и присыпают плодородным грунтом.

Почву, на которой проводится процедура, заранее удобряют, освобождают от сорняков и рыхлят. Побеги, если все было выполнено правильно, хорошо приживаются и дают новые отростки. По мере их появления необходимо подсыпать грунт, чтобы молодым корешкам хватало питания и места для развития.

Верхушечными отводками

Прием размножения верхушечными отводками называется пульпованием. Применяется у стелющихся сортов ежевики. Это самый нетрудоемкий и простой способ, не требующий особых навыков. Срок проведения процедуры – летом в последнюю декаду августа или в первые числа сентября. Для пульпования выбирают крепкий побег прироста текущего сезона, пригибают к земле верхушкой и присыпают землей.

Почву заранее разрыхляют, добавляют перегной и торф в равных количествах. Верхушку побега заглубляют в небольшую лунку и пришпиливают, по мере появления новых побегов почву подсыпают. При данном способе размножения укоренение происходит приблизительно через 1 – 1,5 месяца, а отсаживать ежевику от маточного куста можно уже через два месяца в октябре.

Черенкование

Черенкованием ежевику разводят в случае, когда нужно заготовить большое количество саженцев. Существует два способа: зелеными и одревесневшими черенками.

Зеленое черенкование

Осенью на зеленые черенки нарезают однолетние побеги. На одном черенке должно находиться не менее двух, но и не более трех почек. Длина черенка в среднем составляет 12 см, не рекомендуется нарезать посадочный материал более 15 см.

Проращивать черенки начинают зимой в период с конца января и на протяжении февраля месяцев. Для проращивания понадобятся устойчивые стаканчики или стеклянные банки, которые наполняют водой. Черенки опускают в воду нижней почкой и выставляют на освещенное место, в домашних условиях это – подоконник.

По мере испарения воду доливают и следят чтобы она оставалась чистой, без постороннего запаха и без признаков появления грибка. Со временем из почки, находящейся в воде, прорастут корешки и молоденькие побеги.

Эти новые отростки нужно аккуратно отделить вместе с частью материнского черенка и пересадить в питательный, легкий грунт для рассады. Пересадку проводят в отдельные емкости либо растят молодые кустики в условиях отапливаемой теплицы.

На следующем этапе на проращивание ставят оставшуюся часть черенка так, чтобы уже верхние почки находились в воде. После появления молодых побегов процедуру пересадки повторяют. Таким образом, с одного черенка можно получить два новых куста ежевики.

Способ экономичный и несложный в исполнении даже для начинающих садоводов, привлекателен еще и тем, что зелеными черенками можно разводить любые виды ежевики: традиционную и ремонтантную, стелющихся или прямостоящих сортов.

Одревесневшими черенками

Для этого способа понадобится один дикорастущий куст ежевики. От куста отрезают полностью надземную часть и сажают ее в просторную емкость. На оставшиеся пеньки прививают черенки ягодных культур других видов. Черенки должны быть не менее 40 см в длину, так как после прививки их пригибают и заглубляют, присыпав землей. Этот агроприем называется копулировкой.

Нужно отметить, что метод размножения одревесневшими черенками не популярен у садоводов. Большинство ягодных культур плохо приживаются, хотя в емкости с водой и могут дать сильные корни только не в нижней части, а из верхушечной почки. Для ускорения образования корешков на верхнюю часть черенка надевают полиэтиленовый пакет, а после их появления черенок наклоняют и прикапывают в землю.

Корневыми черенками

Хорошей альтернативой зеленому черенкованию становится размножение частичками корневища. Способ результативный, у корневых черенков всхожесть достигает 70%.

Осенью заготавливают посадочный материал – часть корневища, которую можно отделить при пересадке куста. Далее из корней нарезают черенки длиной 8 см – 12 см. Диаметр пригодного к посадке корешка может составлять 0,3 мм – 0,5 мм. Хранят их завернутыми в полиэтилен при температуре +3C – +5C, например, в овощном контейнере холодильника или в проветриваемом погребе.

Работу по укоренению черенков начинают зимой либо в тепличных условиях, либо в условиях квартиры на подоконнике в специальных контейнерах. Кусочки корешков раскладывают с одинаковым интервалом на почве и присыпают рыхлой, увлажненной почвенной смесью слоем в 2,5 см – 3,0 см.

В процессе проращивания следят, чтобы до момента появления молодых побегов с новыми листочками, почва всегда была увлажненной. Для ускорения прорастания перед посадкой рекомендуется замочить корешки в растворе биологического стимулятора промышленного производства.

Деление куста

Получение новых кустов ежевики методом деления применяется в случае выращивания сорта, не дающего горизонтальных боковых побегов или молодой поросли. Деление материнского куста проводят весной либо осенью. Куст выкапывают и разъединяют на несколько частей, стараясь минимально травмировать корни. В зависимости от размеров донорской ежевики получается 2 – 5 новых куста.

Выбирать способ размножения для ежевики нужно, исходя из целей и собственных возможностей. Например, начинающим садоводам подойдет способ, дающий 100% всхожести – это способ размножения верхушечными побегами.

Если целью становится получение большого количества саженцев для ландшафтного дизайна, лучше применить способ зеленого черенкования. Любителям селекции можно предложить размножение одревесневшими черенками. А в условиях малогабаритных квартир самым удобным станет способ корневого черенкования.

Одной из особенностей дикой ежевики является ее способность очень быстро размножаться. Эта ягода практически моментально заполняет огромные пространства, не боится засухи, близкого залегания грунтовых вод, пониженных температур. Однако которой к настоящему моменту насчитывается около сорока разновидностей, — растение, к сожалению, гораздо более нежное и капризное. Касается это и ее «репродуктивных» качеств. садовой — процедура довольно-таки сложная. По особой технологии выполняется и уход за этим растением.

Как выбрать место

Ежевика — культура солнцелюбивая. Поэтому высаживать ее следует на хорошо освещенном участке. При этом желательно выбрать место таким образом, чтобы кусты были максимально защищены от сильного ветра. В тени это растение также будет чувствовать себя неплохо. Однако ягоды у нее в этом случае будут не такими сладкими и крупными.

В отношении состава почвы ежевика — растение не особенно требовательное. Однако лучше всего она растет на богатой гумусом земле с нейтральной реакцией. Кислый грунт можно улучшить путем внесения или извести. На заболоченных или подтопляемых участках размещать ежевику нельзя.

Правила посадки

Яму под саженец ежевики следует выкопать большую. растения должна поместиться в ней полностью. Приблизительная ее ширина и глубина — 50 см. Перед посадкой следует подготовить подходящую для этой культуры почвосмесь. Делают ее из садовой земли и компоста. Очень неплохим решением будет добавить в грунт 100 г суперфосфата и 35 г какого-нибудь калийного удобрения.

Часть смеси засыпается в яму сразу же. Затем в нее опускается саженец. Далее корни засыпаются почвой таким образом, чтобы корневая шейка растения выступала над землей примерно на 1 см. На заключительном этапе земля вокруг саженца уплотняется и тщательно проливается теплой водой. Высаживать ежевику по описанной выше технологии можно как осенью, так и весной.

Особенности ухода

Выращивание ежевики на участке предполагает прежде всего выполнение таких процедур, как поливы, подкормки, рыхление и удаление сорняков. Почву под этим растением увлажняют весь вегетационный период. В особенности важны поливы в период роста побегов и завязи ягод. В последний раз почву под кустами увлажняют в октябре.

Раз в три года ежевику положено удобрять компостом (4-6 кг на куст). В промежуточные годы используют нитрофоску в количестве 20-30 г на 1 м 2 .

(размножение этой культуры может проводиться разными способами) за которой — процедуры, требующие соблюдения особой технологии, — культура, требующая периодической обрезки. Ее стебли укорачивают осенью таким образом, чтобы длина оставшейся части составляла 1,6-1,8 м.

Размножение отводками

Таким образом, для того чтобы получать богатые урожаи, растениям следует обеспечить хороший уход. Размножение ежевики — операция также довольно-таки сложная. Верхушечными отводками чаще всего разводят стелющиеся сорта этого растения. Суть способа заключается в укоренении побегов ежевики без отделения от родительского куста. Это один из самых эффективных методов, позволяющий с большой вероятностью получить много новых молодых растений. Разводят ежевику по этой технологии так:

  1. Почву вокруг куста тщательно разрыхляют вилами на глубину не менее чем в 30 см.
  2. В грунт подмешивают немного крупного садового песка.
  3. Все лежащие на поверхности комки измельчают.
  4. У побегов обрывают листья на расстоянии 30 см от верхушки.
  5. На уровне узла (примерно посередине побега) делают косой разрез «язычком» длиной примерно 5 см.
  6. Ранку присыпают каким-нибудь гормональным препаратом.
  7. В земле выкапывают блюдцевидную ямку глубиной 20-30 см.
  8. «Язычок» отгибают и прижимают камешком или щепкой.
  9. Побег погружают узлом в ямку, закрепляют куском проволоки и присыпают землей.
  10. Верхнюю часть побега привязывают к какой-либо опоре в вертикальном положении.
  11. Почву поверх присыпанной части немного уплотняют.

Вот таким образом и производится посадка. Размножение ежевики таким способом будет успешным, однако только при условии периодического увлажнения почвы вокруг куста. Поливы следует проводить до тех пор, пока верхушка не укоренится. Процесс формирования на побеге корневой системы длится обычно около года. У некоторых сортов он растягивается до полутора лет. Для того чтобы убедиться в том, что корни развились хорошо, побег следует слегка приподнять вилами.

Обрезают родительскую ветку только осенью или весной. Сам образовавшийся кустик сразу же пересаживают на новое место.

Размножение ежевики отводками — один из самых простых способов. Однако можно попробовать развести стелющийся сорт и немного по-другому.

Размножение черенками

Это также достаточно популярный способ, часто используемый садоводами-любителями. Размножение ежевики черенками — операция, включающая в себя следующие шаги:

  1. В начале июня из побегов нарезаются зеленые черенки. На каждом должна остаться одна почка.
  2. В большие пластиковые стаканчики засыпается почвосмесь, приготовленная из торфа и песка в пропорции 1:1.
  3. Черенки высаживаются в стаканчики и накрываются сверху пленкой.

Для того чтобы посадочный материал хорошенько укоренился, в "парничке" нужно поддерживать очень высокую влажность (90-95%). Примерно через месяц черенки можно будет высадить на постоянное место.

Размножение корневыми отпрысками

Этот способ обычно используют для того, чтобы развести на участке кустовые сорта. Размножение ежевики корневыми отпрысками — процедура, проводить которую лучше всего в мае-июне. Высота стеблей подходящих отпрысков составляет примерно 10-15 см. Толщина саженца должна быть не менее 8 мм у основания, а длина корневой системы - порядка 15-20 см.

Размножение корневыми черенками

Эту технологию используют для разведения стелющейся и кустовой ежевики тех сортов, которые дают слишком мало корневых отпрысков. Размножение ежевики черенками — операция, которую можно проводить как осенью, так и весной. В ноябре или в конце марта маточный куст полностью выкапывают и разрезают на несколько частей. Можно также отделить от него корни на расстоянии не ближе 60 см от стеблей. Если операция производится весной, полученный посадочный материал сразу же переносят на постоянное место. Если же куст был выкопан осенью, корневые черенки хранят в подвале до весны (во влажном песке).

Размножение ежевики бесшипной: особенности

Сорта этой разновидности обычно имеют или стелющиеся стебли или полустоячие. Поэтому чаще всего их разводят верхушечными отводками. Можно размножать бесшипную ежевику и любыми другими способами. Единственное — нельзя использовать для этой разновидности технологию разведения корневыми черенками. Дело в том, что при ее применении новые растения вырастают с шипами.

Размножение ежевики бесшипной верхушечными отводками может производиться и по несколько видоизмененной технологии. Этот способ удобен тем, что растения можно сразу же высаживать в отдельную грядку. Отличие от обычной методики состоит в том, что верхушка побега отделяется от материнского растения сразу же. После этого она помещается в небольшую емкость с водой, которую нужно прикопать на подготовленной грядке. Далее все делается точно так же, как и при обычном способе. То есть рядом выкапывается ямка или бороздка, в которую помещается верхушка черенка.

Как видите, размножение ежевики - процедура достаточно сложная. В любом случае она довольно-таки сильно отличается от методик разведения большинства других садовых ягодных культур. Стелющиеся и полустелющиеся сорта лучше все разводить верхушечными отводками. Для кустовых больше подойдет технология размножения корневыми черенками или отпрысками. Главное — в точности придерживаться выбранной методики.


Ежевику пока ещё трудно назвать завсегдатаем в приусадебных хозяйствах садоводов-любителей, однако селекционеры уже вывели немало культурных сортов этой полезной дикорастущей ягоды, среди которых особо популярны полустелящиеся бесшипные виды. Причины их популярности – не только в наличии у них более крупных и вкусных ягод, чем у дикорастущей ежевики или у её шипастых сортов: бесшипные разновидности не так сильно расползаются по участку, а значит, не создают на нём непроходимых зарослей. К тому же ежевика намного полезнее и неприхотливее своей «родственницы» обычной садовой малины, поэтому ничуть не удивителен интерес, проявляемый к ней некоторыми садоводами-экспериментаторами.

Как и за прочими культурами, за ежевикой нужен хоть и минимальный, но уход, составной частью которого является её размножение.

Как размножить ежевику

Ежевику можно размножить:

  1. Выращиванием из семян.
  2. Укоренившимися верхушками.
  3. Горизонтальными отводками.
  4. Зелёными летними или осенними побегами.
  5. Воздушными отводками.
  6. Делением куста.
  7. Корневыми отпрысками.

Подробнее о размножении ежевики

Семянный способ – пожалуй, самый простой и предполагает обычный посев семян. Несмотря на свою простоту, в нём есть свои неудобства: во-первых, высаженный материал требует полива и внесения удобрений; во-вторых, этот способ не во всех случаях гарантирует сохранения сортовых характеристик культуры. Проще говоря, если вам в руки попался какой-либо элитный сорт ежевики, выведенный, предположим, американцами, то семенами его лучше не размножать: выросшие кусты могут не унаследовать ни одной характеристики, которая была присуща этому сорту. Наконец, в-третьих, процент естественной всхожести семян может быть невысоким, однако его можно увеличить с помощью скарификации и стратификации. Первый способ предполагает частичное разрушение или повреждение твёрдой семянной оболочки, второй – предпосевную обработку материала низкими температурами. Например, перед посевом можно подержать семена в течение двух-трёх суток в талой или дождевой воде. Наиболее подходящей почвой для них после стратификации являются любой лёгкий грунт, торфяная крошка или влажный песок. Если семена высаживаются в ёмкости, то они сначала выдерживаются полтора-два месяца в холодном помещении при температуре +2-5 с влажным, но не переувлажнённым субстратом, а затем переносятся в помещение с температурой до +20 для проращивания. После появления на сеянцах трёх листков их можно прореживать.

Суть второго способа, известного как «пульбование» – в прищипывании отростков, имеющих на концах уплотнения. Это делается так:

  1. У молодых побегов, достигших высоты примерно 60 см., надо срезать верхушку на 10-12 см. Это спровоцирует рост боковых побегов их пазушных почек.
  2. Когда отростки приобретут форму веретена и у них появятся свои листочки и утолщения на концах, их надо прижать к земле, углубить в неё примерно на 5 см. и присыпать рыхлым влажным субстратом. Это даст возможность верхушкам полностью укорениться.
  3. После укоренения верхушек осенью того же года или весной следующего готовый росток нужно отделить от куста-родителя и высадить отдельно. Можно, правда, оставить его на прежнем месте, но главное, чтобы он был разъединён с родительским кустом.

Горизонтальными отводками обычно размножают стелющуюся ежевику или её особо ценные сорта и формы. Перед применением такого способа некоторые специалисты рекомендуют не допускать плодоношения этих сортов и два года подряд ранней весной обрезать все стебли на кусте на высоте 10-15 см., чтобы в итоге верхняя часть каждого корневища дала по пять-шесть сильных хороших побегов. Само же размножение осуществляется следующим образом:

  1. В канавки глубиной 5-7 см. раскладывают побеги вокруг родительского кустарника без их отделения, фиксируя деревянными крючками.
  2. Острым ножом делают лёгкие надрезы в нескольких местах под почками.
  3. Присыпают все ростки рыхлым влажным грунтом так, чтобы они оказались на глубине около 10 см., оставляя незасыпанными лишь верхушки с листьями.
  4. Регулярно поливают, а на зиму мульчируют утепляющим материалом или окучивают почвой.

Если всё сделано правильно, то к осени следующего года в углублениях под почками появятся новые корни, а сверху – молодые побеги, которые надо аккуратно выкопать, разделить на отдельные саженцы и, стараясь не стряхивать родную землю с корней, пересадить в заранее выбранное и подготовленное место.

Способ размножения зелёными, уже одеревеневшими побегами, часто применяется при наличии у родительского куста большого количества лишних отпрысков. Выглядит он так:

  1. Из побегов (точнее, из их верхней трети, за исключением двух самых последних почек) нарезают однопочковые зелёные черенки, имеющие, кроме почки, часть стебля и лист.
  2. Нарезанные черенки обрабатываются 0,3%-ной индолилмасляной кислотой и высаживаются в небольшие ёмкости с заранее подготовленным субстратом (одна часть торфа и одна часть песка, перлита, вермикулита или дроблёного керамзита).
  3. Ёмкости помещаются в парники, теплицы с плёночным покрытием или в специальные камеры с влажностью в 96-100%.
  4. Через 25-30 дней черенки начнут пускать корни. Это – знак того, что их можно высаживать на постоянное место.

К этому способу прибегают в начале июля, часто совмещая его с летней обрезкой, однако существует и его осенне-зимняя разновидность. Выглядит она так:

  1. Осенью из однолетних побегов заготавливаются безлиственные черенки, имеющие две-три почки.
  2. Черенок опускается в наполненную водой банку верхней почкой вниз (то есть, в перевёрнутом состоянии). Уровень воды должен быть таким, чтобы она покрывала только эту почку. Банка помещается на подоконник. Воду в неё следует подливать по мере испарения, но не выше изначального уровня.
  3. Через некоторое время из этой почки начинает вырастать мини-кустик, имеющий корешки и побеги. Его следует отделить вместе с частью самого черенка, пересадить в стаканчик со специальным субстратом, применяемым для выращивания рассады, и слегка полить. Растить его можно на подоконнике или в теплице до самой весны.
  4. Оставшийся «главный» черенок ставится следующей почкой в воду, и весь процесс повторяется до тех пор, пока таким образом не «проснутся» все почки.

Размножение отводками также имеет несколько вариантов. Один из них предполагает обмотку целлофаном привитых мест. В материал засыпается земля, и вся эта конструкция, имеющая вид рукава, перевязывается поперёк и оставляется примерно на месяц. Полив осуществляется путём укола шприцом с водой. Когда у черенков появятся корни, их можно отделять и рассаживать.

Другой вариант этого способа выглядит так:

  1. В первой половине августа (некоторые утверждают, что это можно делать и в июне) нужно прикопать на небольшую глубину крепкие однолетние побеги, не отделяя их от куста-родителя, так, чтобы конец каждого отводка оставался снаружи. При необходимости отводки следует закрепить. Чтобы побег быстрее укоренился, а новым корешкам легче было пробиться на свет, можно перед прикапыванием слегка процарапать или надрезать его кору острым ножом.
  2. Подрезать его на 10-15 см., чтобы приостановить рост.
  3. Замульчировать и поливать место прикопки на протяжении двух месяцев.
  4. В первой половине октября раскопать отводки. Если всё сделано правильно, на них к тому времени появятся молодые корни. Готовые ростки следует отрезать от родительского куста и сразу же высадить на постоянное место.

Некоторые садоводы утверждают, что такую прикопку можно сделать и в конце сентября – начале октября, а уже весной рассадить получившиеся саженцы.

Допустимо также прикапывать только верхушки отводков, обрезав их кончики и поместив их в бороздки на глубину 20-30 см. Их укрывают на зиму, а весной готовые саженцы отделяют от куста-родителя и переносят на постоянное место.

Корневыми отпрысками размножают те сорта ежевики, что имеют прямостоячие побеги. Недостатка в них обычно не наблюдается: начиная с трёхлетнего возраста (а именно он рекомендуется для применения такого способа), один куст даёт ежегодно около полутора-двух десятков отростков. Это количество зависит от:

  1. Сорта культуры.
  2. Степени влажности грунта.
  3. Содержания в нём питательных веществ.
  4. Уровня ухода за культурой.

Если побеги не предназначены для посадки, то, чтобы кустарник не зарастал, большую их часть выпалывают при обычной прополке или рыхлении грунта. Если же вы решили размножить сорт таким способом, то это следует делать в мае-июне, когда отростки достигают в высоту 10-15 см. Их выкапывают вместе с земляным комом от одного-двух здоровых кустов, дающих высокие урожаи, и пересаживают на постоянное место, а при отсутствии подготовленной почвы – на пикировочную грядку для доращивания до обычного саженца.

Иногда отростки выкапываются и осенью, но в этом случае их следует сразу же пересаживать на постоянное место, при этом желательно обрезать побеги так, чтобы их длина от корня составляла 30-40 см. Наиболее пригодны для размножения хорошо развитые однолетние побеги толщиной не менее 8-10 мм. в основании, имеющие компактную корневую систему с густой мочкой и длиной 15-20 см. Такой материал можно получить лишь на почвах, которые имеют достаточное количество органических удобрений.

Наконец, деление куста ежевики применяется лишь в том случае, когда сорт не даёт отпрысков. При этом способе в каждой отдельной части куста оставляют несколько здоровых молодых побегов с сильными хорошими корнями, а части куста со старыми корневищами выбраковывают. В среднем из одного куста так можно получить пять-шесть новых.

Заключение

Те, кто выращивает ежевику в специальных питомниках, чаще всего применяют «метод культуры тканей». Он предполагает массовое размножение здоровых растений на специальных средах в боксах с последующим укоренением получившихся сеянцев в стерильных условиях. Когда же они превращаются в элитную рассаду, для получения оздоровленного материала её высаживают на полях питомника после предварительной стерилизации почвы.

Если же вы выращиваете ежевику у себя на участке, то вам вполне будет достаточно перечисленных выше способов, тем более что они не представляются чересчур сложными. Правда, выбирая способ, следует ориентироваться прежде всего на то, какая именно ежевика у вас растёт: например, размножение корневыми отпрысками не подходит для гибридов и крупноплодных сортов. Также мы бы хотели вас предостеречь от размножения культуры корневыми черенками. Этот способ, чьё описание можно встретить в разных источниках, хорош лишь для её обычных разновидностей. Если применить его к бесшипным сортам, то они очень быстро превратятся в растения с шипами, а это вам вряд ли нужно.

Садовая ежевика все чаще поселяется на наших участках. Вкусная полезная ягода требует вполне посильного, даже для начинающих садоводов, ухода, тем более что селекционеры стараются создавать все более нетребовательные в уходе сорта, лишая их шипов и колючек. Даже один куст во дворе привлекает всеобщее внимание, настолько он декоративен, а некоторые умудряются делать из этой культуры живую изгородь. Только вот беда – саженцы все еще недешевы, а развести ее у себя хочется, поэтому многих интересует вопрос о том, как размножить ежевику.

Размножение ежевики не составит труда, если знать основные способы, соответствующие каждому типу культуры. Побеги пряморастущих сортов (куманики) часто бывает трудно пригнуть к земле. Вероятно, этим объясняются очень редкие попытки размножить их верхушечными отводками, но зато они обычно дают много корневых отпрысков. А вот стелющиеся сорта (росяники) без труда можно развести, если на участке растет хоть один куст, именно отводками.

Куманики и росяники практически не отличаются уходом. Правда, их подвязывают по-разному. Да, куманики не везде укрывают на зиму, но длинные ветви росяники, в первый же год после посадки отрастающие на несколько метров, практически не становятся одревесневшими.

Имея один куст ежевики, можно вырастить порядка 20 саженцев отводками за один сезон. Это лучше всего делать летом, в начале августа, когда уже спадет жара. Нужно взять молодой побег, отрезать его верхушку (приблизительно 10 см), уложить в заранее подготовленную ямку или траншею глубиной до 25 см и присыпать землей. Ветку можно приколоть к земле проволокой или придавить чем-нибудь сверху грунта, чтобы она не поднялась из ямки, а конец, подрезанный, чтобы остановить его рост, оставить снаружи. Закопанную ямку обильно поливают и мульчируют.

Дальнейший уход за прикопанным побегом заключается в частом поливе, уничтожении сорняков. Через 2 месяца, уже осенью, на поверхности земли должны показаться новые листочки укоренившихся побегов. Землю нужно осторожно раскопать, разрезать аккуратно секатором ветку между появившимися корешками – вот новые саженцы и готовы к посадке. Их сразу же можно перенести на постоянное место, а можно отложить посадку до весны – это зависит от скорости прихода морозов.

А можно еще позже осенью прикопать верхушку молодого побега, обрезав верхушечные почки, организовать такой же уход, а посадку на постоянное место новых растений осуществить весной, после того, как растает земля – когда обычно проводят посадку ежевики на участке. Чтобы ускорить процесс, под каждой почкой веточку слегка надрезают или процарапывают. Когда проводят размножение ежевики таким образом, отводками, ветку прикапывают, не отрезая от материнского куста.

Размножение отпрысками

Размножение ежевики пряморастущей обычно происходит при помощи отпрысков. Когда корневище разрастается, на нем появляются новые молодые побеги, которые обычно ежегодно удаляют, чтобы куст не разрастался бесконтрольно. Здоровый взрослый куст старше трех лет дает 15–17 отпрысков, вот среди них выбирают самые сильные и крепкие, которые станут самостоятельными растениями после посадки и соответствующего ухода.

В самом начале лета выбирают крепенькие отпрыски, достигшие 10 см высотой, их отделяют вместе с корнем от материнского растения, желательно с комом земли, и пересаживают на постоянное место. Посадка и последующий уход осуществляются традиционными для ежевики способами. Сажать желательно в подготовленный удобренный грунт, потом полить хорошенько, замульчировать вокруг землю. Некоторые садоводы оставляют выбранные отпрыски, не отделяют их от материнского куста до конца лета, а осенью пересаживают, как новый саженец. В этом случае побег укорачивают до 30–40 см. Если выбрать хорошие сильные побеги, обеспечить их заботливым уходом, то на следующий год из них вырастут уже настоящие молодые кустики, а самое главное, что они сохранят все качества своего сорта.

Это очень простой и удобный способ размножения. Жаль только, что он подходит не для всех сортов.

У гибридов и некоторых новых сортов крупноплодной и бесшипной ежевики отпрыски не образуются. Это, конечно, намного облегчает уход за кустами, но не дает возможности развести их таким образом.

Черенкование в теплицах и на подоконниках

А вот черенками в домашних условиях можно размножить практически любой сорт. Правда, у бесшипных сортов частенько отрастают колючки. Даже такой новый сорт, как «Прайм Арк Фридом», который сейчас проходит сортоиспытания, прекрасно размножается черенками или корневой порослью. В американском штате Калифорния «Прайм Арк Фридом» дает два урожая, значит, у нас он вполне может так же плодоносить в условиях защищенного грунта.

Осенью заготавливают черенки, срезая их с однолетних побегов. Каждый черенок должен быть приблизительно 15 см высотой, иметь 2–3 почки. Потом берут каждый из них, срезают листья, опускают в воду верхушечной почкой (просто верхней на этом черенке), то есть вверх ногами. В банке с водой (которую постоянно доливают) черенок стоит до тех пор, пока из почки не разовьется маленькое самостоятельное растение со своими корешками и побегами. Этот крохотный саженец отделяют с кусочком стебля и сажают в посуду с легкой питательной почвой для рассады. Там он будет расти и крепнуть до весны в домашних условиях или тепличных. А после его обрезки под воду опускается следующая почка, процесс повторяется. Это очень продуктивный способ, поскольку из каждой почки вырастает полноценный ежевичный куст с характеристиками своего сорта.

Существует другой способ укоренить черенки. Берут такой же не одревесневший еще черенок, под углом в 45 градусов срезают стебелек с противоположной от почки стороны, срезают так же над следующим листиком, убирают одну из частей трехчастного листика, стебелек с почкой окунают в «Корневин» или подобный препарат, сажают в торф для укоренения. Такие маленькие череночки с одной почкой и одним неполным листиком прекрасно укореняются, дают начало новому растению. Их обеспечивают уходом в домашних условиях до весны, а потом высаживают на постоянное место роста.

Садовая ежевика легко укореняется. Можно сделать еще проще – нижнюю часть черенка опустить в воду, согнуть его, верхнюю часть опустить во влажный грунт или просто замотать полиэтиленом, чтобы сохранить влагу. Через некоторое время корень начнет расти не под водой, а с другой стороны.

Ежевику никогда не разводят семенами, хотя они прекрасно всходят, могут вырасти крепкими хорошими растениями. Но так работают специалисты, а не дачники.

Выращивая кустик из семян никогда не знаешь, что получится – новое растение не сохраняет характеристик сорта того растения, с которого были собраны семена. Гораздо проще разводить на своем участке ежевику отпрысками, отводками или черенками.

Видео «Самый легкий способ размножения ежевики»

В этом видео вы познакомитесь с простым способом размножения ежевики, который дает 100% приживаемости.

Ежевику , так же как и малину, размножают семенами и вегетативным способом: верхушечными отводками (в открытом грунте), корневыми отпрысками (одревесневшими и зелеными), корневыми и зелеными черенками, делением кустов, методом культуры тканей. Прямостоячие ежевики размножают корневыми отпрысками, зелеными и корневыми черенками, делением куста, семенами.

Основными способами являются размножение верхушечными и боковыми отводками и корневыми отпрысками, остальные способы вегетативного размножения относятся к вспомогательным.

Размножение ежевики семенами

У ежевики оно возможно, так как большинство сортов и видов хорошо сохраняют при этом свои хозяйственно-ценные признаки. При семенном размножении, по утверждению И. В, Мичурина, большинство сеянцев у ежевики обладает хорошими свойствами:

«При посеве первой генерации получались прекрасные сеянцы - до 40% из всего числа сеянцев оказалось гораздо выносливее своих производителей, а при посеве во второй генерации из семян отборного сеянца с лучшими качествами, как в смысле достоинств ягод, так и большей выносливости самого растения, получилось до 80% сеянцев вполне достойных культуры. Выносливость их повысилась настолько, что морозы в 27,5…30°С они переносят без вреда даже в отсутствие снега».

Низкую естественную всхожесть семян можно увеличить, применив скарификацию (частичное механическое или химическое разрушение твердой оболочки) и (предпосевную обработку низкими температурами).

Перед посевом в течение 2-3 суток семена хорошо подержать в снеговой или дождевой воде. Подходящий субстрат для посева увлажненных семян - легкая почва, торфяная крошка или влажный песок. Семена не следует засыпать субстратом более чем на 8 мм. После заделки семян почву слегка уплотняют и поливают. Лотки или горшки с высеянными семенами выдерживают 1,5-2 месяца в холодном помещении при температуре 2…5°С, поддерживая субстрат в достаточно влажном, но непереувлажненном состоянии.. Когда воздействие холодом заканчивается, лотки (ящики, горшки) переносят в помещение с температурой около 20 °С для проращивания.

С появлением на всходах трех настоящих листочков их прореживают, оставляя расстояние между ними не менее 3-4 см. После появления четвертого листочка сеянцы пересаживают в удобренную почву. Осенью их прикрывают листьями, соломой и т. п. и оставляют на зиму. Весной высаживают на постоянное место в грунт. Растения, полученные из семян, начинают плодоносить на третий-четвертый год.

Размножение верхушечными отводками

Сорта со стелющимися побегами, которые произошли от росяник, корневых отпрысков образуют мало или совсем не дают. Поэтому для получения большого количества посадочного материала целесообразно укоренять неодревесневшую часть (концы) побегов длиной 30-35 см. В бороздку глубиной 20-30 см помещают конец побега, затем присыпают его землей на 10-12 см.

В результате на нем образуются 3-4 молодых растения, годные к посадке. Укоренение проводят в конце июля - августе (в зависимости от района возделывания и сорта). Необходимо, чтобы побеги успели хорошо укорениться, но не проросли над землей осенью, а перезимовали в почве, так как иначе могут подмерзнуть. Весной следующего года молодые побеги быстро прорастают, их выкапывают, отделяя от маточного растения. Так размножают сорта Изобильная, Техас, Торнфри.

Укоренение верхушечных почек побегов ежевики (пульбование)

У молодых побегов стелющейся ежевики, когда они достигнут 60 см высоты, укорачивают верхушку на 10- 12 см. Из пазушных почек вырастают боковые побеги. Когда верхушки боковых побегов станут веретеновидными и у них появятся мелкие листья и утолщения на конце, их прижимают к земле, заглубляют на 5 см и присыпают рыхлым влажным субстратом. К концу вегетации верхушки укореняются и закладывают вегетативную почку.

Той же осенью или весной следующего года верхушку отрезают от материнского растения и оставляют до осени на этом же месте или пересаживают на доращивание. Для увеличения выхода саженцев на боковом побеге под почками делают легкие насечки бритвой и укладывают его, не отрезая от материнского куста, в бороздку с рыхлой влажной почвой.

К осени следующего года из почек вырастают побеги и укореняются. Стебель аккуратно выкапывают и разделяют на отдельные саженцы, стараясь не стряхивать почву с корней. При небрежной выкопке нежные корни обрываются и саженцы плохо приживаются на новом месте.

Размножение ежевики корневыми отпрысками

Все сорта ежевики с прямостоячими побегами (Агавам, Эльдорадо и др.) размножают корневыми отпрысками, вырастающими ежегодно в большом количестве около куста. Количество их зависит от сорта ежевики, влажности почвы, содержания в ней питательных веществ и ухода за растениями.

Корневые отпрыски ежевики - это молодые побеги, образовавшиеся на корнях, реже корневищах (корневищные отпрыски), которые весной выходят на поверхность почвы, растут и развиваются, не теряя связи с материнским растением, и достигают к осени высоты 0,5-1 м. Для получения посадочного материала выбирают один- два высокоурожайных здоровых (маточных) куста, от которых затем берут отрастающие вокруг них отпрыски.

Зеленые отпрыски выкапывают обычно в мае - июне с комом земли при высоте стебля 10-15 см и пересаживают их на постоянное место. Если почва еще не подготовлена, то отпрыски высаживают на пикировочную грядку, где их доращивают до стандартного саженца. Иногда отпрыски сохраняют около кустов до осени и выкапывают перед посадкой на постоянное место (в условиях средней полосы России в августе - начале сентября). При выкопке побеги обрезают так, чтобы длина их (от корня) составляла 30-40 см. Для посадки необходимо брать наиболее развитые однолетние побеги толщиной не 24 менее 8-10 мм у основания с компактной корневой системой длиной 15-20 см, имеющей густую мочку.

Доброкачественный посадочный материал получают на почвах, обильно заправленных органическими удобрениями. Каждый куст ежевики дает по 15-20 отпрысков. Если побеги не предназначаются для посадки, то большую часть их удаляют в течение лета во время прополки или рыхления почвы, чтобы избежать сильного загущения насаждений ежевики.

Размножение корневыми черенками

Этот способ применяют при большой потребности в посадочном материале на сортах со стелющимися побегами (типа росяник), которые дают мало корневых отпрысков или не дают их совсем. При отсутствии отпрысков пряморастущую ежевику также можно размножить корневыми черенками.

Поздней осенью или ранней весной осторожно выкапывают всю корневую систему маточного плодоносящего куста, разрезают ее на куски или отрезают корни не ближе 60 см от куста. Преимущественно используют молодые (1-3-летние) корни. Средняя толщина корневого черенка 0,3-1,3 см, длина 5-10 см (в зависимости от сорта).

Черенки высаживают либо на постоянное место, либо на пикировочные грядки и уже осенью следующего года растения используют для посадки. В течение зимы черенки можно также хранить в подвале, во влажном песке, а весной высадить их в хорошо удобренную почву. При посадке черенки укладывают в бороздки рядами, на глубину 10-12 см, с расстояниями между ними в ряду 20 см, между рядами - 70-80 см. Затем бороздки с черенками засыпают рыхлой землей и до укоренения поливают. В течение лета проводят несколько прополок и рыхлений почвы.

К осени из корневых черенков вырастает хороший посадочный материал с 1-2 побегами и развитыми корнями. От одного маточного плодоносящего куста можно получить до 400 растений. Бесшипные сорта размножать корневыми черенками нельзя, так как из них вырастают растения с шипами.

Размножение ежевики зелеными черенками

Применяют для размножения стелющейся ежевики и ценных сортов и форм ежевики. Когда у маточного куста образуется много лишних отпрысков, их можно использовать в качестве зеленых черенков. В начале июля (в средней полосе) из побегов нарезают однопочковые зеленые черенки. Более пригодна для этого верхняя треть побега, за исключением двух самых 25 последних почек.

Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, для лучшего укоренения обрабатывают 0,3%-й индолилмасляной кислотой. Затем высаживают в небольшие емкости (например, в бумажные стаканчики, отслужившие по прямому назначению, цилиндры из полиэтиленовой пленки), заполненные почвосмесью (1 часть торфа + 1 часть перлита или песка, вермикулита, дробленого керамзита и т. п.). Емкости с черенками помещают в парники, теплицы с пленочным покрытием или специальные камеры с атмосферой искусственного тумана при влажности 96-100% Такие камеры доступны для хозяйства, занимающегося выращиванием саженцев в коммерческих целях.

Через 25-30 дней на черенках образуются корни и растения высаживают на постоянное место. Зеленое черенкование можно совмещать с летней обрезкой и нормировкой побегов. Хорошо укореняются зеленые черенки сортов Торнлесс Логан, Блэк Сатин, слабо - Дирксен торнлесс, очень плохо - Смутстем.

Размножение ежевики делением куста

Применяют, когда сорт не дает отпрысков. При делении куста в каждой отдельной части его надо оставить несколько здоровых молодых побегов с сильными хорошими корнями. Части куста со старыми корневищами брать не следует, их выбраковывают. Из одного куста можно получить 5-6 новых.