Итак, как мы и обещали, наш сегодняшний разговор пойдет о том, как подготовить грядки под овощные культуры , не вскапывая землю, имея при этом задерненный участок.

Сразу хочу заметить, что все, о чем я пишу, это не просто прочитанная где-то в книгах информация, а опробованные собственноручно, на моем садовом участке, приемы, которые, я считаю, экономят время, силы и финансы.

Однако самое главное здесь то, что эти простые приемы помогают мне сделать работу не утомительной и оставляют время для отдыха на природе. Именно об этом и мечтает большинство садоводов. Заранее благодарна всем, кто пришлет любые отзывы на мои статьи и поделится своим опытом, который, возможно, превосходит опыт садоводов-органиков Запада.

А теперь о грядках, которые мы будем готовить прямо на задерненном участке земли . Для этого сначала вы выбираете место для вашей будущей грядки. Затем берете столько колышков, сколько углов будет иметь грядка. Сразу встает вопрос: "Почему не четыре?" Ответ простой. В понятии нашего садовода грядка может быть только четырехугольной. Садоводы Запада, и я с ними полностью согласна, считают, что каждый участок должен быть неповторимым, и грядки не всегда должны быть строго прямоугольной формы и иметь определенную длину и ширину. У нас грядки делают обычно шириной 90-150 см и длиной от 2-х до 6-10-ти метров и даже длиннее.

Садоводы-органики Запада считают, что грядки могут быть самой разнообразной формы . Я уже не говорю о четырех, пяти-, шестиугольных. Все зависит от того, что вы собираетесь на этой грядке выращивать. Поскольку я так же, как и они, предпочитаю совмещенные посадки, то грядки разнообразных форм в этом случае - это то, что нужно.

Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что я не предлагаю отказаться от традиционных грядок , я только говорю о том, что бывают и другие грядки, а какие предпочтете вы - это решать только вам.

Теперь о самой грядке. Форму вы выбрали. Колышки поставили. Дальше натягиваем веревку, цепляя ее за конец каждого колышка. Вы получили очертание вашей будущей грядки. Чтобы она была одинаковой высоты, отметьте высоту грядки на каждом колышке и закрепите веревку на этом уровне.

Если в основании вашей грядки лежит дерн, возьмите острый нож или серп и проведите им по периметру грядки, воткнув острие в землю. Этим вы еще раз придадите ей очертание, а затем, слегка подрезая дерн ножом, снимите верхний слой (около пяти см). Затем закатайте его в рулон, как ковер, и, перевернув, положите снова на грядку. Это будет основание вашей будущей грядки.

Если вы этого делать не хотите, можно просто срезать или скосить траву как можно ниже к земле, отложить ее на время в сторону и начинать делать грядку.

Дальнейшие ваши действия сводятся к тому, чтобы слоями (подобно созданию компостной кучи) складывать органические компоненты, и у вас получается грядка.

Теперь о компонентах. Первый слой после скошенной травы должен быть очень плотным, чтобы через него не смогли прорасти сорняки, поэтому самое лучшее, если это будет картон. Можно расстелить несколько слоев газеты, но это в том случае, если вас этот материал устраивает как органический, то есть, если в газетах нет вредных красителей. На слой картона кладем срезанный с дорожек верхний дерновый слой травой вниз.

Затем все делаем так же, как и при приготовлении компоста: слой травы 10-12 см (можно использовать отложенную в сторону траву), слой земли 10-12 см, слой листьев 10-15 м, снова слой земли 10-12 см, слой кухонных отходов 10-12 см и т.д. Количество слоев может быть любым, главное - высота грядки не должна превышать запланированной вами, а верхний слой должен быть плодородным, состоять из компоста, торфа или хорошей земли, а его высота должна зависеть от выращиваемой на грядке культуры.

У вас может возникнуть вопрос: "Где взять столько земли?" . Ответ простой - берите верхний слой в проходах между грядками.

Лучше в первый год на таких грядках выращивать либо кабачки, тыквы, горох, бобы, зеленные культуры, либо цветы. Почему именно эти культуры ? Объясню. Вы создали грядку, которая очень напоминает компостную кучу. Разница состоит лишь в том, что все материалы для компостной кучи вы носите в определенное отдаленное, специально подготовленное для компоста место и строите высокую компостную кучу, а здесь практически все под рукой, и далеко ходить не надо. Как известно, на компостных кучах хорошо растут культуры, которые любят плодородную почву. А это обычно кабачки, тыквы, укроп, капуста...

Если вы посадите любые из перечисленных культур, то уже в первый год получите хороший урожай или, посадив цветы, будете наслаждаться их пышным и продолжительным цветением.

Хочу заметить что, создавая таким способом грядки, вы отнюдь не должны отказываться от приготовления компоста. Компост обязательно нужно готовить, но если вы будете ежегодно одновременно с компостом создавать и такую вот грядку, то компоста понадобится гораздо меньше, поскольку вносить вы его будете только туда, где нужно улучшить почву.

Создание таких грядок имеет ряд преимуществ по сравнению с другими, сделанными традиционным способом. Во-первых, на них долго не нужно будет вносить компост или траву, поскольку почва там будет плодородной несколько лет. Исключение составляют минеральные удобрения, но и их вы можете вносить один раз в 2-3 года, если воспользуетесь гранулированным удобрением AVA. Я же и здесь экономлю, внося в грядки не траву, а крапиву, сныть и одуванчик. В этих полезных сорняках содержится много минеральных элементов.

Следующее преимущество заключается в том, что вы экономите на воде. Те культуры, которые будете выращивать на таких грядках, вам придется время от времени поливать, а это значит, что все компоненты, из которых будет выслаиваться ваша грядка, быстро перегниют, гораздо быстрее, чем в компостной куче, ведь поливы вы производите чаще, чем увлажняете компостную кучу. Я же и здесь экономлю. Стараюсь посадить культуры так, чтобы не было свободной земли. Делаю плотные совмещенные посадки, поэтому поливать приходится реже, так как земля не пересыхает.

Если же нужен полив, я его заменяю рыхлением почвы (делаю так называемый "сухой" полив). И еще одно очень важное преимущество - компостную кучу надо периодически ворошить, чтобы была хорошая аэрация, а это, как известно, очень тяжелая работа, грядку же ворошить не надо. Достаточно периодически рыхлить верхний слой почвы.

Вот, пожалуй, и все о приготовлении грядки на задерненном участке земли . Возможно, кому-то этот способ понравится больше традиционного. В следующий раз я расскажу о том, что делать с участком, заросшим дерном, чтобы уже в первый же сезон засадить его деревьями, декоративными и ягодными кустарниками и другими различными культурами, в том числе и цветами.

С. Королькова, садовод-опытник

Эффективное возделывание почвы

Вскапывание почвы

Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную — на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.

Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой — до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.

Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев — после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.

❧ Семена некоторых овощей, будут лучше, прорастать, если 10-20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10~20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут

Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре — достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.

Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8-12 см).

Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко — 15-18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.

Рыхление почвы

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Есть такой прием — глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8-9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.

Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.

Мульчирование почвы

Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.

Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т.п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.

Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.

В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).

Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.

Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.

Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.

Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2-3-х теплых дней.

Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.

При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2-3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.

Независимо от того, что вы собираетесь выращивать — овощи, цветы или же кустарники и деревья, первым делом необходимо подготовить почву. В хорошо разрыхленной почве корни смогут развиваться оптимально, в такую почву легко просачивается дождевая вода и вода от полива, и именно туда, куда нужно, — непосредственно к корням, а излишняя влага легко выводится. Почва с мелкими комьями — оптимальная колыбель для ваших .

Если осенью вы не провели глубокого рыхления, вы можете это сделать и весной. Однако нужно провести его своевременно, когда почва не мерзлая и уже не слишком влажная. Ведь после рыхления почва должна еще немного осесть и уплотниться — только после этого можно высаживать в нее . Старайтесь по возможности не топтать взрыхленную почву. Например, работайте преимущественно «задним ходом» и подкладывайте доску, если все-таки нужно ступить на грядку.

Подготовка грядок и других площадей к посадке

Компост медленно, но долго поставляет питательные вещества и в целом улучшает свойства почвы. И растения после высадки хорошо начинают расти. Но необходимо использовать зрелый, перемешанный с землей и просеянный компост, который был «готов» еще прошлой осенью (особенно для рассады). Лучше всего вносить его за пару недель до посева. Сначала распределите компост лопатой или ведром по засаживаемой поверхности слоем примерно в 1 см, а затем смешайте с почвой, но не закапывайте!

Подготовить грядки — рыхление весной: даешь воздух, сорняки прочь

Если осенью проводилось глубокое рыхление почвы, весной достаточно легкого рыхления, чтобы провентилировать ее верхний слой:

  • Для этого воспользуйтесь груббером, культиватором или рыхлителем.
  • В перекопанной почве сначала необходимо киркой раздробить крупные комья земли.
  • При этом тщательно собирайте корни сорняков — эти усилия в любом случае оправдают себя.

Лучше всего проводить рыхление за пару дней до посадки, чтобы почва успела еще раз осесть.

Как получить рассыпчатую почву – важный момент в подготовке грядок для посева и высадки саженцев

Роторный культиватор, или звездчатый каток, — практичный инструмент для измельчения глыб и комков и удаления сорняков. Особенно полезен он будет на почвах, склонных к комкованию, в остальных случаях можно обойтись и граблями.

Совет эксперта: Положите большие комья земли на — там они сослужат вам хорошую службу.

Хорошо ровняйте почву

Некоторые почвы иногда бывает очень нелегко разровнять. Для этого приходится работать граблями вдоль и поперек по поверхности и сгребать в сторону крупные комья. То, что почва при этом опять слегка уплотняется, совсем не вредит растениям, напротив, это обеспечивает семенам и корням растений лучший контакт с землей.

Совет эксперта: Заравнивайте ямки, в которых застаивается вода, потому что они могут навредить семенам и рассаде.

Тропинки и бордюры между грядками

Если междурядья ничем не вымощены, то лучше всего хорошенько их утоптать, а затем укрыть мульчей из коры или щебнем. Чтобы края грядок оставались четкими, воспользуйтесь веревкой, натянутой между колышками, или куском шланга. Простым и гибким бордюром для грядок могут служить прочные пластмассовые бордюрные ленты или вкопанные вертикально пластинки. Деревянный частокол выглядит, конечно, красивее, но слишком жестко очерчивает .

Подготовка почвы весной: уход за грядками

Весенние посадки молодой рассады в открытый грунт и теплицы требуют тщательной подготовки. Оборудовав место для высаживания необходимо приступать к важной процедуре - подготовке и улучшению качества почвы для посадки овощных культур.

Готовим почву под посадки в открытых грядках и теплице

В Подмосковье работы по подготовке почвы следует начинать в апреле, когда земля достаточно просохла и прогрелась. Так как климат с каждым годом меняется нужно уметь самостоятельно определить готовность почвы к посадочному сезону:

  • необходимо проследить за температурой воздуха (10-15 градусов тепла, лучшая пора для подготовки);
  • обратить внимание на сам грунт: он должен быть подсохшим и не прилипать к лопате.

Уход за грядками весной

Под тяжестью влаги и снежного покрова грунт оседает. Его следует взрыхлить граблями или культиватором, чтобы сохранить напитанную влагу и структуру. Если участок был засажен озимыми культурами, землю необходимо обработать с помощью бороны. Лучше всего по осени мульчировать участок, чтобы с приходом весны почва оставалась рыхлой.

Если вы не подготавливали грядки перед зимой, то с приходом тепла необходимо будет перекопать участок, удаляя корни сорняков. Проводить процедуру следует после обеда, когда верхний слой почвы достаточно прогреется.

После переворачивания нагреется и нижний слой. Перекопанную грядку необходимо разрыхлить граблями, чтобы она не пересыхала. Остатки растительности можно отправлять в компостную яму.

Улучшить качество грунта можно с помощью микроэлементов. Огородные культуры часто испытывают недостаток железа, меди, марганца, молибдена и цинка. Необходимо внести в почву зеленый песок или муку из водорослей (можно приобрести в специализированном магазине, или сделать самостоятельно при наличии водоема), которые богаты данными элементами.

Для такой процедуры идеально подойдет очищенный ил и перепревшие листья, оставшиеся после очистки водосточных канав. Такой способ является полностью органическим.

Как подготовить почву в теплице

Грунт в теплице необходимо периодически менять, даже если соблюдается севооборот. Если планируете выращивать те же растения, что в прошлом году - процедура обязательна.

Верхний слой почвы отправляют в компостную яму и заменяют его готовым перегноем. Засевают грядки ранней зеленью и редисом. Когда через месяц вы снимете с них урожай, участок будет готов к посадке рассады овощей.

Как подготовить к посадкам новый участок

Если вы решили расширить территорию посадок, то следует правильно обработать целину. Для этого необходимо небольшими квадратами срезать дерн. Лопатой делают надрезы с четырех сторон, а затем подрезают снизу.

Есть несколько способов использовать полученный материал:

  • снятый дерн отправляют в компостную яму. Почву на месте будущей грядки рыхлят с помощью вил и покрывают слоем перегноя, компоста и рыхлой огородной земли. На данном участке рекомендуется высаживать крупносеменные культуры, такие как: тыква, фасоль или кукуруза;
  • При отсутствии компостной кучи, можно перевернуть куски дерна травой вниз и заложить ими участок, затем хорошо отбить лопатой. Данное место необходимо накрыть черной пленкой, чтобы сорняки не разрастались, а дерн хорошо перепрел. Такая почва в дальнейшем подойдет для рассады томатов или ягодных кустов.

Как улучшить качество почвы под посадки огородных культур

Существует целый ряд мероприятий по улучшению качества грунта под посадки огородных культур.

  • Для активного развития надземной части растений необходим азот, для корней полезен фосфор, а калий помогает бороться с заболеваниями. В описании каждой культуры содержится информация о потребности растения в этих элементах, и их пропорциях;
  • Отдавайте предпочтение органическим удобрениям, поскольку синтезированные лишь временно подкармливают растения, но не улучшают качество грунта. Удобрения растительного и животного происхождения создают и поддерживают необходимую микрофлору в почве;
  • Используйте компост собственного производства. Правильно организованная и подготовленная компостная яма позволит вам в течение полугода получить качественное удобрение, способное значительно улучшить характеристики земли без особых затрат;
  • Используйте смешанную почву с компостом для новых посевов. Для каждого растения существует свое соотношение удобрения и грунта. Например, для овощных культур необходимо 20% компоста и 80% смешанной земли. Это создаст условия для хорошего роста рассады и увеличит урожайность;
  • Планировка севооборота. Не стоит год за годом высаживать одни и те же культуры на том же месте, это быстро истощает почву и обессиливает её. Составьте график чередования растений и ежегодно придерживайтесь его;
  • Внесение в почву грибков и бактерий. Подобные добавки можно приобрести в специализированных магазинах. Их основная задача - оздоровление грунта. Например, грибок Микориза помогает корневой системе растений получать больше влаги и необходимых питательных веществ, а бактерии азотофикаторы обогащают почву азотом.

Итог

Подготавливая почву под посадки весной, стоит помнить, что каждая огородная культура имеет свои потребности в удобрениях и добавках. Следует проводить регулярный севооборот, вносить органические удобрения и удерживать влагу, чтобы избежать вымывания грунта. Важно учитывать указанные на упаковках семян рекомендуемые нормы тех или иных микроэлементов, а при необходимости провести лабораторный анализ почвы.

Подготовка почвы в огороде и в саду – очень важная часть весенних работ на даче. Желательно переходить на т. н. органическое (природное) земледелие, которое не только будет способствовать восстановлению плодородия почвы, но и сэкономит наши силы. Главное при подготовке почвы весной - сохранить ценную влагу. В огороде проводят боронование, землю стараются обрабатывать без оборота пласта и глубокой перекопки. В саду мульчируют деревья и кустарники, на склонах обустраивают траншеи для задержки талых вод.

Как обрабатывать почву весной

  • Нельзя заранее вскапывать почву – копайте только перед самой посадкой или посевом.
  • Весной земля высыхает быстро: вскопанная заранее грядка за 3 дня потеряет свой запас влаги.
  • При обработке почвы лучше пользоваться плоскорезом Фокина.
  • Если пока не получается не копать почву, копайте только вилами и на небольшую глубину.

___________________________________________________________________



Чем мульчировать почву весной

Мульчирование предотвратит потерю влаги, а также послужит препятствием для выхода после зимовки многих вредителей.

  1. В саду мульчируют приствольные круги деревьев и кустарников.
  2. Мульча должна быть слоем не менее 5 см.


_____________________________________________________________________

В качестве мульчи можно использовать органические или искусственные материалы:

  • некислый торф,
  • перегной,
  • компост,
  • опилки,
  • картон,
  • рубероид,
  • пленку.

________________________________________________________________



Как удержать влагу в почве весной

Талая вода стремится не только сама сбежать со склона, но и унести с собой верхний и самый плодородный слой почвы. Поэтому так важно проводить работы, чтобы удержать ее в почве.

1. Боронование

  • При первом выезде на дачу, если земля уже слегка подсохла, ее нужно разборонить.
  • Боронование помогает сохрнаить влагу и уничтожить появляющиеся сорняки.
  • Через некоторое время боронование можно повторить.

2. Земляные валики, ямки, траншеи

  • Если участок находится на склоне, существует вероятность потери большого количества воды во время таяния. Чтобы не допустить этого, нужно на пути движения воды создать преграды в виде земляных валиков или ямок.
  • Проще выкопать ямки – на склоне несложно сделать пару десятков ямок глубиной в половину штыка лопаты и шириной порядка 10–15 см.
  • Талая вода будет скапливаться в них, а не сбежит по склону с участка.
  • Можно поперек движения талой воды выкапывать траншейку, а землю выкладывать рядом, за траншейкой – так образуется валик.

Такие траншейки делают заранее (с осени или лета) и обязательно забивают их резаными ветками.

Как раскислить почву весной

Многие садоводы интересуются, как и чем раскислить почву весной. Дело в том, что раскисление почвы - процесс длительный, требует времени. Поэтому известкование проводят заранее - при осенней подготовке почвы.

Если внести раскислители весной перед самой посадкой, ничего страшного не случится, но и эффекта никакого не будет.

Тем не менее раскисление - важный агротехнический прием, позволяющий (щавель, хвощ полевой, редька дикая), улучшить состояние почвы, стимулировать жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, защитить растения от развития фитофторы и других опасных болезней. Раскислять нужно обязательно участки под картофель и томаты, грядки в парниках и теплицах.

Для раскисления традиционно используют известковую и доломитовую муку, известь-пушонку. Раскислитель вносят в почву по инструкции, перекапывают или рыхлят.
_____________________________________________________________________