В период всходов картофеля часто наблюдаются заморозки и возвратные холода. Тогда картофелеводам надо следить за прогнозом погоды и принимать меры к спасению всходов. Применять дымление, как в саду, очень хлопотно и малоэффективно, потому что дым поднимается выше картофельных всходов.

Более эффективно окучивать всходы, засыпая даже их верхушки на 2-3 см землей. Засыпанные так всходы не погибают даже при заморозке минус 3-5 °С.

Но что делать, если всходы уже высокие, а ночью предвидится заморозок? Немедленно надо нагнуть каждое растение и осторожно насыпать земли, сначала на вершину, чтобы не травмировать куст, а затем и на все растение. По окончании заморозка растение осторожно откопайте вручную, лучше днем, когда почва прогреется и понизится тургор (клеточное давление) растений. После этого обмойте растение водой из лейки комнатной температуры. В эту воду можно всыпать 15-20 г мочевины и 30 г нитроаммофоски на лейку.

Если заморозки повредят картофель в период бутонизации (в середине июня), а еще хуже в фазе цветения, то помочь им окрепнуть можно с помощью временного затемнения в солнечную погоду светонепроницаемой пленкой или фанерными щитами вдоль рядов. Когда подмерзшие растения находятся на солнце, то их листья испаряют очень много воды из-за паралича устьиц. Это приводит к завяданию и гибели растений. Если же после заморозка растение на 1-2 часа затемнить, то испарение воды идет более медленно и потери ее не достигают критических размеров. За это время парализованные устьица начнут функционировать и ткани листьев не погибают. Затеняет от солнца и дымление.

Повысить устойчивость картофеля к заморозкам и быстрее оживить их после подмерзания можно и за счет усиления калийного питания, поскольку это калиелюбивое растение. При подкормке больших подмерзших растений вместо калия можно вносить 0,5 стакана древесной золы на каждый куст.

Подкармливают картофель только на недостаточно плодородных и слабо удобренных почвах. Сигналом для подкормки может быть слабое развитие растений и внешние признаки их голодания.

Если картофель занимает относительно большую площадь и посажен не проращенными клубнями, то всходы его появляются на 20-25-й день. Намного раньше на отдельных участках появляются всходы сорных растений в виде белых нитей. Обычно это наблюдается на 6-8-й день.

Оптимальный срок уборки картофеля наступает тогда, когда отмирает и увядает ботва. При пожелтении и побурении листьев и стеблей рост клубней замедляется. В это время в клубнях накапливается максимальное количество крахмала и других питательных веществ, кожура их становится прочной, столоны легко отделяются от клубней, что облегчает уборку и предохраняет урожай от травмирования.

Наиболее прогрессивным методом семеноводства картофеля в условиях степной зоны Украины является летняя посадка свежеубранными клубнями. Это применимо только к сортам, у которых молодые клубни легко прорастают под воздействием стимуляторов роста. К таким сортам относятся Сеянец 70, Царникавский и отчасти Приекульский ранний.

Требования картофеля к температуре воздуха и почвы в разные фазы развития растений неодинаковы. Интенсивное прорастание клубней начинается при температуре почвы на глубине их заделки (6—12 см) 7—8 °С.

Картофелем занялся серьезно лет десять назад, когда ушел на пенсию. В первый год обзавелся клубнями Адретты, Весны, Карата и других ценных сортов. Занял ими около сотки земли.

Урожайность — количество продукции, собранной с единицы площади земельного участка. Каждого земледельца волнует прежде всего эта характеристика сорта. И все мы, от фермера до дачника, ищем новые, более урожайные сорта, чтобы получить больше продукции с меньшими затратами.

Убранные клубни перед закладкой на хранение подсушивают в течение 6-12 дней при температуре 15-17° лучше всего под навесом, чтобы они не позеленели (если это пищевой или кормовой картофель). За это время заживут раны, дозреют молодые клубни и картофель можно закладывать на постоянное хранение.

Нитраты — это молекулы связанного азота в виде иона NО 3 . Все живые организмы, в том числе и человек, используют азот именно в такой форме. Сами по себе нитраты не обладают выраженной токсичностью. Опасны нитраты, содержащие NO 2 . Именно они, соединяясь с гемоглобином крови, нарушают дыхание, а при больших дозах вызывают сильное отравление.

Примерно раз в 3-5 лет надо закупать новый семенной картофель в НИИ картофелеводства, на опытной станции по семеноводству картофеля или хотя бы обменивать с этими учреждениями или семеноводами-любителями устаревшую репродукцию возделываемого сорта на вторую или третью.

К сожалению, возвратные заморозки стали типичным явлением для большинства областей Украины.

Например, в Черниговской области за последние 12 лет только одна весна была в этом отношении благополучной — в мае не наблюдалось понижения ночных температур до нуля и отрицательных значений.

Поэтому защита посадок от заморозков стала неотъемлемой составной частью современной технологии выращивания картофеля.

Что же делать, чтобы свести потери урожая от возвратных заморозков к минимуму?

В принципе, хорошо пророщенные клубни можно высаживать как только земля на глубине 10—12 см прогреется до 5 "С.

Но при этом следует учитывать и наиболее вероятные сроки окончания угрозы возвратных заморозков.

Так, в зоне Полесья, по данным последних десятилетий, такой датой можно считать 25 мая (в народе этот день называют "теплым Николаем").

Большинство сортов картофеля вступает в фазу бутонизации примерно через месяц после появления всходов. Значит, в этом регионе оптимальные сроки посадки картофеля — последняя декада апреля, а начать прогревание и проращивание клубней нужно на 2—5 недель раньше (в зависимости от температурного режима проращивания).

Опасаясь возвратных заморозков, не следует отодвигать сроки посадки картофеля.

Перенесение их на более поздний (по сравнению с оптимальным] период всегда приводит к значительному недобору урожая, поскольку клубнеобразование в этом случае совпадает с палящим зноем и засухой.

Традиционные приемы, используемые для защиты растений от заморозков, — дымление, обильные поливы и опрыскивание посадок водой — не всегда осуществимы.

Защита кустов укрывными материалами (агропленкой, соломенными матами, кульками из газет и т. п.) эффективна, но трудоемка, и ее нельзя применить на больших участках.

Укрытие кустов пластиковыми бутылками вообще лишено смысла, более того, оно приносит вред — объем бутылок небольшой, листья касаются холодных стенок и страдают гораздо больше, чем от холодного воздуха.

Не годится и спанбонд, который легко продувается ветром.

Наиболее доступный и эффективный агроприем — укрывные окучивания.

Укрывание всходов картофеля "с головой" не столько защищает листовую массу (через 2—3 дня зеленые побеги, неумолимо стремящиеся к свету, опять появятся над землей), сколько надежно "укутывает" маточный клубень, создает условия для образования мощной корневой системы, которая позволяет растению картофеля быстро восстановиться.

К счастью, растения быстро восстанавливают погибшую от морозов листовую массу при условии, что заморозки пришлись на ранние периоды вегетации и не повредили маточный клубень.

В таком случае урожай страдает незначительно.

Но если морозы уничтожили кусты картофеля, вступившие в фазу бутонизации, и тем более цветения, урожай может оказаться ниже, чем масса посаженных клубней.

При подмерзании маточного клубня растения картофеля не регенерируют.

Во время сильных заморозков погибают также посадки, произведенные ростками и отводками.

Укрывные окучивания нужно повторять несколько раз, совмещая их с прополками и рыхлениями, пока не пройдет угроза возвратных заморозков, а в междурядьях будет достаточно земли для создания мощных и объемных гребней.

Для проведения этой операции можно использовать дисковые окучники, большие тяпки и даже совковые лопаты.

Посадки картофеля, пострадавшие от заморозков, нужно сразу же подкормить азотными удобрениями, заделывая их во время окучивания в междурядья (до1,5 кг карбамида, аммиачной селитры или сульфата аммония — на 1 сотку).

Заморозки в конце весны или в начале лета – настоящее стихийное бедствие для огородников. Заморозки в конце лета или в начале осени – тоже не подарок, в особенности, для тех, кто выращивает позднеспелые культуры. Погода частенько играет не по правилам и запросто может лишить нас всякой надежды на урожай.

Какие огородные культуры наиболее уязвимы по части заморозков? Весенне-летние заморозки отражаются на клубнике, чесноке, всходах рано посаженных овощей. Летне-осенние заморозки атакуют культуры поздней посадки, которые мы высаживаем во второй половине лета: все возможные редьки, репы и капусты.

Чтобы не гадать и лишний раз не проверять, а выдержат ли наши посевы такой мороз или нет, предлагают вам справочную таблицу с минимальными температурами выживания самых популярных огородных культур.

Мы не стали включать в эту таблицу теплолюбивые культуры (томат, огурец, перец, кабачок, баклажан, арбуз, дыня, тыква и т.п.). Эти растения не выдерживают заморозков. Да, если закалять семена и рассаду томатов, через пару поколений они будут способны показать чудеса выживаемости, но это скорее исключение, чем правило.

А правила таковы, что рассада перца начинает гибнуть при температуре 0°С, рассада огурцов вряд ли переживет похолодание до -1°С…-2°С. Если помидоры уже прочно укоренились на грядке, может быть, они выживут после кратковременных морозов в -1°С…-1,5°С, но особых урожаев с них ждать уже не придется. Бахчевые культуры вообще не выдерживают даже недолгих понижений температуры до 0°С.

Какие заморозки выдерживают посевы огородных культур

Название культуры Минимальная температура для выживания
Редис Всходы редиса выдерживают заморозки до -4°С. Взрослое здоровое растение редиса выдерживает заморозки до -6°С.
Чеснок Побеги чеснока выдерживают заморозки до -11°С.
Земляника (клубника) Земляника и клубника выдерживают заморозки до -8°С. Однако цветочные бутоны гибнут при температуре ниже -2°С.
Капуста белокочанная Рассада белокочанной капусты может пережить снижение температуры до -3°С..-5°С. Хотя урожаи из подмерзшей рассады будут хуже.
Капуста пекинская Рассада пекинской капусты может выдержать кратковременные заморозки до -2°С. Но от длительного воздействия низких температур она уходит “в стрелку”. А вот взрослое растение отлично выдерживает морозы до -4°С..-5°С. Подмерзшие, а затем размороженные кочаны не теряют вкусовых качеств.
Капуста цветная Цветная капуста выдерживает недолгие заморозки до -2°С.
Брокколи Рассада брокколи выдерживает заморозки до -2°С. Взрослые растения брокколи могут выдержать заморозки до -7°С.
Картофель Всходы картофеля выдерживают кратковременные заморозки до -2°С. При более низких температурах всходы погибают.
Горох и бобы Всходы гороха и бобов могут пережить заморозки до -4°С..-6°С. Однако после такого стресса они будут отставать в развитии, и урожайность их будет невелика.
Многолетние луки (шнитт, батун, слизун) Многолетним лукам заморозки не страшны, они переживут понижение температуры до -10°С.
Лук репчатый Всходы лука выдерживают заморозки до -1°С, взрослые растения – до -3°С..-5°С.
Морковь Всходы моркови выдерживают кратковременные заморозки до -3°С. Взрослым растениям не страшны кратковременные заморозки до -4°С.
Ревень Ревень хорошо переносит весенние заморозки до -10°С, пока не распустились его почки. Молодые почки выдерживают заморозки в районе -2…-6°С.
Дайкон Всходы дайкона выдерживают заморозки до -3°С, взрослые растения – до -5°С.
Редька Всходы редьки способны выдержать заморозки до -2°С..-3°С, а взрослые растения – до -4..-5°С.
Репа Молодые ростки репы выдерживают заморозки до -2°С..-4°С. Осенью спелые корнеплоды способны перенести понижение температуры до -6°С. Только вот репа, попавшая под заморозки, уже не так вкусна.
Сельдерей корневой Рассада сельдерея выдерживает заморозки до -2°С, а если ее закаляли, то и до -4°С. Созревшим корням не страшны осенние заморозки до -3°С.
Укроп Выдерживает заморозки до -5°C..-7°С.
Шпинат Переживет заморозки до -5°..-7°С.
Щавель Легко переносит заморозки до -7°С.

В общем, дорогие огородники, запасаемся пленкой, брезентом, старыми покрывалами, бутылками из-под воды, картонными коробками, Эпином или другими для снижения стресса и повышения иммунитета растений, расставляем обогреватели в теплицах. Постараемся пережить холодную весну!

Желаем вам успехов и больших урожаев!

У себя на родине, в Андах, картофель – многолетнее растение. Но в нашем климате уже при температуре -1 °C в клубнях начинается преобразование крахмала в сахар, из-за чего вкус значительно ухудшается. С другой стороны, недозрелую, мелкую картошку выкапывать жаль, да и зимой из-за несформировавшейся кожуры она плохо хранится. Чтобы собрать максимальный урожай до наступления заморозков, необходимо точно определить, когда картофель перестаёт расти.

Признаки остановки роста. Цветение – переломный момент в развитии картофеля. С момента появления всходов и до цветения ботва растёт гораздо быстрее клубней, затем прирост зелёной массы замедляется и постепенно прекращается, а большую часть сил растение отдаёт картофелинам.

Предназначение картофельной ботвы – снабжение клубней продуктами фотосинтеза. В пожелтевших, увядших листьях и стеблях фотосинтез невозможен. Отсюда и логический ответ на вопрос, растёт ли картошка, если ботва засохла: конечно же, нет, поскольку клубням неоткуда больше брать питательные вещества.


Сухие листья и пожелтевшие стебли свидетельствуют о прекращении роста картошки

Определение сроков уборки урожая

После отмирания ботвы картофелины в земле покрываются плотной кожурой: так растение готовится к зимовке. Если в течение двух недель картошку не выкопать, она может начать гнить.

Однако нет правил без исключения: ботва некоторых сортов, особенно поздних, способна чуть ли не до морозов оставаться зелёной и крепкой. Часто так случается на хорошо удобренных почвах. На состояние побегов влияет и погода: обильные дожди в конце вегетационного периода приводят к тому, что уже поникшая было ботва вновь оживает и идёт в рост. Из-за этого вкус картошки портится: активно растущие побеги оттягивают полезные вещества вместо того, чтобы отдавать их клубням.

Если заморозки приближаются, а ботва ещё не засохла, лучше поторопиться со сбором урожая. Не стоит и ждать полного увядания побегов, поражённых фитофторозом. Проще за 10–14 дней до выкапывания картофеля скосить ботву. Удаление зелёной массы послужит сигналом к прекращению роста картофеля и загрубению кожуры.

Химические средства для ускорения засыхания ботвы

Когда побеги засыхают естественным образом, содержащиеся в них питательные вещества и влага переходят в клубни. Если скосить совсем свежую ботву, картофелины недополучат причитающихся витаминов и микроэлементов.

Поэтому многие овощеводы используют химические средства, провоцирующие преждевременное увядание ботвы. Такие препараты классифицируют в зависимости от типа воздействия на побеги:

  • десиканты – химические соединения, обезвоживающие ботву;
  • средства для сеникации – десиканты, ускоряющие процесс естественного старения и увядания ботвы.

Самые распространённые способы десикации:

  • опрыскивание 0,5%-ным раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Процедуру проводят за 2 недели до уборки;
  • опрыскивание 2%-ным раствором хлората магния. На обработку одной сотки требуется раствор 200 г хлората магния в 10 л воды. Листья высыхают через 3–5 дней после опрыскивания.

Для сеникации применяют концентрированные растворы комплексных удобрений, которые действуют более медленно и щадяще, чем обычные десиканты. Благодаря этому в клубни поступает максимальное количество полезных веществ из ботвы.

Сеникация способна увеличить урожайность картофеля на 10–15%.

Наиболее популярный препарат для сеникации – концентрированный раствор суперфосфата. Для его приготовления необходимо 2 кг удобрения на 10 л воды. Суперфосфат растворяется очень медленно, поэтому суспензию готовят за 2–3 часа до применения. Удобрение высыпают в ёмкость, заливают водой и тщательно размешивают. Через 1,5–2 часа жидкость переливают в другой сосуд, а осадок размешивают. Обе части суспензии соединяют только после полного растворения всех гранул.

Ускорение созревания картофеля

Обычно овощеводы ориентируются на сроки созревания, установленные для различных типов сортов:

  • до 65 дней – ранние;
  • 65–80 дней – среднеранние;
  • 80–95 дней – среднеспелые;
  • 95–110 дней – среднепоздние;
  • 110 – 120 дней – поздние.

Проблема в том, что эти сроки рассчитывались для идеальных условий. Если картофель посадить в недостаточно прогретую землю, он даст всходы и созреет гораздо позже. В жару выше +30 °C развитие клубней приостанавливается.

Для того, чтобы к намеченному сроку прекратился рост картофеля, нужно учитывать погодные условия и характер почвы. Самый простой и доступный способ ускорить созревание картошки – сажать её не просто клубнями, а рассадой.

Рассаду выращивают из целых или разрезанных картофелин, даже из глазков. Смысл метода – в том, что в землю нужно посадить уже готовое, начавшее развиваться растение. Если весна прохладная, рекомендуется использовать плёнку, спанбонд или устанавливать над картофельными грядками небольшие парники.

Ускорить развитие и созревание картофеля минимум на неделю помогают разнообразные регуляторы роста. Обычно такие препараты обладают комплексным действием: укрепляют иммунитет растений, защищают их от грибковых и вирусных инфекций.

Наиболее популярные регуляторы роста:

  • «Потейтин» – малотоксичное средство, увеличивающее урожайность на 25%. Применяется для предпосадочной обработки клубней и опрыскивания во время вегетации;
  • «Агат-25 К» – биопрепарат с фунгицидным действием, содержащий псевдобактерии Pseudomonas aureofaciens. Используется для предпосадочной обработки;
  • «Новосил» — средство с тритерпеновыми кислотами (на основе экстракта сибирской пихты). Применяется для опрыскивания в период вегетации.