Полузаглубленный погреб своими руками. Как правильно построить полузаглубленный погреб своими руками

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

отдельностоящие
пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Погреб не стоит строить:

на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений . При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег. Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.
Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки. По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня. В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

Поверх стен настилается рубероид.
Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
Далее готовится настил из досок (горбыля), в котором оставляют место для люка (лаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а затем засыпают грунтом.
Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать. Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу. Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

По видам верховые погреба подразделяются на:

лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Такое строение возводится в виде шалаша, крыша которого опирается на прочные опоры из бревен.

На первом этапе готовится котлован глубиной 0,5-0,6 м. Вынутую землю оставляют поблизости – она пригодится для обваловки. Полы засыпаются щебнем и плотно утрамбовывается. Поверх устраивается глиняный замок (подробно об этом чуть выше).
При выборе земли из котлована лучше сразу же вырезать из грунта лестницу из нескольких ступеней. В дальнейшем ее отделывают армированным бетоном, кирпичом или широкой прочной доской. В края бетонных ступенек желательно вмонтировать стальные уголки, чтобы бетон не высыпался.
Опоры для перекрытия устанавливают заранее. Для защиты дерева от влаги часть бревен, которые будут углубляться в землю, покрываются битумом или обжигаются.
После вкапывания бревенчатых опор в землю на глубину 50-60 см их перевязывают в верхней части длинными жердями.
На этапе возведения стен позаботиться необходимо и о вентиляции. Принцип ее устройства схож с вентиляцией, оборудуемой в глубокозаглубленных погребах. Вытяжной канал оборудуется вблизи потолка, а приточный – на противоположной стене чуть выше пола.
Стена с торца обшивается двумя рядами досок, промазанных дважды битумом и прослоенных слоем рубероида.
Конек кровли готовится из обрезных досок достаточной толщины, покрытых рубероидом. Все щели конопатятся мхом.
Перекрытие потолка должно быть максимально прочным, чтобы оно смогло выдержать земляную насыпь. Не забывайте, что кроме давления слоя грунта, на крышу будет приходиться еще и значительная снеговая нагрузка в зимний период.
Вход обязательно оборудуется небольшим тамбуром, служащим дополнительной защитой от потери тепла. Дверь, ведущая в овощехранилище, тщательно утепляется.
Для отвода воды вокруг такого хранилища проводится канава глубиной 0,5 м. По периметру погреба также предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от погреба.

Если вода проходит близко к поверхности земли, наземный погреб можно возвести на участке с посыпкой.

Обваловка

Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.
Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.
Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.
Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура. В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур. Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

Землю вынимают на глубину 0,5 м.
Полы засыпают щебнем, проливают их битумом, а затем готовят глиняный замок.
Во влажную глину утапливаются кирпичи таким образом, чтобы между ними образовался минимальный зазор.
Кирпичом выкладывают и нижнюю часть стен. Кладка должна возвышаться над поверхностью на высоту штыка лопаты. В качестве раствора для кладки используется песок, глина и известь. Его пропорции 3:1:0,3. Двойные стены можно и полностью выложить из кирпича или камня.
Потолок и стены обшиваются 2 рядами толстостенной 40- или 50-миллиметровой доски, в промежуток между ними засыпается и плотно трамбуется земля.
Стены дважды промазываются битумом. Поверх них закрепляют слой рубероида.
Крыша может быть одно- или двускатной. Перед засыпкой ее застилают рубероидом.
В погребе обязательно предусматривается вентиляция.
Вокруг погреба прокладывается водоотводная канава.

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице. Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

Для создания слоя теплоизоляции крыша здания и верхняя часть стен, возвышающихся над поверхностью, также обваливается землей.
Перекрытие выполняют из выравненного по бокам горбыля, который покрывают глиной. Поверх укладывают проклеенный горячим битумом рубероид.

Стены возводятся из кирпича, бетона. Шлакобетон на влажных участках использовать нежелательно – он быстро придет в негодность.

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

Для сооружения погреба достаточно будет 2-3 колец, которые выставляются в котловане один на другой. Высота колец может варьироваться – она может быть равна 0,4 и 0,6 м, а более высокие изготавливаются высотой 0,8 и 1 м. Из них подбирают 2-3 кольца нужной высоты таким образом, чтобы после сооружения хранилища взрослый человек в нем смог встать в полный рост, а над его головой оставалось немного пространства.
Покупать лучше кольца, имеющие замки. Такое соединение будет более прочным, плюс его будет легче герметизировать. Крышку из железобетона с люком-лазом лучше также купить уже готовую.
Перед погружением колец в котлован для гидроизоляции их дважды обрабатывают снаружи битумом.
Для их установки лучше использовать погрузчик или лебедку.
После опускания колец в яму все стыки промазываются бетоном, а затем гидроизолируются битумной мастикой.
Еще один вариант – постепенная выемка грунта под кольцами. После удаления земли они постепенно будут опускаться вниз под тяжестью собственного веса.
Если грунтовые воды близко, лучше приобрести одно нижнее кольцо со дном или забетонировать пол, предварительно засыпав и утрамбовав на дне котлована глиняный замок с захватом периметра стен.
В крышке колодца готовится отверстие для вывода труб вентиляции.
Над хранилищем будет разумней сделать небольшую погребицу – она защитит его от сильной жары и ветров.

Для отвода вод по периметру погреба готовят дренаж – ров глубиной 0,4 м, заполненный щебнем.

Если грунтовые воды проходят близко, погреб из бетонных колец можно сделать малозаглубленным. То есть закопать в землю только часть колец. Верх же и боковые стенки хранилища, так же, как и в случае с верховыми погребами, засыпается грунтом (обваловываются).

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается. При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

При высоком подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика или металла может легко выдавить на поверхность. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстым слоем грунта.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

Хотя функции погреба и холодильника очень похожи, любая хозяйка будет утверждать, что обойтись на даче без погреба очень сложно, как зимой, так и в летний период. Погреб имеет намного больший объем, в нем легко удобно расположить кадки с соленьями, банки с вареньем и салатами, овощи, запасенные на зиму. Часто в качестве погреба используют подвальное помещение дома, но более рационально - соорудить подземное овощехранилище отдельно. Одним из наиболее популярных вариантов является полузаглубленный погреб. Оригинальная отделка может придать такому сооружению вид привлекательный, сделать его элементом, украшающим ландшафтный дизайн участка.

Погреб и подвал - в чем их сходства и различия

Подвал располагается под первым этажом дачного дома, обычно он имеет несколько комнат которые используются в качестве кладовой, мастерской, прачечной, гаража. Один из таких блоков может использоваться для хранения консервации и овощей.

Назначение погреба более конкретное - он используется для хранения продуктов питания. Оборудуется он тоже специфически: в нем сооружаются стеллажи с полками, засеки, подставки. В обязательном порядке в погребе оборудуют вентиляционную систему, для обеспечения лучшей сохранности некоторых видов продукции в погребе может оборудоваться ледник.

Расположить погреб можно под каким-либо хозяйственным строением или на отдельной площадке. Строительство погреба - задача не очень сложная, при наличии навыков выполнения самых элементарных монтажных работ с ней вполне можно справиться своими руками.

Сооружаемому в качестве отдельного помещения погребу придают вид, соответствующий общему стилю оформления участка, форму и конструкцию наземная часть часть может иметь самую разнообразную - супер-современную или напоминающую старинный замок, с каменной кладкой, тяжелой дверью с бронзовыми засовами.

Полузаглубленный погреб своими руками

Поскольку погреб называется полузаглубленым, то можно предположить, что часть его находится под землей, другая - представляет собой наземное сооружение. Степень заглубленности регулируется близостью к поверхности грунтовых вод. Если есть возможность, то погреб может быть углублен до 2,5 м. Высота наземной части, называемая тамбуром может быть в рост человека и иметь небольшой размер в том случае, если она играет роль входа и является чисто декоративным элементом. Если же тамбур используется в качестве летней кухни, домика для гостей или столовой, то высота потолка должна приближаться к стандартным для таких помещений 2,5 м.

Перед началом строительства желательно разработать детальный план постройки и продумать какие материалы можно для этого использовать. В качестве становых материалов могут подойти: камень или кирпич, бетон, древесина.

Чтобы соорудить прочный пол в погребе можно залить его дно бетоном или затоптать глиной. В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки. Каждая часть строения должна покрываться теплоизоляционными материалами, лучший вариант - использование минераловатных, битумных или полимерных материалов, но при желании можно обойтись глиняной смазкой.

Устройство погреба предполагает соединение его ярусов при помощи люка, размеры которого следует планировать в соответствии с габаритами тары в которой продукция будет опускаться на нижний ярус. Для того, чтобы хозяева могли спускаться вниз, в погребе устанавливается лестница по конструкции похожая на стремянку. Если отопление наземной части полузаглубленного погреба не планируется, то верхнюю часть необходимо оборудовать люком.

Лучшее время для выполнения строительных работ - лето.
Оптимальное место для расположения отдельно стоящего погреба - возвышенность.
При планировке погреба дверь следует располагать с северной стороны.
При неглубоком залегании грунтовых вод должна выполняться гидроизоляция погреба.
Нельзя забывать о необходимости оборудования вентиляционной системы.
Каждая из деревянных деталей погреба должна обрабатываться качественной антисептической пропиткой.

Этапы сооружения подземной части

Разметив на территории размеры, роют котлован под погреб, размеры его должны превышать размеры сторон запланированного строения примерно на 1м - это позволит проложить снаружи необходимые коммуникации и выполнить наружные гидроизоляционные работы. Стены погреба можно соорудить из бетонных блоков, камня, кирпичей. При использовании древесины ее следует обязательно обработать антисептиком.

В качестве цоколя используют монолитный бетон, для его заливки сооружают опалубку и укладывают армирующую сетку. Чтобы обеспечить должную защиту стыков и углов применяют рубероид. После застывания бетона опалубку снимают, стены оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон. В состав раствора включают битумную массу - для придания материалу водоотталкивающих свойств.

Если строительство желательно выполнить в сжатые сроки, то вместо монолитного бетона можно использовать листы асбоцемента. Их фиксируют на деревянную обрешетку. Внешнюю сторону конструкции обмазывают битумной мастикой.

Для защиты от пагубного воздействия грунтовых вод потребуется обустройство дренажного слоя из камня малкой фракции, кирпичного боя, гравия, щебня. Следует предусмотреть вариант сообщения дренажного слоя с вырытым неподалеку от погреба водосборным колодцем.

При сооружении погреба на косогоре потребуется соорудить на склоне небольшие канавы для отвода воды. Для защиты основания сооружения сооружают влагонепроницаемую подушку: слой кирпичного боя или щебня заливают растопленным битумом.

Как сделать вентиляцию в погребе

Как и во всяком хранилище, в погребе потребуется создание качественной вентиляционной системы. Можно обойтись самым примитивным вариантом и установить всего одну трубу-оцинковку диаметром 0,1 - 0,15 м. Один из ее концов должен находиться внутри помещения, второй - на улице.

Более совершенный вариант - двухтрубная система. Нижний конец одной из них должен располагаться под потолком - для вытяжки, другой - над полом, именно через него будет подаваться свежий воздух. Конденсат в погребе, оборудованном таким образом если и будет появляться, то в минимальных количествах.

Сооружаем погребицу

К строительству надземной части следует приступать когда сделано перекрытие и потолок погреба, глиняный замок, обратная засыпка. Ее делают шире, чем нижняя часть, настолько, чтобы обеспечить защиту подполья в случае сильных морозов или активного таяния снега.

Погребица может иметь разные габариты и дизайн - это может быть небольшой технически необходимый для защиты люка тамбур или просторное помещение летней кухни или мастерской. Если погребица будет служить тамбуром, то главным требованием к ее сооружению будет установка прочной, плотно прилегающей двери с гидроизоляцией. Сооружение летней кухни потребует более серьезного отношения к благоустройству. В частности, изначально следует решить вопрос с качественными кровельными материалами, облицовкой стен и их теплоизоляцией.

Внутренняя отделка и обустройство погреба включает в себя:

настил пола,
оштукатуривание или отделку другими материалами поверхности стен,
сооружение стеллажей, засеков,
установку ящиков или коробов для хранения овощей.

Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Подсмотреть вариант дизайна сооружения можно в интернете - найти множество разнообразных вариантов очень просто. Если наземной частью погреба является летняя кухня, то ее дизайн должен соответствовать стилю оформления всех прочих сооружений на участке.

Погребица-тамбур может иметь:

очень оригинальный дизайн стен

необычную конфигурацию крыши

красивую форму окошек и двери.

Многие люди стараются обеспечить себя на зиму вкусными самодельными соленьями. Дачники сталкиваются с тем, что подобные вещи требуют соответствующего хранения в подходящих прохладных условиях. Специально для этого садоводы-любители используют подвалы или конструируют на своей даче специальные погреба.Существует большое количество конструкций, которые можно купить или сделать самостоятельно, однако в данном случае следует рассмотреть именно погреб полузаглубленный.

Подобный погреб имеет ряд плюсов

Особенности строительства полузаглубленного погреба

Строительство полузаглубленного погреба самостоятельно, своими руками, включает в себя ряд нюансов, на которые следует обратить отдельное внимание:

Чтобы возвести конструкцию, не требуется большого углубления, достаточно вырыть котлован около метра глубиной.
В качестве основания хранилища можно использовать кирпич либо бетонную стяжку.
Требуется выполнить качественную и надежную гидроизоляцию пола в погребе и стен.
Нужно сделать качественное и не пропускающее влагу перекрытие, которое защитит конструкцию от осадков и паводков.
Дополнительно, при монтаже перекрытия строения, необходима надежная вентиляция воздуха внутри помещения.
Обязательно устанавливается вход, который выполняется на уровне земли, без какого-либо углубления.
Когда выбирается направление входа, обязательно учитывается направление ветра и расположение пристройки на участке.

Если учитывать все эти особенности, а также устройство изготавливаемого полузаглубленного погреба, у заинтересованного лица не возникнет сложностей при проектировании и последующем возведении конструкции.

При самостоятельном создании подобной конструкции следует обращать внимание на глубину нахождения грунтовых вод, так как рекомендуется, чтобы влага находилась на полметра ниже уровня пола в погребе.

В данном видео вы узнаете, как сделать подобный погреб:

Виды полузаглубленного погреба

На сегодняшний день садоводы-любители выделяют несколько основных разновидностей этой конструкции. В каждом отдельном случае строение подбирается под особенности грунта и участка, для чего используется схема, на которой определяется будущее месторасположение строения с тамбуром либо без дополнительных пристроек. Рассмотрим основные разновидности конструкций:

Полузаглубленный погреб своими руками, выполненный из кирпича с применением качественной гидроизоляции.
Блокированное хранилище, которое имеет наиболее простую схему конструкции.
Погреб, монтированный на склоне либо косогоре (позволяется использовать естественные неровности грунта).
Отдельные конструкции, которые применяются для выращивания грибов (шампиньонов либо иной растительности).

Чтобы наглядно рассмотреть процесс, также можно использовать видео. Для каждой отдельной конструкции на нашем сайте присутствует соответствующая инструкция.

Строим блокированный погреб

В данном случае при строительстве выполняется следующая пошаговая инструкция самостоятельной работы своими руками:

Выкапывается котлован, глубина которого должна не превышать одного метра и не доставать до грунтовых вод.
Следующим этапом зачищается дно в соответствии с ранее подготовленной схемой.
Засыпается щебень толщиной в 10 см, а после заливается бетонная стяжка.
После полного высыхания бетона можно приступать к выкладке стен из кирпича.
Стены из кирпича с двух сторон должны покрываться штукатурной смесью.
Из цементного раствора заливается пол, который имеет толщину не более 50 см.
Наружная изоляция выполняется при помощи битумной мастики, при этом ее слой должен быть не меньше 2 мм (наносится в два слоя).
Из досок в 50 мм делается качественное перекрытие (края досок смазываются битумом).
Далее, толщиной в 20 сантиметров, укладывается слой глины и сена, чтобы утеплить хранилище.
Для лучшей гидроизоляции используются листы рубероида, дополнительно на этом этапе создается вентиляция.

На завершающем этапе строительства останется лишь укрепить стены при помощи дерна, а также установить входные двери.

Важно. В данном случае построить погреб не так сложно, при этом он обладает рядом преимуществ по сравнению с иными конструкциями (экономия, возведение на любом месте, а также удобство для использования владельца).

Не забываем строго следовать инструкции создания погреба

Из кирпича

Конструкция полузаглубленного погреба подразумевает полное ее выполнение из кирпичной кладки. Наиболее распространена именно такая разновидность хранилищ. Рассмотрим более подробно алгоритм действий по их изготовлению:

Предварительно выкапывается котлован необходимых размеров, глубиной около одного метра;
Пол заливается цементно-песчаным раствором, чтобы получилась качественная надежная стяжка.
Выкладываются стены из обыкновенного красного обожженного кирпича (можно использовать и иной материал, но только в сухих местах).
Перекрытие хранилища также выполняется из досок 50 мм, а кроме этого, укладывается гидроизоляция. На этом же этапе оборудуется вентиляция, которая обеспечит необходимую циркуляцию воздуха.

После возведения конструкции обязательно делается насыпь из дерна, которая уплотнит сооружение. На завершающем этапе изготавливается вход в хранилище.

Стоит отметить, что вход в погреб при любом варианте применения конструкции всегда изготавливается в последнюю очередь и делается на общем уровне высоты участка.

Строительство погреба на склоне или косогоре

Для подвала используется естественная неровность, где грунт имеет скос. Это позволяет существенно сэкономить на покупке материала, а также на землеройных работах, но при этом погреб будет иметь меньшую площадь. Этапы работ при подобном строительстве ничем не отличаются от двух предыдущих случаев, так как можно использовать любой вариант, но при этом имеется ряд особенностей:

По верху склона требуется вырыть водоотводную канаву на расстоянии 3 или 5 метров.
Пол подобного подвала необходимо сделать из глины и песка, чтобы он совершенно не пропускал влагу.
Перекрытие погреба можно выполнить из любого подручного материала, в том числе из тонких бревен.
Чтобы внутри конструкции сохранялась прохлада, делается насыпь грунта толщиной в 30 сантиметров.
Дверная конструкция должна быть легкой, но при этом достаточно утепленной, а также иметь тамбур.

Стоит отметить, что это наименее затратный вариант изготовления погреба для дачи, однако для его применения, потребуется подобрать соответствующий склон или скос (естественную неровность грунта).

Преимущества погреба по полузаглубленной схеме

Подобные конструкции имеют целый ряд преимуществ в сравнении с иными погребами для хранения засолки и иных овощей. Рассмотрим более подробно положительные моменты:

Достаточно редко возникает вопрос, как сделать самому подобное строение, так как все предельно просто и понятно.
Нет необходимости сильно углублять конструкцию и при этом делать крутой спуск внутрь помещения.
Небольшая зависимость конструкции от расположения и пребывания на участке грунтовой воды;
Существенная экономия при возведении подобного погреба с полузаглубленной схемой строительства.
Всю работу можно выполнить самостоятельно, не привлекая специалистов.

Стоит отметить, что, несмотря на большое число преимуществ у подобных хранилищ, также имеется и существенный недостаток, а именно достаточно большое колебание температур.

Не забываем подготовить весь инструмент

Как правильно выбрать место для постройки полузаглубленного хранилища

При выборе места, где будет располагаться строение, в обязательном порядке следует обращать внимание на некоторые моменты:

Наличие и насыщенность на участке грунтовых вод, а также их скопление по весне в момент паводков.
Присутствие на территории надела дополнительных естественных неровностей, что позволит сэкономить на строительстве.
Отступ пола от находящихся под землей грунтовых вод должен составлять не менее 50 см.
Толщина стены в полуподземном погребе должна соответствовать климатическим условиям в регионе.
Наличие на участке ветра, а также возможность обеспечения свободного доступа к конструкции в любую погоду.
Защищенность от прямых солнечных лучей (подбирается место, где наименьшее количество солнца, особенно летом).

Если учитывать все эти моменты, то получится подобрать самое подходящее место на своем участке для строительства конструкции, чтобы хранить соленья и продукты.

Строительство полузаглубленного хранилища своими руками

Соорудить подобную конструкцию самостоятельно достаточно просто, главное подготовиться к этой задаче соответственно. Рассмотрим моменты, на которые следует обратить внимание при самостоятельной работе:

Работу проводить рекомендуется в теплую недождливую погоду, чтобы обезопасить качество строения.
Не рекомендуется экономить на качестве материала, так как от него напрямую зависит сохранность овощей и заготовок.
При строительстве также заблаговременно подготавливается весь инструмент, который понадобится для работы.
Конструкция возводится с таким учетом, чтобы внутри всегда пребывала прохлада и достаточная влажность.
Строительство конструкции должно учитывать климатические условия региона, в ином случае будет присутствовать сильный перепад температур.
Выбор сооружаемого объекта должен соответствовать финансовым возможностям заинтересованного в строительстве лица.

Важно. Если строится погреб на участке, где преобладает повышенное скопление грунтовых вод, то рекомендуется приложить максимум усилий для укрепления конструкции, чтобы во время паводков ее не повело.

Редкая усадьба обходится без погреба. При выборе конструкции хранилища решающее значение имеет уровень грунтовых вод (УГВ) на земельном участке. При достаточно высоком УГВ, когда осенью или весной вода поднимается выше 2,5 м от поверхности земли строительство подземного хранилища нецелесообразно, в этом случае предпочтительнее построить полузаглубленный погребили наземный.

В отличие от заглубленного полузаглубленный погреб находится ниже уровня поверхности земли только частично, основная его часть находится на поверхности, что и позволяет построить полноценное хранилище при высоком уровне грунтовых вод (например, при УГВ 1,5 м заглубляться можно только на 1 м).

При частичном заглублении сокращается объем земляных работ при рытье котлована и упрощается устройство гидроизоляции, что является неоспоримым достоинством при строительстве полузаглубленного погреба своими руками. Кроме того, помимо функции хранения овощей, корнеплодов, солений и других продуктов и домашних заготовок полузаглубленный (он же полуподземный) погреб может стать и украшением сада.

Особенности строительства:

для строительства достаточно вырыть неглубокий котлован глубиной до 1 метра. В большинстве случаев достаточно глубины котлована 70 - 80 см. Максимальную глубину конструкции определяют из того, что грунтовые воды должны быть не ближе 50 см к уровню пола;
основание делают из кирпича или бетона, реже используют шлакобетон (его рекомендуется применять только в том случае, когда строительство ведется на сухом месте). Затем поднимают стены до необходимого уровня - как правило, не выше 200-220 сантиметров;
необходима хорошая гидроизоляция дна и стенок погреба. Для гидроизоляции используют рубероид, битум, глину и другие обмазочные материалы, устраивают глиняный замок;
требуется перекрытие конструкции - его часто делают из горбыля. Перекрытие покрывают слоем мятой глины, затем накрывают двумя слоями рубероида. Сверху насыпают слой грунта, поднятого при строительстве котлована, или привозного. При засыпке грунтом откосы делают под углом 45 градусов. Минимальная толщина засыпки 70 см. Чтобы дожди не размывали грунт, сверху конструкцию обкладывают дерном;
в перекрытии обязательно устраивают вентиляцию;
полузаглубленное хранилище обязательно обустраивают отдельным входом с уровня земли. Дверь делают в стене, а не в перекрытии, как у полностью заглубленных конструкций. Вход обустраивают тамбуром с крышей, дверью и лестницей, ведущей непосредственно к двери погреба. Вторую дверь утепляют;
при выборе местонахождения входа в погреб учитывают расположение конструкции на участке и направление ветра. При расположении входа с подветренной стороны улучшается теплоизоляция, но при этом попасть внутрь конструкции зимой будет трудно из-за снега. Поэтому целесообразно делать вход в погреб с удобной стороны, но при этом нужно лучше утеплять двери (например, обить их войлоком и заделать щели).

Как построить полузаглубленный погреб из кирпича

Погреб из кирпича – наиболее распространенный тип полузаглубленного погреба. Его основание находится на глубине 0,7-1 м от поверхности земли, поэтому его строительство возможно и во влажных местах. Для этого:

роют котлован требуемых размеров. Если при этом обнаруживают водоносные жилы, то их по мере выявления тампонируют (заделывают) на глубину 0,5 м слоями жирной глины толщиной по 0,1 м;
стены такого полузаглубленного хранилища выкладывают из обыкновенного красного обожженного кирпича;
возведение шлакоблочных/ блочных/ набивных в переставной опалубке стен допускает только в сухих местах. Такие стены для придания им водостойкости обязательно нужно оштукатурить с обеих сторон цементным раствором;
перекрытие кирпичного полуподземного погреба выполняют их необрезных досок толщиной 40-50 мм или горбыля. Сверху делают глиняную смазку или укладывают слой толя (рубероида);
тип гидроизоляции выбирают в зависимости от места нахождения построенного своими руками полузаглубленного погреба из кирпича. Это может быть обмазочная гидроизоляция, например, горячим битумом, или оклеечная, с глиняным замком или без оного.

Строим блокированный погреб

Строительство своими руками блокированного погреба имеет ряд преимуществ:

экономические – снижение затрат стоимости строительства на 20-25% и экономия строительных материалов благодаря наличию общих ограждающих конструкций (кровли, стен и т.д.);
территориальные – рациональное использование земельного участка за счет расположения блокированного погреба на границе 2 смежных участков;
удобство использования одной семьей – хранение корнеплодов и картофеля возможно в обособленных ячейках, что исключает возможность образования неприятного запаха, появляющегося при их совместном хранении.

Последовательность строительства:

роют котлован;
дно котлована зачищают и планируют;
на дно котлована для блокированного погреба насыпают слой щебня (или кирпичного боя) толщиной 8-10 см – из расчета 0,1 м 3 на 1 м 2 основания. Затем щебень трамбуют и заливают горячим битумом;
из плотного бетона заливают основание погреба. Состав бетона – цемент, песок, щебень (гравий) из расчета 1:2:4;

по прошествии 1 недели после заливки основания начинают из кирпича возводить стены погреба;
кирпичные стены с двух сторон покрывают цементно-песчаной штукатуркой слоем 10-20 мм;
одновременно с оштукатуриванием стен из того же цементно-песчаного раствора заливают пол толщиной 40-50 мм, заглаживая его кельмой;
наружную гидроизоляцию стен выполняют битумной мастикой по предварительно нанесенной слоем 0,1 мм битумной грунтовке или используют расплав горячего битума, нанесенного в 2 слоя толщиной 2 мм из расчета 2кг/м 2 ;
при необходимости устраивают глиняный замок (см. рисунок);
перекрытие блокированного погреба выполняют из досок толщиной 50 мм или толстого притесанного горбыля. В местах опирания досок на кирпичную кладку, их концы промазывают битумом для увеличения срока службы;
для утепления перекрытия укладывают слой глиносоломы толщиной 20 см, сверху слой земли толщиной 50 см. Землю засеивают травой;
откосы стен блокированного хранилища укрепляют дерном.

Строительство погреба на склоне или косогоре

При строительстве своими руками погреба на косогоре или склоне земля используется рационально. Объем земляных работ при этом небольшой, за счет чего снижаются затраты труда и материалов, и как следствие, сокращается стоимость строительства. Погреб на косогоре получается хорошо защищенным от грунтовых и талых вод, а также сырости.

Особенности строительства хранилища на склоне:

сверху на расстоянии 3-5 метров устраивают нагорную водоотводящую канаву. Глубина канавы должна быть не менее 70-80 см. Расположение канавы – не поперек косогора (склона), а наискосок (под углом), так как в этом случае даже в самые сильные ливни канаву не прорвет, и погреб не будет залит водой ;
пол погреба делают глинобитным. Для этого глину смешивают с крупнозернистым песком или мелким (фракция 5-10 мм) щебнем (соотношение 1:1-2). Полученную и уложенную смесь глины и наполнителей необходимо тщательно утрамбовать;
для перекрытия погреба на склоне подойдут тонкомерные бревна – накатник. Сверху изоляция из глиняной смазки (мятая глина с соломенной сечкой);
поверх перекрытия выполняют обваловку грунтом, толщиной слоя 30 см;
дверь построенного на склоне или косогоре погреба делают небольшой и утепленной. За дверью – тамбур.

. Погребок для выращивания шампиньонов

Для выращивания шампиньонов необходим не слишком сырой погреб, защищенный от попадания верховой и грунтовой воды.

для строительства погреба для шампиньонов выбирают возвышенные сухие места;
выкапывают котлован голубиной 60 см. Стенки котлована делают скошенными;
погреб для шампиньонов имеет каркасную конструкцию. Остов конструкции – ошкуренные бревна-стойки диаметром 14-18 см, заглубленные нижним концом в грунт на 0,7-0,8 м;
стенки погреба обшивают горбылем для предохранения земли от осыпания;
кровлю выполняют из глиносоломы по сплошной дощатой обрешетке из обрезных досок. Такая кровля выполняет одновременно две функции: защиту погреба от атмосферных осадков и утепления;
для того чтобы приготовить глиносолому из прямой пшеничной или ржаной соломы (т.е. целиковой, а не из под комбайна) необходимо связать небольшие снопы диаметром 7-8 см и вымолачивать их в течение 2-3 дней в жидкой глине. После этого их вытаскивают и укладывают в штабель. Для удаления лишней влаги штабель сверху накрывают деревянным щитом и нагружают. Приготовленные таким образом снопики до того как они высохнут окончательно (они не должны потерять клейкость) укладывают на кровлю, делая небольшой напуск на стенки;
поверх глиносоломы кровлю обваловывают слоем сухой земли. Толщина слоя земли – 40 см в коньке, 80-100 см в основании;
пол в погребе для шампиньонов делают глинобитным;
оптимальная температура в погребке – плюс 10-14 о С. Температура должна быть стабильной, так как при её снижении до +3 о С рост шампиньонов прекращается, при этом они остаются способными к продолжению дальнейшего роста при возникновении благоприятных условий;
в погребе должен быть обеспечен хороший воздухообмен, для чего устраивают приточно-вытяжную вентиляцию;
влажность воздуха в помещении крайне важна для выращивания шампиньонов, так как при высокой влажности и плохой вентиляции начинают распространяться плесневелые грибы. Оптимальный уровень влажности составляет 70-90%, для этого пол и стены погреба для выращивания шампиньонов необходимо поливать водой.

Янв 27, 2018 Ольга