Рассмотрим такую конструкцию, как печь из глины. Если углубиться в технологию строительных материалов то под эту категорию попадают практически все сложенные из кирпича печи, ведь керамический кирпич это не что иное, как обожженная глина. Мы же рассмотрим именно глинобитную печь без использования готового обожженного кирпича.

Такие печи является самыми древними, и используются до сих пор, например, многие блюда национальной кухни от Африки до Дальнего Востока невозможно без использования тандыра, варианта глинобитной печи. Да и обыкновенная русская печь, если несколько сотен лет делалась без применения штучного кирпича, который был слишком дорогим для большой части населения.

Достоинства печи из глины


  • Доступность и низкая цена материала. Живя в сельской местности, есть возможность заготовить глину и песок самостоятельно.
  • Возможность соорудить печь самой различной формы. Если кладка из штучного материала обязывает привязываться к их форме и размерам, глиняный монолит, может быть самой различной формы делая печь украшением интерьера или приусадебного участка (при установке на открытом воздухе).
  • Равномерный нагрев и особый тепловой режим в топке. Выпеченный хлеб, любые другие блюда имеют особый вкус, который несравним с пищей, приготовленной в духовке либо в печах, изготовленных из более привычных материалов.

Однако устройство глиняных печей сегодня фактически не практикуется строительными компаниями, такой работой чаще занимаются любители и мастера самоучки. Это связано со следующими особенностями этих печей.

  • Для устройства глиняной печи нужно довольно длительное время. Причем львиную долю его занимают не сами строительные работы, а процесс сушки.
  • На глиняные печи не существует строительных норм и стандартов, нет и типовых проектов.
  • При ошибке в подборе состава смеси (а ее приходится готовить, часто только ориентируясь на собственную интуицию) либо неправильной сушке готовое сооружение может разрушиться при нагреве.

Как сооружается печь из глины


Один из самых главных этапов это заготовка материала, от него во многом зависит результат и качество работы. Для печи нужно выбирать самые качественные глины, которые легко поддаются обжигу даже при небольших температурах. Опытные мастера для печей, как и для гончарных изделий, смешивают несколько разновидностей глин, добиваясь оптимальных свойств.

Если глина заготавливалась самостоятельно то ее нельзя сразу использовать для строительства, она должна «вылежаться», провести несколько лет на открытом воздухе подвергаясь замерзанию зимой. Готовую к строительству глину тщательно перетирают и пропускают через сита.

Состав раствора тоже во многом зависит от свойств глин, если используется «жирная» глина то песка нужно добавлять больше, если «тощая» меньше. Замешивать раствор желательно с минимальным количеством воды, ее нужно добавлять ровно столько, чтобы смесь достигла нужной для укладки консистенции.

Формируется печь с помощью опалубок, причем раствор в них укладывают как можно плотнее, с трамбовкой. Декоративные детали могут вылепливаться вручную. Почти обязательно введение армирования, из древесных прутьев по традиции, но лучше из металла. Существует и еще один способ - делают заготовки кирпичи, которые после высыхания на воздухе укладываются на такой же глиняный раствор.

Следующий и самый длительный этап - сушка. Печь должна высохнуть при нормальной температуре без нагрева. Чем дольше будет длиться эта стадия, тем прочнее будет печь, минимальный срок не менее двух недель. После того как закончилась сушка нужно начать прогревать печь. В первый день нужно нагреть печь до очень небольшой температуры, затем постоянно увеличиваем количество топлива. На нормальный режим топки можно переходить после пяти шести дней.

Печь из глины довольно редкая конструкция она обладает особенностями и возможностями, которыми не обладает большинство других. Только ради них обязательно стоит познакомиться, заказать или попробовать самостоятельно устроить ее.

Когда то кирпич был редким и дорогим материалом, который не каждый мог себе позволить. В те времена печи имели совсем иную конструкцию и делались в основном из глины. Но и сегодня, хоть времена и изменились, глинобитная печь своими руками, этовполне достижимая цель. Особенно если вы любите собственную историю и у вас имеется избыток глины. Да и яства из такой печи невероятно вкусные, если точно угадать с составом глины.



Позже, русская глинобитная печь обзавелась дымником (деревянной трубой, которая брала свое начало от потолка) дыма стало поменьше, а вот риск сгореть, наоборот, увлечился. Размеры у такого устройства (печи с дымником) были не маленькие, оно могло занимать добрую четверть всего помещения, но современные глинобитные печи гораздо компактнее.


Ближайшей «сестрой» такой русской печки была помпейская глинобиная печь, но она, в отличие от более патриотичного варианта, всегда имела трубу и делалась из кирпича, причем внутри лучше было использовать огнеупорный кирпич. Стоит ли говорить что такая печка что тогда, что сейчас - это дорогое удовольствие?

Глиняный раствор для печи


Для приготовления раствора нам понадобится:


  • вода;

  • песок;

  • глина.

Чем больше в нашем растворе будет песка, тем меньше степень усадки, но и степень прочности уменьшится. А раствор, в итоге, должен иметь минимальную усадку и максимальную прочность. Поэтому тут важно все грамотно скомбинировать. Сделайте немного раствора для пробы, найдите свою комбинацию. Единственное замечание - воды должно быть минимальное количество, это уменьшит усадку.


После того как искомая комбинация будет обнаружена: глину необходимо перемешать с небольшим количеством воды и песка для консистенции крутого теста, это можно сделать по старинке, ногами, при условии что у вас нет специального инструмента.

Делаем фундамент для глинобитной печи

Давайте разберем вопрос о том, как сделать глинобитную печь сегодня. Алгоритм мало изменился, начинается все с фундамента для печки. Для того чтобы изготовить фундамент необходимо: (См. также: )


  1. Снять дерн и плодородный слой с почвы (25 см);

  2. Дно, получившегося в результате выкапывания котлована, необходимо залить жидким глиняным раствором, после чего уложить валуны, и вновь все залить все тем же глиняным раствором;

  3. Устанавливаем опалубку по периметру котлована;

  4. Поднимаем кладку сантиметров на 20 от земли;

  5. Выравниваем верхний слой кладки более густым раствором и застилаем его гидроизоляционным материалом (старые пакеты или рубероид - на что хватит бюджета);

  6. Финальный штрих: на материал настилаем доски, укладывая их крест-накрест(2 слоя, доски толщиной в 25 см).
    7. (См. также: )

Фундамент готов и первый этап изготовления глинобитной печи своими руками завершен.

Делаем глинобитную печь самостоятельно

После работ по обустройству фундамента, придется освоить устройства шестка и пода.


На фундамент выкладываем камни и связываем их глиняным раствором. Высота, в конечном итоге, должна быть около 20 см, причем верхние 5 см должны быть исключительно из глины, это важно.


Сборка глинобитной печи продолжается. На шестке необходимо смонтировать внутреннюю и внешнюю опалубку. Внешняя опалубка, это четыре дощатые стеночки, склоченные в ящичек. Габариты получившегося ящичка: 0,6x1,2x1,4 м. При изготовлении внутренней опалубки, в переднем кружале надо оставить отверстие размерами: 20x20 см, оно необходимо для последующего выжигания опалубки. Возвращаемся к внешней, расклиниваем ее кольями, дабы избежать деформации.



Пространство между опалубками необходимо заполнить глиной, предварительно защитив доской отверстие в кружале.


Для того чтобы изделие получилось плотным, тщательно утрамбовывайте глину, выкладывая ее слоями в 10 см. Углы и перекрытия можно дополнительно укрепить прутьями с диаметром в 10 мм. Прутья надо класть на 10 см выше, чем идет внутренняя опалубка.


Печь должна сформироваться, дайте ей на это хотя бы дня 3, после чего осторожно снимите переднюю стенку опалубки и вырежьте ножом устье. Параметры устья: ширина -38 см, а высота — 32 см. Желательная форма, форма арки. Через проделанное нами устье, аккуратно сняли защитную доску. Можно попробовать снять и оставшиеся стены опалубки, но пока это достаточно рискованное предприятие, ведь печь может развалиться под собственным весом, если она не до конца сформировалась. Поэтому лучше не спешить.

Сушка и отделка печи

Больше всего обустройство глинобитной печи заберет у вас времени, нежели сил или ресурсов. Сохнуть печь должна минимум неделю, а то и полторы или две. Тут все зависит от качества исходного материала и влажности. Но срок можно существенно сократить, если вы так спешите с запуском хлебного производства. Для того чтобы печь высохла за неделю, разведите в горниле печи слабый огонек, где-то на пол часика, не больше. Эту процедуру надо повторять раза 3 за день, тем самым поддерживая печь еле теплой. Правда печники говорят, чем дольше сушится печь, тем дольше она прослужит впоследствии, так что решайте сами, нужно ли вам ускоряться.


Но, так или иначе, подождать придется и это хороший перерыв, чтобы заняться аксессуарами, сделать заслонку и лопату. Для того чтобы сохранить дух ностальгии и старины, лучше и то и другое сделать из древесины. Заслонка должна максимально плотно перекрывать устье, для ее изготовление лучше использовать сухие доски произвольной толщины. А вот доска для лопаты должна быть порядка 25 мм толщиной, длина и ширина изделия подбирается индивидуально.


Для придания более эстетичного вида, печь можно побелить. Не надо искать дорогие материалы, вполне подойдет меловая побелка, затворенная на обезжиренном молоке. Плюсы такой побелки в том, что она совсем не пачкается и не перепачкает всех домашних. Побелку наносят в два слоя, а после того как все высохнет, тело печи можно раскрасить акварельными красками по своему усмотрению. Так вы получите не только самобытную и функциональную вещь, а вещь с уникальным дизайном.




Прежде чем запустить печь в эксплуатации, после того как она окончательно высохнет, внутреннюю опалубку необходимо сжечь. Но будьте аккуратны, в процессе сжигания может пострадать задняя часть свода, и появится трещины. Если трещины появились, то их надо замазать раствором, предварительно немного расширив. После всех этих не хитрых манипуляций, ваша самодельная глинобитная печь готова к эксплуатации.


Прежде чем выпекать, печь надо протопить, занимает этот процесс порядка 2-ух часов сухими дровами. Как только от дров остались одни головешки их надо извлечь при помощи кочерги. После, печь закрывают заслонкой и ждут минут 15, для того чтобы температура успела выровняться и хлеб смог пропечься равномерно. Для того чтобы определить готовность, можно воспользоваться лучиной. Положите сухую лучину на пару минут в печь, а потом посмотрите на нее. Если лучина полностью обуглилась, значит надо еще подождать, а если она только поменяла свой цвет, стала коричневой, то можно приступать к готовке. Ведь это значит, что температура внутри около 200 градусов.

Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом.

Глинобитные печи строились испокон веков , так как в деревнях никаких кирпичей раньше не было или они стоили слишком дорого. В настоящее время это практически забытое искусство. Мы делали свою печь, полагаясь на собственную интуицию и сведения, почерпнутые из книг, опыта в этом деле у нас тоже не было.


Рис. 2. Устройство фундамента печи.

На гидроизоляцию мы настелили крест-накрест с перекрытием два слоя досок толщиной 25 мм. Благодаря этому нагрузка от печи равномерно распределяется на весь фундамент.

После того как уложили фундамент печи, приступили к устройству шестка и пода. Для этого над фундаментом выложили камни на высоту 20 см и связали их глиняным раствором, а верхние 5 см из этих 20 см сложили только из глины. Если слой глины будет тоньше 5 см, то при нагреве она отвалится от камней и на поду будут ямки.

Несколько слов о глине

Для глинобитной печи правильно приготовленный глиняный раствор - это самое главное. Раствор должен обеспечивать минимальную усадку и в то же время быть прочным. Его готовят из глины, песка, воды. Чем больше песка, тем меньше усадка, но ниже прочность. Соотношение глина/песок зависит от жирности используемой глины. Воды в растворе должно быть очень мало, опять же для уменьшения усадки.

В нашем случае ситуация упростилась, так как песка у нас на лесной полянке не было вовсе. Пришлось все делать из глины «как она есть». Глину доставали из ямы и переносили на щит 1,5x1,5 м, где с небольшим количеством воды размешивали ее ногами до консистенции крутого теста.

На шестке установили внешнюю и внутреннюю опалубку. Внешняя опалубка представляет собой четыре дощатые стенки, сколоченные в ящик с габаритными размерами 0,6x1,2x1,4 м. Внутренняя опалубка изображена на рис. 3.


В переднем кружале оставили отверстие 20x20 см. Оно понадобилось позднее, при выжигании опалубки. Внешнюю опалубку расклинили кольями, чтобы при набивке глины ее не деформировало. Отверстие в переднем кружале закрыли обрезком доски снаружи. Затем забили межопалубочное пространство глиной.

Глину укладывали слоями по 10 см и тщательно утрамбовывали. Для увеличения прочности конструкции мы армировали углы, перекрытие свода и устья прутьями Ø10 мм. Даже если глина растрескается, прутья не дадут печи развалиться. При этом мы учитывали, что устье будет прорезано в передней стенке печи на высоту 32 см и прутья должны находиться выше на 10 см. Также поступали и с перекрытием печи. Прутья клали на 10 см выше внутренней опалубки.

Теперь коротко о сушке печи из глины

Чем медленнее она проводится, тем качественнее будет печь. Идеальный вариант - естественная сушка. К сожалению, мы были ограничены временем и пришлось сушить искусственным образом.

Через пару дней после формовки печи аккуратно сняли переднюю стенку опалубки и ножом вырезали устье. Его размер: ширина - 38 см и высота - 32 см. Устье имеет форму полукруглой арки. В русских печах его надо делать таким, чтобы влезало ведро на 10 л. Передней стенке придали небольшой уклон внутрь, чтобы заслонка хорошо держалась (см. рис. 1).

Через устье вынули кусок доски, закрывающий горнило. При достаточно густом растворе можно попробовать снять и остальные стенки опалубки, но необходимо следить, чтобы печь не расползлась под собственным весом. Далее все зависит от времени: если печь не к спеху, то можно оставить ее сушиться недели на две, а если надо быстрее (как в нашем случае), то в горниле печи следует развести слабый огонек минут на 20. И так 3-4 раза в день, поддерживая печь слегка теплой.

Когда печь достаточно просохнет, внутреннюю опалубку сжигают и печь готова к эксплуатации. У нас, так как мы торопились, при сжигании опалубки выкрошилась небольшая часть свода (около 3 см изнутри). И вообще появились трещины, которые мы расшили и замазали.

Всего на сушку ушло около одной недели и еще неделя - на постройку. А пока печь сохла, сделали заслонку и хлебную лопату (рис. 4).


Заслонка должна надежно перекрывать устье. Ее сделали из сухих досок, чтобы не повело. Лопату изготовили из доски толщиной 25 мм подходящей длины и ширины.

И еще об отделке печи

Для красоты печь можно побелить. Для этой цели подходит меловая побелка, затворенная на снятом, то есть обезжиренном (с которого сняты сливки) молоке. Белят в два слоя. Такая побелка не пачкается. После сушки печь можно раскрасить акварельными красками.

Выпечку хлеба производят так

Сначала протапливают печь около 1-1,5 часа сухими дровами. При этом свод внутри сначала чернеет, покрываясь сажей, а затем белеет, так как сажа выгорает. Это является критерием нагретости печи. Когда костер внутри печи начинает гаснуть, остаются головешки. Их извлекают с помощью лопаты или кочерги. Это делается для того, чтобы не охлаждать печь. Головешки дают мало тепла, а воздуха поступает через устье много. Потом закрывают печь заслонкой и выдерживают ~ 10-20 мин для выравнивания температуры.

Для определения температуры в печи на под кладут сухую лучину на 2-3 минуты. Если она обуглится, стоит подождать еще. Для ржаного хлеба температура должна быть около 200°С: цвет лучины - коричневый. Для пшеничного около 160°-180°С: цвет лучины - желтый.

Мы пекли пшенично-ржаной хлеб. Состав теста был таким: мука ржаная - 2 части объема, мука пшеничная - 1 часть, вода - 1 часть, дрожжи - по инструкции, соль - по вкусу.

Ржаную муку мы приобрели на хлебозаводе. Сначала сделали опару: замешивали пшеничную муку с водой и дрожжами и ставили на солнце. Через 1-2 часа, когда опара покрылась пеной, добавляли ржаную муку и соль. Тесто должно подняться не менее двух раз. Затем перекладывали его в формы, смазанные маслом (заполняя их на 1/3 высоты). Для форм использовали миски, кастрюли и пр. и оставляли в теплом месте для расстойки (выдержка теста для его созревания) на 1-2 часа. Желательно это сделать перед тем, как затапливают печь.

Качественная глина для кладки печей – одно из самых важных условий надежности и долговечности будущего отопительного сооружения, Глина может быть приобретена в специализированном магазине или добыта собственноручно. Но в любом случае необходимо не только уметь ее правильно подобрать, но и соответствующим образом подготовить к кладочным работам.

Существует немалое количество различных сортов глин, и далеко не каждый из них подойдет для кладки печи. Поэтому и стоит разобраться в том, из чего состоит это вещество, какими качествами оно должно обладать, чтобы его можно было применить для строительных работ такого рода.

Казалось бы, смешной вопрос — каждому из нас это природное ископаемое известно с детства. Тем не менее, далеко не все знают компонентный состав глины и ее специфические свойства,применяемые в строительной практике.

Состав глины

Минеральные составляющие глины могут по своему процентному составу существенно различаться, но во всех ее типах обязательно присутствуют вещества из таких групп, как монтмориллониты и каолиниты или другие слоистые алюмосиликаты. Этот вид природного материала содержит в себе различные примеси в виде песчаных и карбонатных частиц, но основной его состав — это оксид алюминия – до 39%, каолинит – порядка 47% и вода 14%.

Во многом состав глины зависит от способа и места ее образования. Так, выделяются остаточные и осадочные глины.

  • Остаточные глины образуются при выветривании горных непластичных пород и преобразования их в пластичные каолины.
  • Осадочные глины формируются в результате переноса выветриваемых природных продуктов и оседания их в определенном месте. Это могут быть глины, образовавшиеся на океаническом, морском или речном дне, а также на континентальной части. Морские породы разделяются, в свою очередь, на прибрежные, лагунные и шельфовые.

Глина не является редким минеральным веществом, и достаточно широко распространена по планете. Найти ее можно практически повсеместно, поэтому глину никак нельзя назвать дорогостоящим материалом.

Основные свойства глины

Глина представляет собой микрозернистое вещество, и независимо от места ее образования, она отличается своими характеристиками от других природных ископаемых. Благодаря своим свойствам она может быть использована не только в строительстве, но и в других областях жизнедеятельности человека.

  • Глина быстро впитывает влагу и под ее воздействием разбухает, при этом приобретая водостойкость, то есть способность не пропускать воду.
  • Вторым, не менее важным положительным качеством минерала является его пластичность, благодаря которой он может принимать любые формы.
  • При высыхании глина приобретает высокую прочность. Благодаря этому качеству и водонепроницаемости, ее часто используют для обустройства полов в подвалах или устройства «замков» вокруг, например, колодцев или фундамента дома.
  • Кроме этого, очень немаловажными качествами этого материала являются высокая адгезия раствора и его газоплотность.

В зависимости от пропорций ингредиентов в составе глины, она может иметь разную степень жирности. А точнее сказать – она бывает тощей, нормальной жирности и очень жирной.

Глина для печной кладки

Глину для печной кладки, уже в очищенном и измельченном виде можно приобрести в специализированном магазине, и использовать для приготовления раствора. При этом нужно учитывать, что для кладки всего ста кирпичей, имеющих стандартный размер 250×120×65 мм и положенных плашмя или на «постель», будет необходимо 20 литров раствора, который помещается в двух ведрах.

На возведение же всей печи, в зависимости от ее размера и модели, может потребоваться от 550 до 2500 штук кирпичей, не учитывая кладки дымоходной трубы и устройства фундамента. Поэтому, подсчитав расходы на необходимое количество всех материалов, вполне можно задуматься о том, чтобы сэкономить хотя бы на глине и песке для раствора, тем более, что их можно найти буквально под ногами, выехав загород.

Если будет решено провести этот несложный процесс подготовки таких материалов самостоятельно, то непременно возникнут некоторые вопросы:

  • Где можно накопать глину и найти песок, тем самым сэкономив достаточно значимую сумму?
  • Как можно определить качество материала и его пригодность для печного раствора?
  • Как правильно составить раствор, исходя из той жирности глины, которую удалось найти?
  • Как подготовить составляющие для раствора?
  • Как сделать правильный замес?
  • Какие компоненты необходимы для раствора, кроме глины?

На эти вопросы вполне можно найти несложные ответы. И начать стоит по порядку.

Как найти и подобрать глину?

Глину обычно несложно найти недалеко от любого загородного участка. Пласты этого полезного ископаемого залегают не слишком глубоко, но каждый из них может иметь разный состав. Подобные слои хорошо можно рассмотреть на крутых берегах рек или моря, а также на карьерных разработках. Именно там можно заметить, что многочисленные пласты имеют разные оттенки и плотность.

Следует отметить, что даже в одном месте каждый из слоев, в зависимости от состава, может иметь разную жирность, поэтому, подбирая нужный материал, рекомендуется взять пробы из нескольких слоев. При этом следует учитывать то, что чем выше пласт залегает к поверхности, тем глина жирнее. Поэтому имеет смысл сразу же проводить проверку средних слоев, так как в них минерал должен иметь наиболее оптимальную жирность.

В нижних пластах обычно залегает тощая глина, и если накопать ее, то раствор придется «зажирнять», добавляя в него очень жирную глину. Гораздо проще подкорректировать очень жирный состав – его можно довести до нормального состояния, добавив песок.

Растворы с использованием нормальной по жирности глины имеют хорошую пластичность, так как в ней соблюден баланс составляющих ее веществ. При высыхании кладки, эти смеси практически не растрескиваются и не дают усадки. Ну и еще, что также очень важно – с ними намного проще работать.

Жирные растворы во влажном виде очень пластичны, и с ними тоже удобно работать, но при испарении из них влаги, они начинают растрескиваются и рассыпаются крупными фрагментами. Поэтому такая глина не придаст кладке надежности и долговечности.

Тощие породы глины использовать для печных растворов не рекомендуется, они не пластичны и не дают кладке крепости.

Видео: Опытный печник делится секретами добычи качественной глины

Определение жирности глины опытным путем

Если глина добывается самостоятельно, то ее жирность можно определить сразу же на месте проведения раскопок. Для этого нужно взять в руку горсть минерала, немного смочить его водой и размять до однородного состояния. Органолептически, на ощупь можно почувствовать, насколько жирность глины высока. Если она становится липкой и пластичной, как пластилин, то это жирная порода. Тощая же глина, смятая в комок и смоченная водой, будет все равно рассыпаться. Этот вариант материала придется «зажирнять».

Существует несколько более точных проверочных испытаний жирности этого материала, и ими нужно обязательно воспользоваться, чтобы отобрать оптимальный вариант глины.

Первый способ

Необходимо взять порядка 0,5 кг глины, которая разбавляется 100÷130 мл. воды. Масса перемешивается до однородного состояния. Лучше эту процедуру проводить вручную, чтобы, как говорится, осязательно прочувствовать однородность состава, который в завершение замешивания не должен прилипать к рукам и иметь консистенцию пластилина.

Из получившейся массы нужно скатать два шарика, имеющих диаметр 40÷50 мм. Один из них остается целым, другой – сминается в лепешку. Эти опытные образцы оставляют сохнуть на два÷три дня при комнатной температуре.

Если после высыхания на подготовленных деталях появятся трещины - это говорит о том, что глина очень жирная, и в нее нужно при замешивании раствора добавить немного больше песка, чем указано в рецептуре.

Если трещины незначительны, а шарик, брошенный на стол с высоты 800÷1000 мм, не раскололся на части, то глина имеет нормальную жирность, такой сорт отлично подходит для кладочного раствора.

Второй способ

Для проверки глины вторым способом потребуется 2÷2,5 кг глины, которую разминают с помощью веселки, добавляя воду. Довести массу нужно до консистенции пластилина, и если она все равно продолжает прилипать к деревянной веселке, значит, глина очень жирная. При замешивании раствора в него добавляют больше песка, чем требуется согласно рецепту.

Глина, имеющая нормальную жирность, остается на веселке отдельными сгустками, но не прилипает к ней полностью.

Третий способ

Этот способ проверить глину на жирность считается самым точным. Чтобы провести испытание, берется 0,5 кг глины, которую замешивают с водой до состояния густого теста. Далее, из получившейся массы скатывается шарик, диаметром в 40÷50 мм. Затем, шарик сжимается между двумя гладкими дощечками до появления на глине трещин. В этом случае, жирность определяется толщиной лепешки и виду появившихся трещин.

  • Если глина имеет низкую жирность или тощая, то даже при небольшом сжатии шарик рассыплется на части.
  • Если глина очень жирная, то при сжатии на половину первоначального диаметра, образуются узкие трещины.
  • Если при сжатии шарика на ⅓ от его первоначального диаметра, на глине появятся трещины, то она имеет нормальную жирность, и хорошо подойдет для кладочных работ.

На данном рисунке можно увидеть способы проверки глины на жирность:

1 — Определение пластичности минерала:

а) тощая глина с малой пластичностью;

б) нормальная глина имеет среднюю пластичность;

в) жирная глина, пластичность высокая.

2 — Определение пластичности с помощью способа «шарик»:

а) шарик из тощей глины сжимается 1/5÷1/4 диаметра;

б) шарик из глины нормальной жирности сжимается до ½ от его первоначального размера.

3 — Определение жирности способом «жгутик»:

слева метод растягивания на разрыв –

б) нормальная;

в) жирная.

4 — Справа - способ сгибание вокруг скалки:

б) нормальная;

в) жирная.

В ходе проведения испытаний, можно сразу же корректировать получающуюся массу, добавляя в тощий раствор жирную глину, а в жирную смесь – песок. Если корректировка будет происходить на маленьких порциях, то пропорции стоит сразу же записывать, а затем, выбрав лучший вариант, использовать данные для замеса большого количества материала для кладочных работ.

Очистка глины

Проведя экспериментальные мероприятия и оставив глиняные элементы сохнуть, можно переходить к очистке глины от гальки, корней растений и других вкраплений, которые будут мешать нормальной работе и снизят качества швов кладки.

Очистка глины может проходить двумя способами:

1. Измельчение и просеивание глины через металлическое сито, которое должно иметь ячейки размером не более 3 мм. Сухая глина плохо измельчается, поэтому весь процесс займет достаточно много времени.

2. Если выбран другой способ очистки - «мокрый», то перед его проведением глину нужно замочить и дождаться пока она разбухнет и станет мягкой. Затем, получившийся раствор протирается через сито с объемной сеткой-рабицей с ячейками в 3 мм, через которую удобно протирать глиняный раствор средней густоты.

Замачивание глины

Прежде чем приступить к очистке «мокрым» способом, глину нужно замочить. Следует сразу отметить, что и очищенная сухим способом глина замачивается точно таким же образом перед замешиванием раствора.

Сухая очищенная или неочищенная глина засыпается в емкость. Обычно для этого используют старые ванны или делают деревянные короба, затем оббивая их металлическими кровельными листами. Чтобы глина хорошо промокала, и ее легче было перемешивать, она засыпается слоями в 120÷150 мм, каждый из которых проливается водой и перемешивается. Верхний слой заливается водой так, чтобы она покрывала перемешанную глину.

Замоченную глину оставляют в таком виде набухать на период от 14 часов до суток. На протяжении этого времени ее можно периодически перемешивать с помощью лопаты, при необходимости добавляя воды.

Затем, вся масса перемешивается, в нее добавляется вода, и она снова оставляется на 14÷24 часа. По истечении этого срока состав еще раз перемешивается, и если он приготовлен из протертой глины, то может сразу применяться для приготовления кладочного раствора. Если же была замочена неочищенная глина, ее пропускают через сито в подготовленную для этого емкость.

Шамотная глина

Для некоторых отделов печи, о которых будет сказано ниже, для кладки используется шамотная глина. Эту глину в готовом виде вряд ли получится отыскать самостоятельно, так как она производится по специальной технологии, состоящей из нескольких этапов:

  • Обычную замоченную глину, обогащенную различными добавками, формуют в брикеты и высушивают.
  • Далее, идет этап обжига – этот процесс проходит при температуре 1200÷1500˚С.
  • Обожженные брикеты измельчают до состояния муки для получения шамотной глины, и до грубозернистой фракции — для получения песка.

Благодаря тому, что шамотный материал подвергается высокотемпературному обжигу, он является огнеупорным и способным выдерживать температуры свыше 1800˚С.

Шамотная глина имеет в своем составе высокодисперсные гидроалюмосиликаты. В процессе изготовления этот материал, благодаря спеканию и обжигу, приобретает следующие характеристики:

  • Гигроскопичность составляет в среднем не более 7,8% от всего объема глины.
  • Содержание влажности - не выше 5%.
  • Огнеупорность доходит до 1530÷1830˚С.
  • Размер фракции от 0,005÷0,01 мм.

Особые качества шамотной глины придают раствору на ее основе высокую пластичность, а при высыхании он приобретает прочность камня.

Изготовление раствора из этого материала не вызовет затруднений, так как он в сухом состоянии является, по сути, обычной глиной, но уже измельченной и очищенной. Поэтому с такой глиной приятно работать, а процесс замешивания состоит из следующих этапов:

  • Глиняный порошок засыпается в подготовленную емкость, например, 10-ти литровое ведро. Затем в глину заливается небольшое количество воды и хорошо вымешивается до однородного состояния. При необходимости в раствор можно добавить еще немного воды, а затем его следует оставить на 2,5÷3 суток для набухания.
  • По истечении этого срока, в раствор еще добавляется вода, и он хорошо вымешивается, масса должна иметь консистенцию густой сметаны. При этом следует отметить, что, изготавливая этот раствор, не страшно перелить в него воды, так как это легко исправляется засыпанием в полученную массу небольшого количества сухой глины.

Кроме обычной шамотной глины, в специализированных магазинах можно найти готовые составы моментального приготовления, которые замешивают непосредственно перед произведением кладки. Используя такие строительные смеси, не придется ждать целых три дня, пока глина набухнет.

Какие растворы нужны для печи?

Далеко не все начинающие печники знают, что для кладки печи используются не один, а несколько растворов, так как различные отделы печи имеют разную температуру нагрева.

На прилагаемой схеме определены отдельные зоны печного сооружения, в которых может быть применен для кладки разный глиняный раствор.

1 – Фундамент печи устраивается на основе цементно-песчаного раствора, но вокруг него можно сделать гидроизоляционную прослойку, своеобразный «замок» шириной в 100÷150 мм из глины, которую нужно хорошо утрамбовать.

2 – На фундамент настилается гидроизоляция из листов рубероида.

3 – Два первых кирпичных ряда печи обычно кладутся на цементно-песчаный раствор. Иногда в него для большей пластичности добавляют немного извести.

5 – Теплоаккумулирующая зона печи выкладывается на глиняно-песчаный раствор, способный выдержать температуру в 500÷600 градусов – именно настолько может быть нагрета данная зона.

6 – Топочная камера печи кладется из шамотного кирпича, и для ее кладки используется раствор из шамотной глины, так как температура в этой области отопительного сооружения может достигать 1 тыс. градусов.

7 – Кладка истока дымохода выполняется на глиняно-песчаный раствор. В этой области печь нагревается до 300÷400 градусов.

8 – Распушка дымохода, находящаяся под потолком комнаты, выкладывается на глиняно-песчаный раствор.

9 – Металлический короб, устроенный для пожаробезопасности вокруг трубы, может быть заполнен песком, керамзитом, вермикулитом или все тем же глиняно-песчаным раствором.

10 – Шейка дымовой трубы выкладывается на цементно-песчаный раствор с добавлением глины.

11 – Оголовок трубы, открытый воздействию атмосферных осадков, обычно выкладывается на цементно-песчаный раствор.

Если растворы будут изготавливаться самостоятельно, а использоваться в комплексе, то можно сэкономить на их приобретении до 12÷15%.

Изготовление растворов с использованием глины

Кроме того, что необходимо будет найти, накопать и очисть глину от примесей, следует знать и то, как правильно изготовить печные растворы.

Данная таблица представляет материалы, которые используются для кладки печей и пропорции составления растворов.

Типы растворов Глиняный раствор Известковый раствор Цементный раствор
Используемые материалы Расход ингредиентов в объемных частях
Песок 4 2,5 3-4
Шамотная глина 1 - -
Обычная глина 1 - -
Известь - 1 -
Цемент М400 - 0,5 1

На цементно-песчаном и известковом растворе останавливаться не будем – они не входят в содержание настоящей публикации. Нас же интересуют только составы на основе глины.

Глиняно-песчаный раствор

Как уже понятно из приведенной выше схемы, «львиная доля» областей отопительного сооружения выкладывается на глиняно-песчаный раствор, именно поэтому его можно назвать основным в возведении печи. Материалы, из которых составляется данная смесь, имеют достаточно доступную цену в специализированных магазинах, но могут быть добыты и самостоятельно – в этом случае они обойдутся практически бесплатно.

Самый «ходовой» при кладке печи — глиняно-песчаный раствор

Несмотря на невысокую себестоимость, глиняно-песчаный раствор обладает удивительными свойствами, идеально подходящими для возведения печей:

  • Средняя плотность, что очень важно для расширения его при нагревании.
  • Жаростойкость до 400 градусов.
  • Максимальная газоплотность.
  • Высокая огнестойкость.
  • Глиняный раствор может использоваться вторично, если его не применяли для кладки топочной камеры.
  • Смесь можно готовить с запасом, так как срок ее годности неограничен. Если из раствора со временем испарится влага, его нужно всего лишь только разбавить водой и хорошо перемешать.
  • Экологическая чистота материала, что немаловажно для использования внутри жилых помещений.

К недостаткам глиняно-песчаного раствора можно отнести его гигроскопичность, что говорит о том, что его нельзя использовать для заливки фундамента и кладки верхней части дымоходной трубы, расположенной на улице.

Как уже говорилось выше, чтобы раствор был пластичен, служил длительное время, и с ним комфортно было работать, нужно правильно подобрать пропорции его составляющих, которые будут зависеть от жирности глины.

  • Для того чтобы масса получилась однородной, без комков и вкраплений, разбухшую после замачивания глину хорошо перемешивают с помощью строительного миксера, лопаты, или же вытаптыванием.
  • Перемешивая глиняный раствор, в него вводят просеянный песок, в ранее определенных пропорциях, а также, при необходимости, добавляют воду.
  • Готовность и пластичность раствора проверяется с помощью чистого металлического шпателя, по которому захваченная масса должна легко сползать.
  • Также очень важно добиться того, чтобы смесь имела максимальную адгезию. Для проверки этого качества раствор, слоем в 7÷8 мм, наносится на кирпич, на который сверху кладется и прижимается второй кирпич. При этом выдавливается излишек раствора, который сразу снимается, а шов при этом должен составлять около 5 мм.

Кирпичи оставляются сохнуть на 30÷40 минут, после этого можно будет проверить качество их сцепления. Для этого нужно взять получившуюся «конструкцию2 за верхний кирпич и поднять ее, то есть создать условия, чтобы нижний кирпич был на весу. Если нижний кирпич удержится на растворе, то адгезия материалов считается оптимальной, то есть раствор получился качественным и подходящим для кладки печи.

Правильность консистенции готового раствора можно проверить, проведя следующие манипуляции:

  • В приготовленную массу раствора нужно опустить смоченный в воде шпатель или мастерок. Если раствор к нему прилипает, то смесь получилась очень жирной, и ее следует «затощить», добавив небольшое количество песка. После этого все составляющие снова перемешиваются, и снова проводится проверка. Так делают до тех пор, пока не будет достигнута нужная консистенция раствора.
  • Если на поверхности готового раствора, изготовленного в идеальной консистенции и постоявшего какое-то время без перемешивания, выступает вода, это значит, что используемая в нем глина имеет недостаточную жирность. В этом случае, в раствор нужно добавить небольшое количество глины, имеющей высокую степень жирности, и вновь хорошо перемешать получившуюся смесь. В этом случае происходит изменение пропорций используемых в составе ингредиентов, то есть уменьшается количество песка, и раствор становится более жирным.
  • Если в нормальный по жирности раствор опускается шпатель, и на него совершенно не прилипает смесь – это говорит о том, что в ней не хватает пластичности, а значит, в массу нужно добавить еще какое-то количество жирной глины.
Видео: пример приготовления глиняного печного раствора

Глиняно-шамотный раствор

Как уже говорилось выше, шамотный материал обладает повышенной стойкостью к высоким температурам, доходящим до 1800 градусов, поэтому растворы, изготовленные с его применением, используются для кладки топки, где происходит его постоянный контакт с открытым пламенем. В растворе, замешанном с использованием шамотного песка, основным компонентом все равно является глина, поэтому срок его годности также неограничен. Даже полностью высохший раствор «оживет» с добавлением в него воды, и будет готов к применению.

Для замешивания раствора, на который будут выкладываться стенки топочной камеры, можно использовать следующие материалы:

  • Это может быть шамотная глина, применяемая в чистом виде или с небольшим добавлением песка.
  • Обычная белая или серая глина нормальной жирности.
  • Слишком жирную обычную глину можно «затощить», добавив в нее шамотный или кварцевый песок в пропорциях 1:1, или с помощью подбора долевых частей ингредиентов.
  • Если для возведения выбрана модель отопительного сооружения, имеющая умеренную тепловую нагрузку, такая как, например, обычная варочная плита, «голландка» или русская печка, то для кладки топки вполне можно использовать обычный глиняно-песчаный раствор с небольшим добавлением шамотного песка.
  • Для печи с повышенной тепловой нагрузкой раствор составляется из двух компонентов. В нем используется 70÷75% шамотного песка и 25÷30% обычной глины. Замешивается такая смесь так же, как и обычный глиняно-песчаный раствор:

— Обычную глину очищают и замачивают на 2,5÷3 суток.

— После этого смесь тщательно перемешивается.

— В перемешиваемую глину постепенно добавляется песок, и смесь доводится до однородного состояния и нужной консистенции.

— При испарении из любого глиняного раствора влаги, его обновляют с помощью добавления воды.

При возведении печи полностью из шамотного огнеупорного кирпича, лучшим раствором для его кладки будет смесь из шамотного песка и глины, или же полностью изготовленная из шамотной глины.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при «скромном» бюджете можно найти возможность экономить на ингредиентах раствора для возведения печи. Конечно же, проще будет пойти в магазин и приобрести все необходимое в готовом виде, но при желании воздержаться от лишних затрат, всегда можно найти такую возможность.

«В каком народе живёшь,

того обычая и держись»

Русская печь, как мать родная, накормит и обогреет, когда надо вылечит и обсушит. От неё неповторимый уют в избе. А запах от пищи, приготовленной на живом огне, несравним ни с чем. Он дразнит не только в доме. Когда возвращаешься в тихую погоду из леса или с поля, и воздух стоит - не шелохнётся, в час приготовления пиши так и держишь нос «по ветру». Достанет хозяйка из жару горшок со щами на шесток (площадка перед устьем-проёмом к самой топке), поднимет крышку глянуть, готовы ли, вылетит оттуда духовитое облако в трубу, соединится с другими. И плещется это море разливанное по всей деревне, будоража прохожих. По праздничным и воскресным дням в зажиточных домах пекутся пироги с ягодами и грибами, рыбники. Этот особый ритуал начинается рано утром. Хотя и в обычные дни печь истоплена к третьим петухам. У стариков это было к шести утра.

По тому, как топится печь, можно догадаться о событиях предстоящего дня. Если сыплются из печи искры и горячие уголья - быть гостям, это также верный признак хорошего урожая. А когда в доме беременная женщина, эти уголья собирали, настаивали на них воду и давали ей пить. Считали, что ребёнок также легко должен родиться - выскочить из материнской утробы, как эти угольки. Кирпич вывалился из печи - к худу. Есть примета, что если в семье разлад, то и печь плохо топится и каша не варится. Треск в печи при топке - к морозу, к морозу также остаются яркие уголья после топки, они потрескивают и попискивают. Считалось, что с помощью печи можно «присушить» к себе любимого. Жгучие слова таких присушек девушки на восходе солнца кричали в печную трубу.

В печную трубу кричат-зовут, если со двора ушла скотина, убежала собака, не пришёл к назначенному времени человек. Когда уходят из дома, благословляются у остающихся: «благослови меня, дедушка!» или «Ваня». Благословляющий отвечает: «Бог благословит». Если в эту пору печка топится, то стряпухе говорят: «Заслонь печку!» Незадолго до прихода жениха (в Вятской губернии) забивали отверстие печной трубы, чтобы «еретики» не могли «оборотить» гостей в волков. В селе Баглачово Владимирской губернии молодых по приезде из церкви клали на печку с разными песнями и прибаутками. В Архангельске и губернии в заключении свадебного пира бросали пустой горшок в печь, приговаривая: «сколько черепья, столько молодых ребят!» Заговоры о здоровье начинали словами: «Ахти мати - белая печь! Не знаешь ты ни скорби, ни болезни, ни щекоты, ни ломоты; так и раб божий…». Огня во время навозницы в чужой дом не дают из боязни, чтобы не сопрел хлеб (навозница - период, когда на поля завозится навоз). По поведению гостей можно было узнать, кем приходятся гости хозяевам. Это тема особого разговора. Было, к слову, примечено «вошла в избу, да руки погрела, так сваха».

Печь была символом семейного очага. В некоторых местах есть обычай считать человека, переночевавшего на печи, «своим». Ей поправу принадлежит ведущее место. Само слово изба происходит от древнеславянекого - «истьба», истопка (очаг). Горожане шутили: «догадлив крестьянин, на печи избу поставил».

Любой, с улицы, в зимнюю пору не прочь погреться на печи. Места на иных хватает на десятерых, если рядом полати. Основанием полатей и посудных полок служат «сутунные брусья» - два бруса, вделанные под прямым углом один в другой. Пять человек может поместиться на печи и пять на полатях. В летних избах в больших семьях бывали очень большие полати. Обыкновенно зимой дни короткие, поэтому старики развлекают рассказами в длинные вечера детвору. Тут учат уму-разуму. У крестьян не было необходимости в логопедах, почитай, любой взрослый обучался образной речи и смекалке изустно, знал прорву скороговорок, пословиц и загадок. К примеру, «шесть мышат в камышах шуршат», «наш баран белорыл всех баранов перебелорылил» - это и длинно, и глупо, и весело одновременно. Или загадки о печи: «стоит гора, в горе нора, в норе - жук, в жуке - вода». Горшок в печи. Наверху всегда оживлённо, стоит только детишкам остаться одним, так пыль стоит столбом. Отсюда другая загадка: «стоит баба на юру, кто ни идёт, всяк в дыру; кто ни вскочит, всяк захохочет». Или частушки, передававшиеся из поколения в поколение, обрастали витальной силой так, что никому невозможно удержаться от хохота.

1 - печь с топкой по-черному, с. Митенское Онежского р-на Архангельской обл.;

2 - печь «полубелая», д. Ременщина Осанского р-на Пермской обл.;

3 - печь с прямым дымоходом, д. Усть-Крюк Пермской обл.;

4 - распространенный на Севере подтип печей, XX в.

Я городской житель часто езжу в одну из северных деревень на Вологодчине, знаю о печи не понаслышке. Правда, в основном, бывал там в летние школьные каникулы. И даже в это время, если зарядят дожди, она незаменимая помощница - одежду сушит, бока греет и душу - в слякотную бездорожицу, когда оторван от мира и вынужден сидеть дома. Но по-настоящему её оздоровительные качества открылись для меня недавно, зимой. В современном доме сложил я с друзьями печь, не большую - не маленькую. И много времени проводил у печи и на печи. Меня предупреждали, что может быть вредно столько времени лежать на горячей печи. И сам я осторожничал, побаивался. Первое время после неё бывал озноб, чудилась повсюду прохлада, особенно на улице казалось, чего-то не хватает. Но стоило забраться опять на печь, становилось весело и уютно. Решил на ней ночевать. Оказалось, для этого надо иметь привычку и крепкое сердце. Ведь нагревается всё, начинаешь слышать все внутренние органы. Сердце получает такой мощный допинг, ему непривычна горячая кровь. Печень, почки выбрасывают в кровь накопившиеся шлаки, голова дуреет. А ты всё равно лежишь и потеешь. Чувствуется, как тепло пробирается всё глубже и глубже, маешься и потеешь. Не выдерживаешь среди ночи, спускаешься, уже в холодную для тебя беззащитность. Потом хватает духа провести всю ночь до утра. И вот после этого ощущается эффект - тело как мощный аккумулятор не боится ни сквозняков, ни крещенского мороза, постоянно чувствуешь на себе невидимую рубашку печного жара. И для детей печь стала самым излюбленным местом, зимой после улицы сразу забираются наверх.

Для более полного представления надо сказать, что русская печь в том виде, как мы знаем её сегодня, пришла в крестьянский дом после «рудной» печи, так называемой, курной избы. Рудные печи топились по-чёрному, у них нет труб, поэтому дым валит прямо в избу вместе с гарью и копотью. Выходит из помещения в небольшое отверстие-оконце, в дымницу в сенях, уже остывший. Можно сказать, всё тепло остаётся в избе. Многим это нравилось: «курна изба, да печь тепла». Небольшой расход дров. Здесь можно было быстро обогреться и обсушиться. В срубе такой избы не заводится жук-древоточец. Однако рудная печь по утрам дышит так, что у всех болят глаза, она была причиной частых глазных заболеваний. Поэтому курная изба - это жилище наиболее бедной части крестьянства в конце 19-го века. Избы с русской печью с трубой, в отличии от курных, называли «белыми», так же называли и сами русские печи - их обычно белили известью или подходящей глиной, как, например, в деревне Поленовская Кирилловского района Вологодской области. Ставили их в зимних избах. Летом использовали как кухню, в зиму перебирались туда жить. В избе было только одно большое окно, остальные маленькие. Мало света, зато тепло. Летом жили в избе с большими окнами, но без печи. Позднее, в начале 20-го века в них стали изредка появляться печи, но не русские, а «голландки», а подальше на север ставили русские печи. Хозяевам в итоге приходилось делать два переезда - весной и осенью. На лето в зимовке могли остаться старики, а вот старшие дочери переселялись в вышку.


Печь располагают в самом удобном месте. По признаку правое и левое расположение печи от входа в избе делились на «пряху» и «непряху». От положения зависит и конструкция её. Если одним боком прислоняли печь к стене дома, соответственно эту стенку делали толще (30 см). Печь займёт много места в горнице, надо думать, как освободить сутьный или красный угол, где под образами Христа, Богоматери или местных почитаемых святых стоял большой обеденный стол в окружении лавок. Печь вытянута в плане. Длинной стороной вдоль помещения. Глухой короткой стороной к выходу - к «кути» - придверному углу, прихожей. С противоположной стороны от неё будет чело печи. Та часть, где «колдует» хозяйка. Этот угол - бабий кут - имеет много названий: это и «середа», и теплюшка у печи, на севере называется шолнышем. Иногда он отделён от помещения дощатой перегородкой. «Жерновой угол» - за печью, там когда-то в особом коробе хранились жернова. У меня в доме печь с таким вот проулком, вокруг неё можно свободно ходить и здорово было убегать в детстве от бабушки, когда нашалишь. Сюда убирают всё, что нежелательно иметь на виду, в горнице. Здесь удобное и практичное место: легко доступное, так печь больше даёт тепла. Это расположение печи не очень распространено.

Под печь устраивают прочный деревянный фундамент, высокое основание под полом, готовят опечки - деревянный каркас и обшивку. Сейчас многие выкладывают печи из кирпича. Но настоящие дедовские русские печи били из глины. Такая печь стоит запросто сто лет и не требует большого ремонта, в отличии от кирпичной, срок которой не многим более пятнадцати лет. В них стоит одному кирпичу перегореть - выпучит целый участок. Со свода из швов может сыпаться песок. А глинобитная - цельная, как горшок, ничего с ней не делается. Однако её голова или кожух - место над шестком, куда выходит дым из топки через устье, выкладывается из кирпича. Надо поэтому заранее побеспокоиться и заготовить его в достаточном количестве.

Рассказывают, что и кирпич обжигать были мастера, если не в каждой деревне, то в каждом районе точно. Кто-то его делал сам, а если была возможность, - покупали. Кирпичное кустарное производство было распространённым промыслом. Два человека могли устроить небольшой кирпичный «заводик» в окрестностях деревни, где находили толстый пласт красноватой жирной строительной глины. Непригодны для производства кирпича красные, серые, белые, зелёные и синие глины, а синеватая особой вязкости весьма пригодна на гончарное и горшечное дело. Завод устраивали рядом с водой, у подножия холма, чаше в пойме реки.

Вырывали сводчатое помещение. Размер его зависел от объёма предстоящих работ и навыка умельца. Чтобы стены были прочнее, обкладывали их естественными камнями, ими же можно было выложить свод. Для этого надо было установить временную опалубку на стойках. Небольшую - для перестановки на вторую захватку. Верхняя часть её вытесана из широких толстых досок по дуге свода (кружала), сверху набиты с прозорами доски, на которые укладывали камни свода. Свод в верхней части - замковой раскрепляли клиновидными камнями. После чего кружала убирали. В глину для этой кладки добавляли треть или половину речного песка. Замешивали на воде. В своде у задней стенки оставляли отверстие для дымохода. Сам дымоход прокладывали в склоне холма. Чем выше дымоход, тем больше тяга и температура обжига. Кто-то обходился без свода и дымохода. Огонь просто языками свободно вырывался через кирпичи, уложенные правильными рядами опытной рукой. При таком способе больше расходуется дров и дольше время обжига. Использовали склоны холмов, чтобы меньше расходовать материалов.

Перед формовкой сырцов из смеси песка и глины, последнюю заквашивают, если она добывается из полусухого карьера, и выдерживают во влажном закрытом состоянии до двенадцати дней (на Пинеге). После этого кирпич не даёт трещин усушки. Мастера, специализировавшиеся на изготовлении строительного кирпича, приобретали надёжные формы для его выделки. Они были сделаны из дуба, лиственницы или других прочных пород дерева и окантованы металлом. Здесь были свои тонкости. Если на форме стояло фирменное клеймо - это было гарантией качества, она стоила в полтора раза дороже. На рисунке показаны пролётная форма, большей частью их делали двойными, и подонная. Последнюю делали из дуба, дно обивали цинком, на который прикрепляли клеймо завода, выбитое из латуни. Формы служили не долее, чем до середины сезона и среди лета их заменяли другими (клейма перебивали на новые). Выделкой форм занимались специальные мастера, они селились вблизи расположения больших кирпичных заводов. В глубинке делали свои формы, попроще.


Перед формовкой глину, смешанную с песком тщательно мнут, чтобы масса была однородной, не было сухих кусочков породы, воздушных пустот. Желательно всё это делать под навесом, оберегая заготовки от прямых лучей солнца. Для формовки кирпича использовали специальный стол, прочный, с отбойными досками-ребордами. Сушили сырцы на вольном воздухе, когда делали сами - на гумнах.

К тому времени должно быть достаточно заготовлено дров - «швырков», метра по полтора длиной. Их называют так до сих пор. У сильно разогретой печи невозможно находиться рядом из-за жара, и дрова приходится швырять с определённого расстояния, добавляя очередную порцию. Огонь поддерживали постоянно. Мастера работали круглосуточно. Рассказывают, что за три дня вдвоём заготавливали кирпич на всех нуждающихся в средней по величине деревне. Бывали случаи, когда мастерам давали аванс преждевременно, подкупали их, видимо, чтобы продвинуться в очереди. Те для утехи пробавлялись винцом и днём и ночью, так, что про огонь забывали, и про всё на свете. Кирпич получался ломкий, кривой или тяжёлый - никудышный, одним словом. А вот когда работа удастся на славу, то из этой партии можно выбрать кирпич и для печной головы, и для трубы, кто-то подберёт полсотни для свода маленькой печурки-лежанки. Самый прочный кирпич на дымоход-трубу сверх крыши - кирпич-железняк. Это оплавленный большой температурой. У него нет пор, он, как стекло, бывает с наплывами, издаёт особый звук. Для печей он не годится: быстро нагревается и быстро отдаёт тепло. Зато хорошо сопротивляется влажности, перемене температур, не боится мороза.

Мой недавний знакомый рассказывал о казусе, случившемся с его семейством. Он выложил новую печь, на трубу использовал хороший по внешнему виду кирпич (на самом деле он не был обожжён по-настоящему), уехал в командировку. При возвращении не обнаружил на крыше дома трубы и встретил отчаявшуюся жену. Кирпич у основания трубы оплыл. Труба лежала на чердаке ничком.

Хороший кирпич всё же легко отличить от плохого. Правильно обожжённый позванивает, плохо - вообще не звучит.

Всего на печную голову и трубу на обычном доме может понадобиться 400–500 кирпичей обыкновенного размера (65x130x250). На русскую печь вместе с трубой - 1,2 тыс. штук. Переносят кирпичи «козой» - деревянным приспособлением с двумя удобными ручками, торчащими из доски, вдоль которой с обратной стороны на вкрепленные два бруска укладывают кирпич. Несут её за спиной, опирая ручки на плечи. «Козой» легко переносить по горизонтали и подниматься с грузом наверх. Итак, кирпич заготовлен, на опечки много времени не уйдёт, можно подгадать ко времени: «печь класть на новолуние - теплее будет!» Вот стоит только зачерпнуть из источника народного опыта, и «до смерти будешь учиться, до гроба исправляться».

Печебитие

«Чего из избы не вытащишь?»

Да, кирпич заготовлен, место, где добывать глину, известно. Надо только подготовить основание и инструмент. На печных работах свой, особый порядок. Фундамент, деревянный каркас, основа и временная опалубка готовились самим хозяином или наёмными плотниками. Все деревянные части печи в избе называют опечками. Они необходимы во время печебития и в дальнейшем. Во-первых, углы от этого прочнее, во-вторых, каменная масса печи, одетая в деревянную рубашку, окрашенную мягкой масляной краской, выглядит не так строго, а даже празднично и оригинально.


Всё зиждится на деревянном фундаменте. Над полом выкладывают мощную деревянную же раму из толстых брусьев - 1, на ней настил из толстых плах - 2. Под ним пустое место, где любят спать кошки. На раме четыре-шесть стоек каркаса потоньше - 3. Между ними сверху и снизу с трёх сторон широкие доcки-одеяния, на середине - приступка - 5, вверху по периметру - брус «воронец» - 4. За него цепляешься, забираясь на печь. В него врубаются сутунные брусья полатей и посудных полок и иногда крест под матицу. Всё это последовательно устанавливается в процессе битья печи. Для мест с открытыми участками обогрева готовят временные опечки - широкие доски и подпорки для них - 8.

А теперь всё по порядку и подробно. Постараюсь «всё рассказать, как в рот положить».

Фундамент делают ряжевый или на столбах. Предпочтения какому-то из них не было. Кто хотел надёжней - рубил ряжевый. Под него до устройства пола устраивают на земле ровную площадку, поверхность трамбуют «бабой» - деревянной чуркой с ручкой на две руки с верхнего торца. Сам ряж делают из толстых брёвен, укладывая их горизонтально клеткой (клетью). Для жёсткости в углах немного зарубают, оставляют выпуски. Некоторые брёвна крепят скобами. По высоте ряж точно подводят под доски чистого пола. Всё остальное полагают уже на них сверху.

Столбчатый фундамент можно сделать даже тогда, когда пол уже настлан. В досках пола долбят и выпиливают квадратные отверстия под заготовленные с затёсами сверху с четырёх сторон столбы. Поставить их легче снизу, из подполья. Так они не вращаются в отверстиях, конструкция будет стабильной. На утрамбованную землю под столбы укладывают плоские камни-башмаки, то есть увеличивают площадь опоры. Всего четыре - в каждом углу по опоре. Под полом, конечно, должно быть сухо, поэтому не надо даже прокладывать изоляционный материал. Стойки на пять сантиметров высовываются из под пола, плюс на них выделаны шипы прямоугольного сечения 6X6 см. Сюда укладывают продольные балки деревянной рамы из толстого бруса. Кто-то соединяет их с досками пола дополнительно коксами. Поперечины врубаются в лапу без остатка. Соединения крепят нагелями. Со стороны шолныша у продольных балок оставляют выпуски, они снизу имеют резные формы, называют такие выпуски кониками - 7. На них удобно щепить лучину, при необходимости что-то разрубить сильным ударом, их используют вместо разделочной доски. Отсюда легче дотянуться до вьюшки. Желательно, чтобы балки были сечением 35x220 см. Вторая балка-поперечина, со стороны шолныша, меньше по сечению, и между ней и полом есть промежуток. Это подпечье. Здесь обычно хранят кочергу, ухваты для горшков, лопаты для того, чтобы садить в печь хлеба и многое другое. Раньше зимами под печью жили куры.


Для шипов верхних стоек выдалбливают шесть гнёзд. Эти стойки могут быть полтора метра высотой. Это зависит от размеров печи и высоты потолка. Я приметил, что воронец устраивают на одном уровне с верхней перемычкой дверной колоды, не ниже. Для избы 5x7 метров такой высоты достаточно. Четыре стойки ограничивают пространство, где будет топка и сверху лежанка. Внутри их и бьют печь. А третья пара, крайняя к шолнышу, придаёт прочность печной голове. Здесь перед устьем топки - шесток, над шестком - кожух, куда выходит дым в трубу (через хайло). Эта часть выкладывается с некоторых пор только из кирпича.

Чтобы печь хорошо топилась, уровень пода делают наравне с подоконником. «Под» - это основание топки, на нём жгут дрова, ставят горшки, на поду пекут хлеб - подовый, одним словом, готовят пищу здесь.

На этом же уровне выкладывают и шесток. Он должен быть в 70–80 сантиметрах от пола. Из этих расчётов врезают опорную перемычку под шесток между последними стойками. Под ней забирают пространство толстыми широкими досками. Вставляют их торцами в вертикальные пазы в нижних брусьях и стойках. Посерёдке вырезают окошко в подпечье. Эта загородка служит опорой для тяжёлой печной головы. На небольших печах её не делают. Итак, получается две площади в основании. Квадрат 1,5х1,5 метра - основная часть под подом печи выстилается плахами по поперечным балкам, горбами кверху. Края их ровно вытесаны и скрепляются меж собой на один-два кокса по длине. Под голову - неширокий участок 0,6 м - достаточно положить две широкие плахи поперёк печи на врезанные снизу в опорную раму бруски. Их располагают под утлом. Ведь перемычка под шестком намного выше, чем поперечная балка основания. Здесь защитный слой шестка совсем тонкий, так как невелика температура. Промежутки с боков между стойками у печной головы заполняют вертикально досками, края их вставляют в пазы стоек, а у основной части горизонтальными досками сверху и снизу. В середине - открытые участки с наибольшим нагревом. Но и их закрывают в процессе битья опечками временной опалубки. Доски постоянных опечек широкие, толщиной 4–5 см. Сечение стоек 15–20 см и этого достаточно, чтобы делать в них пазы. Сверху по периметру с трёх сторон подгоняют брус-воронец, его укладывают последним на стойки, на потайные шипы, в углах соединения в полусковородень.

Под подом бывает огромная температура, поэтому нижнюю деревянную часть надёжно изолируют. Делают это по-разному. По описаниям одних - на накат из плах наваливают глину, смешивают её с песком и уколачивают. Таково простое основание. Я у себя поверх наката насыпал песок, толстый слой земли (знающие говорят: толщина его должна быть минимум 20 см), под шестком - тоньше. Этот слой трамбуют. Сверху укладывают круглые окатыши - камни (гранит сюда не идёт так как выделяет вредный газ аргон). Знакомый умелец пояснял, что эти камни хорошо сохраняют тепло и приводил пример из живой природы: «кактусы растут среди камней, так как на юге ночи холодные, а камни дольше сохраняют тепло». Ещё один мастер заполнял следующую часть битым стеклом. Печь якобы быстрее разогревается и дольше держит тепло. Действует принцип термоса с отражающей поверхностью. Сверху присыпают землю. Далее идёт глина, её уколачивают, мнут, чтобы не было пустот. Толщина этого «пирога» может быть тридцать сантиметров.

Надо иметь в виду, бьют печи и ведут каменные работы только в помещении со вставленными окнами, так как при открытых проёмах, не будет тяги, дым будет идти прямо в избу.

Печебитье выделялось подчёркнуто ритуальным характером. На Севере эту работу считали настоящей «помочью*, за это никогда не платили денег (в отличии от работ по дому), помогали всем миром, с радостью. Когда готовы опечки, хозяин приглашал парней и девушек на печебитье, которое устраивалось обыкновенно вечером в ближайшее воскресенье.

Где брать глину, знали в каждом районе и каждой деревне. Любой малый мог указать, где брали глину для тётки Глекерьи в прошлом году. Это было праздником для всех. Совместная работа, угощение, радость хозяев, благодарность. Многие глину добывали прямо под окнами своего дома в огороде. Заносили её в вёдрах или ушатах, в последнее время на носилках. Её даже не надо облагораживать перед работой. Сразу тут в новой избе мнут и подают на печь. В местах, где она не близко, приходилось потрудиться побольше. Возили на больших деревянных щитах лошадьми, запряжёнными в телеги без бортов. Щиты перед домом опрокидывали. Не надо было скидывать кучу лопатами.


Для печи гожа именно красноватая жирная глина, и не годится красная зернистая со спичечную головку глина «горошница» и все остальные, ранее перечисленные.

В этот день, когда бьют печь, носят с поля для утепления землю на потолок. Двое работают наверху, двое внизу. Поднимают ведром на верёвке. Чем толще слой, тем теплее. Сицкари на Ярославщине в старину насыпали до полуметра толщины.

В общем процессе должны участвовать самое малое шестнадцать человек. Четверо утепляют потолок, двое накидывают глину, двое возят (на двух лошадях), четверо носят в дом к печи, двое мнут и подают на печь и четверо непосредственно бьют её. Заканчивают бить двое. Для битья печи необходимы кии. Это большие деревянные молотки из сосны с ручкой-сучком. Ручка немного выгнута. Так удобней работать. Один конец ударной части ровный. Им ровняют и уплотняют поверхность. А второй затёсан с двух сторон на клин. Им толкут или бьют глину печи, пробираясь в углы и узкие места между опалубками. Где не был ещё изобретён такой удобный инструмент, в ход пускали всё, что только возможно, и глину вбивали в форму ногами, досками, молотками и т.п. Работа шла под такт песен, и часа через два печь бывала уже сбита. Но не так скоро дело делается, как сказка сказывается.

Временную опалубку делают точно под размер топки, длина её бывает до полутора метров, высота около метра. В тех местах, где не рубили бань, мылись прямо внутри печей. К примеру, в Соколе, Печаткино, вокруг Вологды. Для этого, когда печь несколько простывала, её тщательно выметали, на под укладывали солому для мягкости. Она также впитывает в себя влагу, когда вода выплёскивается из тазика. Мылись сидя, с вытянутыми ногами. Высота позволяла сидеть, не склоняя головы. Умудрялись ещё и париться с берёзовыми вениками.

Конструкция внутренней опалубки не простая. Её как и внешнюю, собирают по мере наполнения глины. Свод топки делают в форме пологой полубочки. Для хорошей топки надо соблюсти пропорции: дуга свода должна начинаться от основания, без прямых стенок. Тогда весь жар будет оставаться внутри. В углах прочные обрезные доски соединяют впритык - в четверть. Какие-то из совмещающихся продольных и торцевых досок должны быть уже или шире, для перевязки швов и прочности. Доски передней - торцевой стенки - изнутри топки посередине наполовину надпиливают, чтобы по окончании работы можно было их выбить и достать последовательно, не потревожив свода. У остальных досок «творила» - так называется эта опалубка - сделаны верёвочные «ручки». Их при наборе располагают со стороны устья, готовят заранее. Просверливают по два отверстия в каждой доске недалеко от края, между ними поперёк доски вырезают бороздку под верёвку. Так она не забивается и не оставляет заметных следов на поверхности свода. Получаются верёвочные петли - ручки. С их помощью легче отрывать доски от плотно держащей их глины.

Чтобы тяжесть глины и сильные удары не прогибали и не проломили доски, нужно подставлять подпорки изнутри. Ими могут быть обрезки досок, бруса, кирпичи. К творилу относились бережно, оно путешествовало по знакомым в соседних деревнях. При установке нижних досок творила на сбитую нижнюю глиняную часть основания под каждый угол подкладывают дощечки, чтобы оно не провалилось и не перекосилось во время бития. Глиняное основание пода перекроется в дальнейшем одним слоем кирпича, выложенным плашмя, поэтому это учитывают в размере творила по высоте. Расстояние до внешней опалубки со всех сторон может быть 20 сантиметров. Такой будет толщина стенок. Соответственно та стенка, что примыкает к рубленой стене дома, делается толще, а со стороны устья тоньше - 15 см. Для добра в стены печи вкладывают ладан, деньги - для богатства. Кто-то подсаливает глину в процессе работы, примерно так, как солят картошку, когда её жарят. Мой знакомый подсыпал отходы ячменя (мякину) - «два больших короба». Возможно, после прогорания этих частичек в общей массе остаются мелкие воздушные пустоты, от этого печь работает в более благоприятном режиме. Глину наполняют одновременно со всех сторон в промежутки между творилом и досками внешней опалубки. Временные доски надёжно подпирают глину. Укрепляют их распорками от стены избы. Если каркас опечек делают не мощный, к стойкам изнутри крепят проволоку и петлёй её забивают. Должна получиться однородная масса. Работники наверху во время всего процесса, не переставая, толкут каждую новую порцию. Сверху свод перекрывают караваями размером примерно 60X30 сантиметров, которые перед подачей наверх тщательно бьют и мнут тут же, подстелив холстину на пол. На месте их опять пахт особыми движениями. Если в семье много маленьких детей - свод делают толще, чтобы они не обжигались. Воронец установлен, поверхность заглажена. По старинному обряду надо ловко клеткой сложить кии. Хозяйка пытается поставить в этот садок блюдо с кашей. Если не получается - плохо сложили, неопытные, могут остаться без каши, но, как правило, блюдо стоит хорошо. Всё! Каменные работы не сразу и не завтра, а возможны через три дня. Сейчас начинается веселье, пляски на остатках глины. Хозяин угощает парней водкой, девушек пряниками и булками. Это «печное» угощение. Помочане расходятся только к полуночи. Если печь били печники, то их, как и плотников, стараются задобрить хорошим угощением и ласковым словом. А «доброе слово лучше сладкого пирога».

Практичные мужики обжигают кирпич для печной головы и трубы в яме, из которой брали глину. Если это хорошее место, то не надо выкладывать ни стены, ни свод. Пока стены сырые, их уплотняют киянкой или кием. Вместо трубы простое отверстие. Опалубкой свода мог быть лист тостого железа. Вход закрывают заслонкой. Нажгут угля - и подкладывают в жаровню сырцы для обжига.

Итак, на два-три дня можно забыть о печи, дать отдохнуть «побитой».

«Дымовые»

«Всякое дело с концом хорошо»

Три дня прошло. Печь отдохнула, глина окрепла, но не высохла. Снимают временную опалубку со стороны шолныша. Вырезают топором илибольшим ножом в глине отверстие - устье будущей топки с аркой в верхней части. Для крепления под арку вставляют, выкованную по её форме, металлическую шину (полосу). Кто-то во время битья печи поставил сюда чурку. Сейчас её достают, внутри пирог с бутылью. Когда кожух выложен, тут и закуска внутри. Устью придают желаемую форму и размер. Показались передние доски творила, они изнутри надпилены по центру. Выбивают их внутрь. Вытаскивают. Освобождают творило от временных креплений. Дергая за верёвочные ручки, последовательно достают все остальные доски. Чтобы не повредить поверхность основания, ведь глина ещё недостаточно окрепла, во время всех манипуляций подкладывают для опоры доски. С фонарём внутри с помощью ножа убирают все подтёки и подливы на поверхности свода. Какие-то места подмазывают. Под в топке и основание шестка, его продолжение, как говорилось ранее, выкладывают из кирпича, плашмя. Желательно, чтобы это был прочный кирпич. Дальний конец пода внутри топки должен быть повыше передней кромки шестка на 4–6 см. Это улучшает тягу. Выложить с таким уклоном основание поможет плотницкий уровень. Первым надо положить крайний кирпич шестка, вторым повыше кладут кирпич у задней стенки топки. Это расстояние видно под вторым концом ровной доски над кирпичом на шестке, удерживаемой горизонтально по уровню, в то время как первый конец её опирается на кирпич внутри. Положили на глиняный раствор с примесью песка оба эти кирпича, опустили на них доску. Её нижняя кромка помогает выложить на этом уровне всю площадь с равномерным уклоном. Уровень укладываемых кирпичей регулируется толщиной раствора. Где слишком высоко добавляют кирпичную крошку. Желательно швы этой кладки перевязывать. При работе пользуются молотком каменщика, насаженным на деревянную ручку. У металлической части его с одной стороны плоский боёк - молоток, с другой - острое зубило. Его постоянно подтачивают на наждаке при продолжительной работе, так как это самая рабочая часть. Ею придают кирпичам любую форму. Делают насечки лёгкими ударами, а резкими - бойком отшибают лишнее. Кирпич колется просто. Если его смочить - легко подчиняется умелым действиям печника. В процессе кладки вначале печник вдавливает его руками, пошатывая, в подстеленный раствор, потом слегка подстукивает молотком, выступающий угол вколачивает ручкой. Чтобы не было впоследствии трещин в кирпичной кладке, каждый кирпич перед укладкой на место смачивают.

На рудных печах печной головы-кожуха не делали, дым свободно выходил в помещение, как было описано ранее. У «полубелых» печей устраивали металлический кожух, коленчатая железная труба от него выполняла функцию борова, у традиционных белых печей печная голова над шестком выкладывается вся из кирпича. Стенки её на больших печах толщиной в полкирпича, на совсем маленьких в четверть. Для перекрытия кожуха головы использовали металлические кованные шины или просто перекрывали верх без перемычек кирпичом, на одном ряду - в половину, на следующем так же - ещё с той и с другой стенки. Ширина пространства внутри кожуха обычно не больше двух кирпичей. Толщина перекрытия - три-четыре. По периметру снаружи на предпоследнем ряду для красоты выпущена четверть. Если вообще не выкладывают ступеньки, тяги и филёнки в толще стены. Для перевязки кладки с глинобитной частью вырезают в глиняной массе места по ходу работы или заблаговременно для крепления закладывают отожжённую проволоку с торчащими концами.

Так как проём спереди к шестку большой, его перекрывают небольшого сечения деревянной перемычкой или толстой кованной полосой. На многих печах на передней стенке делали небольшую нишу для иконы. Тут же сбоку под трубой устраивают отверстие для самовара. Оно может быть квадратное, затыкаемое хорошо отёсанным кирпичём, и круглое, с металлической крышкой и симпатичной ручкой. У моего отца в эту завинчивающуюся крышку вставлено зеркальце. У основания трубы, на такой высоте, чтобы можно было дотянуться, вставляется вьюшка. Это закрывающие герметично дымоход железный кружок и лужёная крышка сверху его - посторонка. Подобраться к ним, чтобы открыть дымоход для топки, можно каждый раз открывая заслонку - дверцу на металлической рамке, вмазанной у основания трубы.

Вьюшка практичней применяемых в наши дни задвижек. В задвижку - выдвижную пластину из толстого металлического листа - в ветренную погоду вылетает тепло, она не держит его, так как невозможно её плотно закрыть. Кроме того, современные российские задвижки коробит, они неудобны для использования.


©2015-2019 сайт
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-12