Опрыскивание и побелка с марта по май - основа обработки вашего сада. Для весенней защиты плодовых и декоративных деревьев, а также кустарников от грызунов, болезней, насекомых-вредителей выберите средства, составьте график и посмотрите видео по теме.

Когда проводить обработку

На протяжении весны следует несколько раз опрыскать сад, чтобы подкормить деревья и защитить их от заболеваний и вредителей. Каждая из этих процедур важна по-своему. Здесь нужно не упустить момент и соблюсти правильный график работы. Опрыскивание проводят:


Примерно к апрелю стоит обновить побелку на стволах деревьев. Кроме того, что это нарядно смотрится, такая мера еще и станет отличной профилактикой:

  • грибковых болезней. Риск их развития увеличивается с наступлением теплой погоды в сочетании с весенними дождями;
  • вредителей. Побелка предотвращает появление тли и клещей, а также избавляет от насекомых, которые остались в коре.

Совет. Любая обработка сада благоприятна в сухую и безветренную погоду. Наиболее удачное время - ранее утро. Если не успели, отложите процедуру на вечер.

Чем опрыскивать деревья и кустарники

Препараты, которыми обрабатывают сад, подразделяются на:

  1. Биологические - безопасные для будущего урожая бактерии, эффективные в борьбе с вредными микробами.
  2. Народные - смеси и настойки из различных трав.
  3. Химические , включающие в себя фунгициды и инсектициды. Очень часто используются для лечения и профилактики самых распространенных заболеваний сада, а также для уничтожения вредителей. Например:
  • с долгоносиками, цветоедами борются при помощи хлорофоса;
  • от парши и коккомикоза лечат хлорокись меди и бордоская жидкость;
  • для уничтожения паутинных клещей, гусениц, пилильщиков, тли применяют карбофос или хлорофос;
  • против антракноза, повредившего смородину или крыжовник, поможет хлорокись.

Выбирайте подходящее средство в зависимости от проблемы

Кроме того, актуальны комплексные средства, применяемые для борьбы с недугами и вредителями деревьев. Они представляют собой комбинацию веществ, которые одновременно уничтожают проявления заболеваний на растениях и истребляют насекомых.

Часто хорошей альтернативой комплексным препаратам становится мочевина (карбамид). Помимо эффективной защиты еще одно ее важное назначение - подкормка деревьев азотом. При этом используется меньшая концентрация, чем для борьбы с вредителями. В любом случае главное - разбавить мочевину в правильной пропорции с водой, иначе ожог растения неизбежен. Если вы не уверены в том, что правильно развели карбамид, не спешите опрыскивать все деревья. Обработайте несколько ветвей и подождите 1-2 дня.

Если площадь обработки небольшая, можно использовать ручной распылитель

Очень многие болезни и целый ряд вредных насекомых боятся красивой нежно-голубой смеси - бордоской жидкости , которую готовят из медного купороса и извести, смешивая их в пропорции 1:1. Каждые 200 г полученного порошка разбавляют 10-литровым ведром воды. Редко, но всё же используют медный купорос в чистом виде для борьбы с паршой, монилиозом и некоторыми вредителями в период до распускания почек. С этой целью 100 г средства разводят 10 л воды. В отличие от медного, железный купорос не только борется с недугами и вредителями, но и подкармливает растения. Железо способствует росту и развитию побегов, а также влияет на качество плодов.

Совет. Для максимального эффекта стоит обрабатывать железным купоросом не только само дерево, но и круг возле ствола.

Растворы карбамида и купоросов содержат очень много активных веществ. Поэтому не стоит делать обработку ими больше 2-х раз в году. Лучше чередовать препараты, например, применяя также биозащиту. Правда, по мнению некоторых дачников, такие средства хороши только в качестве профилактики, но никак не борьбы. Существенно меньшей эффективностью, по сравнению с химическими средствами, отличаются и народные методы борьбы с насекомыми и болезнями. Основное их преимущество - безопасность для человека, растений да и окружающей среды в целом.

Например, можно приготовить настойку против насекомых из:

  • 200 г табака (предварительно измельченного);
  • чесночной и луковой шелухи, апельсиновых корок и хвои (нужно по 1 горсти каждого компонента).

Всё это нужно поместить в бутыль объемом 3 л и залить водой, температура которой не превышает +70°. Закрыв настойку крышкой, нужно на 7 дней поставить ее в теплое место. Затем следует процедить смесь, долить туда теплую воду, чтобы получилось 10 л препарата, и всыпать измельченный 100-граммовый кусок дегтярного мыла.

Совет. Использовать препарат нужно до цветения, проведя пару процедур с интервалом в 10-12 дней.

Популярен среди сторонников народных средств настой на чесноке, который борется с тлей, а также ржавчиной и медянкой. Чтобы его приготовить, нужно 0,5 кг измельченного чеснока разбавить 3-5 л воды, процедить и отжать гущу, которую затем следует еще раз вымочить в воде. Получившиеся настойки нужно профильтровать через сито, смешать и долить воды, чтобы в итоге вышло 10 л средства.

Как опрыскивать деревья и кустарники

Для начала подготовьте:

  • насос или компрессор;
  • респиратор или маску;
  • очки;
  • перчатки - лучше резиновые;
  • препараты.

Проводя опрыскивание деревьев, надевайте защитный костюм, маску и перчатки

Опрыскивание более эффективно, если обрабатывать весь сад сразу. Если же нужно избавить от недуга или насекомых 1-2 растения, всё же стоит побрызгать и его соседей, и приствольные круги, чтобы напасть не распространилась дальше. Перед работой внимательно осмотрите деревья и кусты. Если есть мох или лишайник - удалите их металлической щеткой. Средство, которым будете опрыскивать растения, смешайте с водой, чтобы получилась однородная жидкость, и только потом заливайте в аппарат.

Инструкция:

  1. Равномерно нанесите препарат на ветви, листья и ствол дерева или куста. Обработку начинайте сверху.
  2. Чтобы хорошо опрыскать растения, держите наконечник насоса/компрессора на расстоянии около 70 см от них.
  3. Обратите внимание, что попадание препарата на тыльную сторону листьев нежелательно.
  4. По завершении работы вымойте все детали, умойтесь сами и тщательно прополощите рот.

Совет. Перед закупкой средств защиты подсчитайте, сколько примерно их понадобится. В зависимости от возраста дерева на 1 растение требуется от 1,5 до 5,5 л препарата. На обработку куста уходит 0,6-1,5 л раствора.

Побелка деревьев: состав растворов, технология обработки

Чтобы побелить стволы растений, обычно берут:

  • Известь. Минус ее использования - процедуру нужно повторять несколько раз, потому что раствор схватывается слишком тонкой пленкой.
  • Алкидную краску. Часто ее состав дополнен противогрибковыми веществами, а при нанесении достаточно 1 слоя.
  • Железный купорос. Приносит пользу растению в целом, поскольку ускоряет образование хлорофилла.
  • Самодельный раствор. Например, его готовят так: смешивают 10-литровое ведро воды с 2-2,5 кг мела или гашеной извести и 200-300 г купороса (любого). Иногда в состав наливают чуть меньше воды, компенсируя это добавлением клея ПВА. Такой раствор держится дольше.

Побелка деревьев

Для побелки деревьев нужно:

  1. Соскоблить со ствола застарелую кору.
  2. Замазать трещинки, раны садовым варом.
  3. Кистью обработать штамб, закрашивая его примерно на 1 м от уровня грунта.
  4. Если необходимо, стоит повторить побелку через 2-3 дня.

Совет. Кору, которую вы сняли, нужно собрать и сжечь. Она может быть переносчиком болезней и вредителей. Перед началом работы застелите землю возле ствола клеенкой или пакетами.

Чтобы не запутаться в том, когда и какие весенние работы нужны в саду, составьте для себя табличку-график. Укажите в ней сроки проведения мероприятий, вид процедур. Также отметьте, какие препараты собираетесь использовать. Имея такой план под рукой, вы сможете обеспечить эффективную защиту растений и заслуженно рассчитывать на отличный урожай.

«Весна идет, весна идет,

И тихих теплых майских дней

Румяный, светлый хоровод

Толпится весело за ней».

Столь долгожданная весна, измучившая нас своими грустными пасмурными днями и холодными ветрами, долго не соглашавшаяся одеть наши сады и леса в нежное зеленое убранство, вступает наконец в свою последнюю стадию. Май - месяц непостоянства, месяц холода и жары, безудержный и стремительный.

Он способен согреть еще по-зимнему холодную землю, подернуть нежной зеленой дымкой деревья и кустарники, пробудить цветочные почки. Май всегда щедро делится с нами своим теплом, но порой забывает о влаге. Талые воды уже иссякли, а дожди и озорные майские грозы довольно редки. Поэтому в мае нужно внимательно следить за влагой в вашем саду. При необходимости поливать деревья и кустарники, цветники.

Особое внимание в мае нужно обратить на борьбу с вредителями. При температуре ниже +10°С расстелите под плодовыми деревьями пленку и стряхните с них жуков-долгоносиков. При более теплой погоде они могут улететь. Собранных вредителей уничтожают. В безветренный солнечный день во время набухания почек стряхните плодового пилильщика, яблоневого цветоеда, малинного жука.

В периоды жаркой сухой погоды резко возрастает активность тли, самки интересуются в первую очередь нижней частью листа. Поэтому при опрыскивании (Инта-Виром, например) важно обработать именно изнанку листа. Против клещей, которые тоже интенсивно размножаются в жаркую погоду, эффективно действуют серосодержащие препараты. Можно разбросать метальдегид вокруг растений, пользующихся особой популярностью у слизней. Молодые листики так нежны и аппетитны! Вспомните, что у Вас особенно ели в прошлом году.

С нашей помощью сад потихоньку приходит в себя. Пожалуй, пора пролить ослабленные за зиму кустарники и молодые деревца растворами «Циркона», «Эпина». Прежде всего, проливаем посаженные или пересаженные в прошлом году, а также явно подмерзшие. Некоторые будут явно медленнее расти, а это верный признак того, что пострадали корни. Их тоже нужно пролить.

В мае природа передает эстафетную палочку из зимы в лето, и этот месяц не может обойтись без весьма опасных и коварных шуток - возвратных заморозков. Они наносят большой вред растениям, потому как нераспустившиеся почки могут выдержать морозы до -8°С, а распустившиеся - только до -3°С.

Садоводы, а особенно цветоводы, хорошо знают, какой ущерб могут нанести поздние заморозки. Многим знакомо чувство полного бессилия и горечи, когда, придя в сад, видишь безвозвратно потерянного любимца, склонившего свою головку или упавший стебель от неожиданных (а всегда ли неожиданных!) заморозков. Потери бывают часто невосполнимыми. Ведь мы, цветоводы, по-настоящему любящие растения, часто не останавливаемся перед приобретением и недостаточно зимостойких растений. Надеемся, что может быть они сумеют прижиться в нашем климате, а уж на нашем участке - обязательно. Приводим массу доводов в пользу того, что «мой-то участок гораздо теплее и защищеннее, а значит, условия лучше» и т.д.

Разрушительная сила заморозков во многом зависит от места, где расположен сад. В пониженных и продуваемых местах температура на несколько градусов ниже, чем на склонах, особенно южных, около больших водоемов. Имеет большое значение запас влаги в почве, ослабленность растений после трудной зимовки. Как Вы думаете, будет ли легко нашим растениям пережить еще и заморозки, если они вдруг нагрянут? Наверное, поэтому одной из наиболее актуальных передач каждый день становится прогноз погоды. Но предусмотреть наступление заморозков можно и самим. Например, резкое снижение температуры после теплого дня к вечеру, прояснение после ненастного дня, когда воздух становится сухим и прозрачным. Если же к полуночи температура опускается до +2 градусов и продолжает опускаться, то это уже сигнал к действиям по защите сада в самое холодное время - от 2 часов ночи до 5 часов утра. Весенние заморозки могут повредить не только концы молодых, еще не окрепших побегов, но и цветочные почки и уже распустившиеся цветки. Добросовестные и опытные садоводы постараются предпринять все меры, чтобы уберечь свои растения от губительного действия низкой температуры. Помню, как-то приехала я в сад с одной знакомой. Она собиралась поехать домой и тщательно накрывала мало морозостойкие растения газетами, марлей, остатками лапника. Хорошо помню, что над кустом роджерсии каштанолистной, которая к тому времени уже набрала цвет, она поставила табуретку и накрыла ее сверху старой телогрейкой. Так ей удалось спасти цвет. После я видела, как прекрасно распустились ее крупные султаны цветов.

Есть несколько способов защиты сада от заморозков. Один из них - самый древний и громоздкий - задымление сада сжиганием куч мусора. Их следует приготовить заранее, сложив сухие листья, ветки, всякий мусор, бумагу и т.д. Все это прикрывается листом или травой, которые не дадут активно гореть нашей куче, а будут лишь «разрешать» ей тлеть и дымить. Но представьте себе, сколько куч нужно заранее приготовить, если участок большой и в разных концах его расположены цветники.

Наиболее доступный метод - орошение . При угрозе заморозков нужно хорошо пролить почву приствольных кругов, цветники, под кустарниками. После полива удержанию влаги будет способствовать мульчирование почвы. Наиболее ценные растения можно укрыть влажными газетами, крафт-бумагой, укрывным материалом, темной тканью.

Хорошо, если на участке есть поливочная система. Она поможет проводить дождевание во время заморозка. Это позволит предохранить молодые ткани побегов от вымораживания (это иссушение и повреждение клеток в результате образования кристаллов льда при быстром падении температуры до критического предела.) Именно в это время растение больше всего нуждается во влаге, так как весенние заморозки и ветер сильно иссушают его.

И здесь очень важно не забывать главное правило полива : лучше не поливать совсем, чем делать это понемногу и часто. Можно поливать раз в неделю, но так, чтобы грунт был хорошо промочен на глубину залегания корней растений. Лучше всего, если полив будет «мягким» - с мелким разбрызгиванием водяной струи под небольшим напором. Знаете, как идет хороший грибной дождь.

Предотвратить заморозки мы, конечно, не можем, но нельзя уповать «на авось», считая, что чему быть, того не миновать. Да, не миновать, но помочь нашим любимцам следует обязательно.

А вообще, лучшее средство против холода - холод. Наиболее уязвимо для заморозков растение в стадии активного роста, бутоны устойчивее, чем цветки. На этом наблюдении основан физиологический метод защиты растений от заморозков - сдерживание роста и начала цветения. Чтобы урон от морозов был как можно меньше, надо постараться удержать растение в холоде как можно больше. Под особо ценные растения, которым предстоит первое цветение (например, карликовые ирисы, древовидные пионы и другие) для торможения роста хорошо вместо полива класть какое-то количества льда. Для защиты цветочных почек на деревьях можно прибегнуть к дождеванию. Кроны опрыскивают водой до образования ледяной корочки. При замерзании вода выделяет тепло, согревающее растение.

Обычная для этого месяца «маята»: как не опоздать и не поспешить с севом, особенно с рассадой, переселения в сад которой мы так неистово ждем. Лучше всего о состоянии почвы говорят сами растения. Ориентируйтесь на них и сможете избежать опрометчивых шагов.

Появляются ростки

Санитарные обрезки способствуют значительному снижению запаса инфекции в саду, однако не могут полностью освободить растения от вредителей и болезней. Если в прошлом вегетационном сезоне вы наблюдали массовое повреждение и поражение деревьев вредными организмами, возможно, что придется проводить раннее весеннее искореняющее опрыскивание. Сигналом для проведения обработки служит только достаточно высокая численность вредителей.

Оценивают необходимость опрыскивания следующим образом. Берут восемь 2-4-летних веточек длиной 25 см с четырех сторон дерева. Если на них обнаружено более 2000 зимующих яиц плодовых клещей и 250 яиц яблонной медяницы, более 30 яиц зеленой яблонной тли (на однолетних участках ветвей) или более 100-200 щитков и личинок лопатовидной щитовки и акациевой ложнощитовки на ветвях разного возраста, то проводят обработку. Опрыскивают растения при температуре воздуха не ниже 40, применяют разрешенные препараты в рекомендуемой дозировке («Фуфанон», «Кемифос», «Искра М»).


В насаждениях смородины и крыжовника до распускания почек срезают все от плодоносившие ветви. У черной смородины удалению подлежат побеги старше 5-6 лет, у красной и - старше 6-8, крыжовника - старше 8-10. Вырезают на уровне почвы, не оставляя пеньков, также сухие, ослабленные, поврежденные и пораженные вредителями и болезнями ветки.


Если обнаружены ходы смородинной стеклянницы и златок, срезают ветви до здоровой ткани, поскольку зимующие гусеницы и личинки способны проникнуть глубоко, иногда вплоть до корней. Срезают пораженные мучнистой росой верхушки побегов (однолетних приростов) с захватом здоровой ткани. Сгребают и уничтожают опавшие листья (источник инфекции антракноза, септаккорда, частично мучнистой росы) с остальными растительными остатками.


Почву под кустами перекапывают, мульчируют торфом, перегноем высотой 8-10 см или окучивают землей по проекции кроны. Однако окучивание лучше проводить осенью с обязательным окучиванием кустов после вылета бабочек огневки. Это затрудняет выход из почвы весенних генераций галлиц, крыжовниковой огневки и первых поколений пилильщиков. Если почковым клещом заселены отдельные ветки, их срезают, не оставляя пеньков. В случае, когда кусты сильно повреждены, наземную часть удаляют целиком. Данный прием полностью освобождает растения от почкового клеща.


Во время миграции клещей (особенно в период их массовой миграции, совпадающий с периодом цветения, завязыванием и формированием плодов) необходимо периодически обрабатывать акарицидами отрастающие после срезки побеги. Молодые побеги в год срезки не плодоносят, поэтому их можно обрабатывать без ограничения разрешенными для применения препаратами. Однако, если кусты, заселенные почковым клещом, заражены махровостью (реверсия - вирусная болезнь, приводящая к частичной или полной потере урожая), переносчиком которой он является, то растения надо уничтожить. Иначе они инфицируют здоровые экземпляры. Срезка не освобождает растения от реверсии.


Метод сбора галловых почек , рекомендуемый некоторыми авторами, малоэффективен в борьбе с этими вредителями. Он поможет лишь снизить степень поврежденный растений в той или иной степени. Как бы тщательно ни собирали галловые почки, часть их остается незамеченной. К тому же существует несколько видов клещей, повреждающих почки смородины и крыжовника, в том числе минералообразующий крыжовниковый почковый клещ. Да и заселенные клещами почки по форме и размеру не всегда заметно отличаются от здоровых, особенно если они повреждены малым галловым клещом.


Весной после схода снега, но до отрастания новых листьев или в самом начале роста растений второго-четвертого года жизни очищают от сухих листьев и других растительных остатков. Этот прием позволяет существенно снизить запас инфекции возбудителей бурой и белой пятнистости, серой гнили, мучнистой росы, улучшает аэрацию растений и верхних слоев почвы.




Если осенью не срезали от плодоносившие стебли малины, их срезают весной после схода снега, не оставляя пеньков, чтобы удалить места зимовки малинной почковой моли. Срезают ветви, поврежденные вредителями (малинная стеклянница, малинная златка, малинная орехотворка, малинная стеблевания галлица). Удаляют ветви, пораженные болезнями (дидимелла, антракноз, септориоз), а также слабые, засыхающие побеги, часто заселенные по беговой галлицей и зараженные патогенными грибами. С растительными остатками сгребают и уничтожают опавшие листья, перекапывают почву под кустами. Итак, выполнены все необходимые работы по подготовке сада к новому сезону. Что делать дальше, зависит от антисанитарной обстановки в каждой конкретной посадке плодовых и ягодных культур.

Весенние заботы

Хоть и медленно, но погода все-таки становится по-настоящему теплой и солнечной. Постепенно, день за днем, вокруг изменяется природа. Еще неделю назад не было даже намека на зеленую траву, а уже сегодня поля и луга покрыты ею словно тонким ковром. Еще недавно пчелы пережидали в ульях непогоду, а теперь вовсю носят в улей обножку. Когда увидишь, как на твоих глазах просыпается лес, как возвращаются в него из дальних мест птицы, когда почувствуешь голубую плотность воздуха и еле уловимые запахи пробуждающейся земли, тогда все проблемы, которые ты накопил в городе, все твои болячки, плохое настроение улетучиваются. Ты возвратился в деревню, на место, где тебе бывает так хорошо, где раскрывается твоя душа. Где ты есть ты, без накипи и миллиона условностей. Одевай свой «скафандр», т. е. пчеловодческий костюм, разжигай дымарь, бери в руки стамеску и вперед, к пчелам! После зимнего безделья всякая работа на пасеке доставит огромное удовольствие и вылечит от любой хандры.

 Из книги Семейное овощеводство на узких грядах. Опыт использования метода Митлайдера в России автора Угарова Татьяна Юрьевна

7.2 Весенние и летние посадки капустных культур Уровень агротехники на своем участке вы можете проверить по капустам. Если, работая своим привычным методом, вы получаете высокие урожаи ранней и поздней капусты, а также цветной, кольраби и других капустных культур, значит

Из книги Сезонный календарь для садовода автора Куропаткина Марина Владимировна

Весенние заморозки Весенние заморозки очень опасны для плодово-ягодных растений. Они бывают, когда температура воздуха ночью падает ниже 0° C, а среднесуточная выше 0° C. Температура, при которой происходит частичная или полная гибель генеративных органов растений,

Из книги Огурцы. Как всегда быть с отличным урожаем автора Князева Татьяна Петровна

Повседневные хлопоты и заботы Как и другие «жильцы» огорода, огурец требует к себе постоянного внимания. Эта культура не из тех, про которые можно без проблем забыть на неделю. Такое невнимание, конечно, не смертельно, но обязательно скажется на урожае. Чтобы свести к

Из книги Пчеловодство для начинающих автора Тихомиров Вадим Витальевич

Весенние медоносы и пыльценосы Из кустарников, богатых пыльцой и нектаром, первую продовольственную помощь пчелам оказывает верба. Ее не так часто можно увидеть, но когда она цветет, кажется, сотни пчел ее облепляют (да и не только пчел). Чуть позже начинается цветение

Из книги Чудо-урожай. Большая энциклопедия сада и огорода автора Полякова Галина Викторовна

Из книги Земляника. Опыт выращивания автора Продан А. Н.

2. Весенние заморозки Пестики цветков земляники гибнут при температуре -4 °C. Таким образом, при такой температуре весной мы теряем значительную часть потенциально наиболее качественных и дорогих ягод (в Западной Сибири от весенних заморозков страдает до 80 % урожая

Из книги Питание на даче автора Дубровин Иван Ильич

Из книги Большая книга садовода и огородника автора Миронов Анатолий Н.

9.5. Весенние радости Первые ласточки весны, приносящие в наши духи надежду а в легкие сладкий запах весны. Посадить в своем саду первые весенние цветы – значит пригласить ее собственной персоной к себе в гости.У тюльпанов и нарциссов хорошо развита корневая система,

Весенний период - критический для развития пчелиной семьи. От своевременного и качественного выполнения всех весенних работ по уходу за пчелиными семьями в решающей степени зависит их дальнейшее состояние, развитие и продуктивность. Поэтому пчеловод должен уделить в это время особое внимание пчелам.

Подготовка точка для размещения ульев. Место, где будут размещены ульи с пчелами, должно быть защищено от господствующих ветров. При скорости ветра 8 м в секунду воздух в ульях в течение часа меняется два-три раза. В этом случае на поддержание оптимального микроклимата в гнезде пчелы расходуют большое количество корма, а это приводит к их сильному изнашиванию и резкому снижению продолжительности жизни.

Ветер мешает осматривать пчелиные семьи. В ветреную погоду пчелы более злобливы, а при облётах (особенно после выставки семей из зимовника и после перевозок) наблюдаются их значительные слеты с одних ульев и налеты на другие, что приводит к сильному ослаблению отдельных семей. Все это говорит о необходимости тщательного подбора места точка. Лучшее место - это южный склон возвышенного, сухого участка, защищенный с севера строениями, высоким сплошным забором или живой изгородью.

В сырых местах, вблизи болот и водоемов, семьи пчел развиваются гораздо медленнее и более подвержены таким опасным болезням, как нозематоз , гнилец , акарапидоз и варроатоз . Дело в том, что в таких местах в гнездах сохраняется очень высокая относительная влажность воздуха, что пагубно сказывается на продолжительности жизни пчел. В то же время установлено, что с понижением влажности воздуха в гнезде продолжительность жизни клещей уменьшается. В связи с этим ульи лучше ставить на высокие подставки (до 60 см).

Ранней весной ульи надо располагать летками в южном направлении, позже - в юго-восточном. При перевозках на главный медосбор их следует всегда ставить летками на восток. Это способствует более раннему вылету пчел, уменьшает перегрев передней стенки улья. Для уменьшения нерациональных затрат труда, связанных с переходом от улья к улью, целесообразно их размещать группами по три или четыре. Расстояние между рядами должно быть не менее 4-6 м.

Выставка пчел из зимовника. Время выставки пчел из зимовника определяется не столько погодными условиями, сколько состоянием семей, температурой в помещении и уровнем вентиляции в нем. Повышение температуры в зимовнике свыше +4 °С приводит к резкому повышению ее в ульях, сильному возбуждению пчелиных семей и распаду зимнего клуба.

Если с помощью вентиляции и других средств температуру в зимовнике не удается держать ниже +6 °С, пчелы приходят в сильное возбуждение (массово выкучиваются из летка, слышен мощный гул в ульях) и появляются пятна поноса на передних стенках ульев; семьи следует немедленно вынести из зимовника независимо от того, стаял на пасеке снег или нет.

При неблагополучной зимовке (сильный понос пчел) на небольших пасеках организуют сверхраннюю выставку. Для этого подбирают максимально защищенное от ветров и хорошо прогреваемое солнцем место на пасеке и очищают его от снега. Почва этого участка пасеки в солнечные дни быстро прогревается и температура воздуха поднимается до 12-14°С задолго до общего потепления. В хороший солнечный день, когда температура воздуха достигнет 10°С, ульи выносят и размещают на этой площадке. После облёта семьи пчел снова ставят в зимовник до устойчивого потепления.

Если же пчелы ведут себя спокойно, не выскакивают из ульев, их выносят из зимовника только при устойчивом потеплении, когда воздух в тени прогревается среди дня до 10-12 С. Пчелиные семьи крупной пасеки во избежание весенних слётов и налётов следует выставлять из зимовника вечером, когда пчелы не вылетают из ульев. В этом случае они меньше волнуются, а если приходят в возбужденное состояние, то быстро успокаиваются. Утром следующего дня или с потеплением они спокойно облётываются, но не во всех семьях сразу, а постепенно, в зависимости от их-силы и состояния. Небольшую пасеку, состоящую из нескольких десятков ульев, выставляют рано утром до 10 ч, с тем чтобы наиболее теплое время пчелы использовали для облёта.

Перед выносом из зимовника летки закрывают наглухо. Ульи вынося на носилках или вывозят на автомашине. Их ставят на носилки летками назад,несут осторожно, идя в ногу и не допуская сотрясений и резких наклонов. Аккуратность выполнения этой работы предохраняет оп гибели маток, которые при неосторожной выставке могут быть придавлены сдвигающимися рамками. После того как все семьи вынесены, поочередно, но с некоторым интервалом во времени, открывают летки.
В день выставки пчел на солнечном и защищенном от ветра месте пасеки устанавливают поилку.

Первые работы с пчелами. Пчеловод должен внимательно пронаблюдать за первым весенним облётом и обязательно отметить семьи, пчелы которых плохо облётывались. Чаще всего именно они бывают неблагополучными. Такие семьи помечают мелом на стенках ульев, чтобы затем осмотреть их в первую очередь. Благополучные и хорошо перезимовавшие семьи с качественными матками обычно облётываются энергично и дружно, пчелы сами начинают чистить свое жилище, выносят из ульев сор и подмор. Спешить с осмотром таких семей до исправления неблагополучно перезимовавших и наступления теплой погоды не обязательно.

Осмотр семей, у которых наблюдался слабый облёт, необходимо провести немедленно. Исправляемые неблагополучные семьи следует пересадить в чистые, сухие и теплые ульи, которые до этого два-три дня находились в отапливаемом пасечном помещении, заменить опоношенные или заплесневелые соты, добавить хорошие с кормом, сократить и утеплить гнездо просушенными подушками или матами. При этом надо иметь в виду, что частые и тем более длительные осмотры гнезд пчелиных семей в весенний период, в особенности при неустойчивой прохладной погоде, приводят к снижению количества выращиваемого расплода. Необходимо осматривать гнезда весной всего лишь один раз в наиболее теплые дни, выполнив за этот осмотр как можно больше необходимых работ, затем в течение одного-полутора месяцев вовсе не беспокоить их осмотрами.

При наступлении устойчивой теплой погоды и после исправления неблагополучно перезимовавших семей необходимо обработать все остальные. Тщательно очищают донья от подмора и мусора. Если на пасеке используют ульи с отъемными доньями, то эта работа выполняется сравнительно просто. Заблаговременно заготавливают несколько запасных чистых доньев, которые раскладывают перед передними стенками ульев. Затем, пустив в леток струю дыма, поднимают корпус без дна и ставят его на чистое и продезинфицированное дно, грязное убирают и ставят улей на место. Освободившиеся донья очищают от подмора над широким ящиком, хорошо выскабливают стамеской, дезинфицируют огнем паяльной лампы и вновь используют для замены.

На пасеках, где ульи с неотъемными доньями, сначала очищают дно за вставной доской, потом переставляют туда соты и очищают оставшуюся часть. Каких-либо средств дезинфекции при этом не применяют.
Если гнезда сильно опоношены - в них соты с закисшим медом и в ульях сыро,- семьи пересаживают в чистые ульи, заменяя все непригодные соты. Опоношенные соты с расплодом оставляют в гнезде, помещая их с края гнезда, а по выходе из них расплода удаляют из улья.

Во всех пчелиных семьях силой по семь и менее улочек надо сократить гнезда. Соты должны быть хорошо покрыты пчелами. В этом случае гнездо делается более компактным, и пчелы при резких похолоданиях никогда не покидают расплод на нижних участках сота.
Сокращают гнезда следующим образом. Со стороны обогреваемой солнцем стенки улья ставят сот с кормом - печатным медом и пергой, рядом - соты с расплодом и предназначенные для расплода в строгом соответствии с силой семьи. При отсутствии расплода отыскивают матку, чтобы убедиться в ее присутствии. Соты, оставляемые для выращивания расплода, не должны быть светлыми - они «холодные», матки ранней весной неохотно откладывают в них яйца. Кроме того, в верхней части этих сотов должно быть 1-2 кг корма. Затем ставят второй кормовой кроющий сот и вставную доску. За ней помещают боковую утеплительную подушку.

В слабых семьях гнездо лучше сформировать в середине улья для того, чтобы можно было утеплить его с обеих сторон подушками. Нижний леток закрывают, оставляют небольшой верхний.
Слабые семьи больше выращивают расплода, если их поместить весной по две в один улей, перегороженный пополам. Обогревая друг друга, они скорее усиливаются, чем помещенные в отдельные ульи.
Для этого еще во время выставки пчел ульи с ослабевшими семьями ставят по два рядом. Затем после облёта и сокращения гнезд оба улья отодвигают и на их место в середину ставят подготовленный разделенный улей. Гнезда семей собирают вплотную к общей перегородке, подушки помещают с боков в свободные от сотов места. По мере усиления семей гнезда расширяют, а когда пчелы освоят все пространство, семьи пересаживают в отдельные ульи.
Если возможно, то сразу, а если нет, то несколько позже, слабые семьи подсиливают, подставляя им один-два сота с печатным расплодом на выходе вместе с обсиживающими пчелами из сильных семей, принимая при этом необходимые меры предосторожности для сохранения маток. Ранней весной важно сохранить семью. В дальнейшем при наступлении тепла и хотя бы слабогЪ медосбора она сама станет развиваться.

Сильным семьям легче поддержать оптимальную температуру, нежели слабым, поэтому гнезда сильных семей сокращать не надо. Наоборот, их необходимо расширить до полного комплекта.
Лишние соты переносят на склад, где их сортируют: сильно опоно-шенные, испорченные грызунами вырезают из рамок для вытопки воска, а слабо загрязненные и с кормом - чистят, участки с пятнами поноса вырезают. В них обычно содержатся споры ноземы, вызывающие заболевание пчел нозематозом, ускоряющим гибель взрослых пчел. Если их не удалить, то пчелы сами станут чистить соты, заражаясь нозематозом.

Семьи весной испытывают большую потребность в корме. Весной из-за неблагоприятных погодных условий редко бывает хороший медосбор, и семьи растут, используя оставленный им запас корма. Если его мало, то пчелы начинают вылетать на сбор пыльцы и нектара с первых медоносных растений при 5 °С. Такие вылеты обычно связаны с большими потерями пчел, так как они быстро цепенеют от холода и погибают. Это говорит о том, что очень важно весной иметь в гнездах достаточное количество не только меда, но и перги.

В Институте пчеловодства провели специальный опыт по выявлению механизма влияния обильных запасов корма в гнезде весной на дальнейшее развитие семей. Одна из групп семей-аналогов имела весной 3-4 кг, другая - 6-8 и, наконец, третья - 10-12 кг меда. Опыт показал, что в семьях с малыми запасами корма нарождались пчелы с массой 101,4 мг и жили 32 дня, со средними - 106,5 мг и жили 36 дней, с большими - 108,5 мг и жили 38 дней (средние данные). Увеличение кормовых запасов не только полностью окупается собранным медом но и позволяет дополнительно получить от семьи весной 1,1 кг меда (весенний запас 6-8 кг), а с весенним запасом 10-12 кг - 4,3-5,8 кг меда.

Кроме углеводных кормов, каждая пчелиная семья должна иметь не менее двух сотов с пергой. Снабжение пчел доброкачественными кормами имеет особо важное значение в условиях поражения клещом варроа, который питается резервными биологическими веществами из тела личинок и пчел, усугубляя белковый дефицит.
При отсутствии медовых сотов семьи подкармливают сахарным сиропом. Ослабевшей семье в один прием дают не более 1 л сиропа.

Если пасека поражена варроатозом уже несколько лет, то наблюдаемое при этом ослабление пчелиных семей очень часто вызывает вспышку и ряда других заболеваний, из которых наиболее опасны гнильцы и нозематоз. Чтобы предупредить их появление, вскоре после выставки семей из зимовника в ульи дают по 0,5 кг канди с добавлением фумагиллина (при нозематозе) и антибиотиков (при гнильцовых заболеваниях). Фумагиллин, предварительно растворенный в стакане теплой воды, добавляют из расчета 1 флакон на 2,5 кг канди. Для профилактики гнильцовых заболеваний применяют антибиотики (стрептомицин, тетрациклин, бицилин) в дозе от 1 до 2,5 млн. ед. на 1 кг канди. Канди пчелы забирают в течение недели. Весенняя подкормка таким канди стимулирует выращивание расплода и значительно снижает степень заболевания пчел.

Каждый пчеловод должен помнить о том, что обилие доброкачественных кормовых запасов - основа содержания сильных пчелиных семей. Это - верный залог получения высоких медосборов даже в неблагоприятные годы. В процессе длительного эволюционного развития медоносные пчелы выработали инстинкт экономного расходования корма. Поэтому опасения, что пчелы могут нерационально использовать обильные запасы, лишены основания.

Поступление в улей нектара и свежей пыльцы стимулирует яйценоскость маток, повышает выкормку расплода, выделение пчелами воска, усиливает рост семей. Поэтому крайне важно, как можно скорее выполнить первые весенние работы и разместить пчел небольшими группами по 25-30 семей на одном точке для использования,весеннего медосбора. Чем меньше пчелиных семей будет стоять в одном месте, тем полнее и лучше они смогут использовать цветущие растения.

Напоминаем, что задача пчеловода при уходе за пчелами весной состоит в том, чтобы за один осмотр выполнить возможно больше работ, чтобы затем дольше не тревожить пчел осмотрами.

Особенности ухода за пчелами, пораженными варроатозом. Эффективная борьба пчеловода за полную сохранность семей в условиях их заболевания варроатозом вызывает необходимость в большом числе дополнительных работ. Однако в настоящее время это единственная возможность их сохранить.

К сожалению, еще нет средств борьбы с варроатозом, обеспечивающих полное оздоровление семей, поэтому первоочередная задача в решении этого вопроса - снижение заклещенности до безопасного для пчел уровня, не влияющего отрицательно на жизнедеятельность и продуктивность семей.
В настоящее время считается общепринятым, что для выращивания и содержания сильных пчелиных семей с минимальной пораженностью варроатозом необходимо выполнять комплекс или систему прогиеоварроатозных мероприятий в течение всего активного пчеловодческого сезона.

Целесообразно в ближайшее время после выставки семей из зимовника и массового очистительного облёта пчел обработать семьи фольбексом, фенотиазином или термическим способом.

Нельзя терять ни одного дня весной, стремясь провести противовар-роатозные обработки пчел как можно скорее, так как после выставки из зимовника в семьях обычно бывает мало расплода, тем более что клещи не сразу уходят в ячейки с личинками, а некоторое время почти все находятся на пчелах. Вот этот период и необходимо использовать для борьбы: позднее клещи уйдут в расплод и эффективность противоварроатозных обработок снизится.

Исследования НИИ пчеловодства показали, что успешно бороться с варроатозом можно и с помощью зоотехнических способов: уничтожать клещей, падающих в теплое время года на донья ульев, снижать заклещенность путем систематического удаления трутневого расплода с ранней весны до окончания главного медосбора; формировать безрасплодные отводки.

Пчеловоды успешно используют сетчатые подрамники для улавливания опадающих клещей. При борьбе с варроатозом с помощью удаления трутневого расплода подставляют две помеченные краской магазинные полурамки (вначале одну, а через 6-7 дней - другую). В этих рамках выводятся рабочие особи, а на нижних брусках пчелы почти всегда отстраивают трутневые соты. Как только трутневый сот наперво и рамке будет запечатан, крышечки ячеек срезают, куколок вместе с клещами вытряхивают из сотов, а рамку возвращают в гнездо.

Примерно через 6-10 дней таким же образом поступают с трутневым сотом на второй рамке и в дальнейшем периодически удаляют трутневый печатный расплод то из одной рамки, то из другой сразу же после его запечатывания.

Следует иметь в виду, что самый высокий эффект достигается в результате комплексного применения зоотехнических и химических средств борьбы с варроатозом.