Shu kabi LED yoritgichlarga ega bo'lganlarning barchasiga bag'ishlangan.
Ikkinchisining odatiy muammosi "to'satdan" ishlashni to'xtatadigan 4 voltli qo'rg'oshin kislotasi (AGM) akkumulyatoridir.
Yaqinda shunga o'xshash muammoni hal qilish bo'yicha ko'rib chiqildi. .
Men biroz boshqacha yo'l tutdim, nima uchun keyinroq ma'lum bo'ladi.

Birinchidan, chiroqlar haqida bir oz:


Tegishli o'lchamlarga va o'rtacha xususiyatlarga ega byudjet chiroqlari. Ammo ularni sotib olish va ishlatish davom etmoqda. Chiroqda juda ko'p yorqin 3-5 mm LED mavjud.




LEDlar odatda parallel ravishda, oqim cheklovchi rezistorlar orqali ulanadi.


Chiroqning yuragi quvvati 4,5Ah gacha bo'lgan qo'rg'oshin kislotali akkumulyator (AGM).


Ijobiy nuqta - bu batareyaning oddiyligi. Istalgan vaqtda zaryadlash va noldan past haroratlarda ishlash imkoniyati. Mening modifikatsiyamda oxirgi nuqta hisobga olinmaydi, chunki chiroqning sezilarli salbiy haroratlarda ishlashi rejalashtirilmagan.

Oldinga qarab, chiroqni qayta tiklash uchun taxminan 2 soat vaqt ketganini aytaman.

Chiroqni oching va o'lik batareyani chiqarib oling:

Boshlash uchun men 3,84 V batareya kuchlanishida oqim sarfini o'lchadim:




Rezistorlar oqimni cheklash uchun LEDlar bilan ketma-ket o'rnatiladi. Chiroqning kuchlanishi o'zgarganligi sababli, rezistorlarning qarshiligini pasaytirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim. Yorqinlik biroz pasayib ketdi, siz bu bilan yashashingiz mumkin va bu ko'p vaqt talab etadi.
4,2V kuchlanishda oqim 1 A dan oshdi. Bu muammoni hal qilishning boshlang'ich nuqtasi bo'ldi. Arzon quvvat banki to'plamidan foydalanishning hojati yo'q, chunki ikkinchisi kerakli oqimni ishlab chiqara olmaydi.

Yechim sirtda edi:
Ikkita plata varianti, biri haddan tashqari zaryadsizlanishdan himoyalangan, ikkinchisi himoyasiz:


Plitalar haqida bir oz. Tekshirish moslamasi eng keng tarqalgan TP4056 dan biridir. Men shunga o'xshash taxtadan foydalanardim. Nazoratchi hujjatlari. Tekshirish moslamasi 1 Ampergacha bo'lgan zaryadlash oqimini ta'minlaydi, shuning uchun siz batareyani zaryadlash vaqtini taxminan hisoblashingiz mumkin.
Chiroqda qaysi platadan foydalanish 18650 elementning turiga bog'liq bo'lsa, haddan tashqari zaryadsizlanishdan himoyalanish mavjud bo'lsa, u holda o'ngdagi. Aks holda, siz batareyani himoya qilish funktsiyasini taxtaga belgilashingiz mumkin, u juda yaxshi ishlaydi. Plitalar bir-biridan qo'shimcha qismlar mavjudligi bilan farq qiladi, masalan, DW01 deşarj regulyatori va 8205 quvvat kaliti (ikkita maydonli tranzistor) batareyani to'g'ri vaqtda yukdan uzish yoki uni ortiqcha zaryaddan himoya qilish.

Ichkarida juda ko'p joy bor, siz kamida o'nlab batareyalarni o'rnatishingiz mumkin, ammo sinov uchun men bittasini qildim.


Ikkinchisi eski noutbuk akkumulyatoridan chiqarildi va IMAX B6 zaryadlovchi qurilmasida sinovdan o'tkazildi:




1 Amper deşarj oqimi bilan qoldiq quvvati 1400 mA / soatni tashkil qiladi. Bu chiroqning bir yarim soat uzluksiz ishlashi uchun etarli.

Keling, batareyani plataga ulashga harakat qilaylik:




Batareyaga simlar batareyani haddan tashqari qizib ketmasdan ehtiyotkorlik bilan lehimlanishi kerak. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, batareya ushlagichidan foydalanishingiz mumkin.


Shuningdek, shimlarning rangi farqlanishini kuzatish va quvvatni ulash uchun turli rangdagi simlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Biz platani mikro USB kabeli orqali quvvat manbaiga ulaymiz:




Qizil LED yonadi va zaryadlash boshlandi.

Endi siz zaryadlovchini boshqarish platasini chiroqqa o'rnatishingiz kerak. Maxsus mahkamlagichlar yo'q, shuning uchun biz hammaning sevimli super elimidan foydalanib, kolxoz qilamiz.


Barmoqlaringizni kamida bir marta yopishtirish, uni ishlatgan har bir kishining muqaddas burchidir.

Biz mos metall plastinkadan qavs yasaymiz (bolalar uchun metall konstruktsiyalar to'plamining elementi mos keladi).


Qisqa tutashuvlarning oldini olish uchun biz izolyatsion materialdan foydalanamiz. Men issiqlik qisqaradigan trubaning bir qismini ishlatdim.

Oldin qo'rg'oshin batareyasiga o'tgan simlarni ulab, taxtani mahkamladim:




Tashqi tomondan u shunday ko'rinadi:


Ulagichning yon tomonlarida kichik nuqsonlar ko'rinadi. Ular quyidagicha tuzatiladi: teshik yoki yoriq pishirish soda va keyin 1-2 tomchi superglue bilan to'ldiriladi. Yelim bir zumda o'rnatiladi. 30 soniyadan so'ng sirtni qayta ishlash uchun fayldan foydalanishingiz mumkin.
Biz har qanday mavjud usul yordamida batareyani ichkariga mahkamlaymiz. Men plomba ishlatganman, ba'zi odamlar yopishtiruvchi qurolni afzal ko'rishadi.
Zaryadlovchi ulagichning teshigi keyinchalik kauchuk qopqoq bilan qoplanadi.

Biz yig'amiz va ishga tushiramiz:


Ishlar.
Yangilash: Agar siz bir nechta batareyalarni parallel ravishda ulashni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, ulanishdan oldin ikkinchisiga zarar etkazmaslik uchun barcha batareyalarni bitta EMF (oddiy kuchlanish) ga etkazish kerak.

Xulosa: Puldagi xarajatlar taxminan 100 rubl va 2 soat vaqtni tashkil qiladi. Men batareyani hisobga olmayman, men yuqori ichki qarshilikka ega bo'lgan yarim o'likdan foydalandim; Men ishlaydigan chiroqni olaman. Men tasvirlab bergan protseduralar panacea emas; chiroqlarni o'zgartirish uchun boshqa variantlar mavjud. Men korpusda zaryadlash jarayoni/tayyorligi haqida ko'rsatma ko'rsatmadim. Ko'k/qizil LED yorug'ligi korpus orqali ko'rinadi.
Aytgancha, platada siz yoqtirgan har qanday mini yoki mikro USB ulagichi bo'lishi mumkin. Bularning barchasi zarur kabellar mavjudligiga bog'liq. Boshqa narsalar qatorida, qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni zaryad qilish uchun bizda hali ham quvvat manbai mavjud - uni biron bir joyga ulash foydali bo'ladi.

Taroziga soling:
Ishlaydigan engil, engilroq vazn (garchi bu ahamiyatsiz fakt bo'lsa ham). Agar sizda USB zaryadlovchi yoki kompyuteringiz bo'lsa, istalgan kirish joyida zaryad qilishingiz mumkin.
Kamchiliklari:
Batareya sovuqdan qo'rqadi, yorqinligi zavod versiyasiga nisbatan pastroq (taxminan 10-15%). Chiqarish oxirida yorqinlik sezilarli darajada ko'zga tushadi. Ushbu muammoni hal qilish uchun siz ko'proq sig'imli (yoki bir nechta) batareyani o'rnatishingiz mumkin.

Xavfsizlik va qorong'uda faol faoliyatni davom ettirish qobiliyati uchun odam sun'iy yoritishga muhtoj. Ibtidoiy odamlar daraxt shoxlariga o't qo'yib, qorong'ulikni itarib yubordilar, keyin ular mash'al va kerosin pechkasi bilan chiqdilar. Va faqat 1866 yilda frantsuz ixtirochisi Jorj Leklansh tomonidan zamonaviy akkumulyatorning prototipi va 1879 yilda Tomson Edison tomonidan cho'g'lanma chiroq ixtiro qilinganidan keyin Devid Meysel 1896 yilda birinchi elektr chiroqqa patent olish imkoniyatiga ega bo'ldi.

O'shandan beri yangi chiroq namunalarining elektr zanjirida hech narsa o'zgarmadi, 1923 yilgacha rus olimi Oleg Vladimirovich Losev kremniy karbididagi lyuminesans va p-n birikmasi o'rtasidagi bog'liqlikni topdi va 1990 yilda olimlar kattaroq yorug'lik bilan LED yaratishga muvaffaq bo'lishdi. samaradorlik, ularga akkor lampochkani almashtirish imkonini beradi LEDlarning kam energiya iste'moli tufayli cho'g'lanma lampalar o'rniga LEDlardan foydalanish batareyalar va akkumulyatorlarning bir xil quvvatiga ega chiroqlarning ishlash vaqtini qayta-qayta oshirish, chiroqlarning ishonchliligini oshirish va barcha cheklovlarni amalda olib tashlash imkonini berdi. ulardan foydalanish sohasi.

Fotosuratda ko'rib turgan LED qayta zaryadlanuvchi chiroq menga ta'mirlash uchun keldi, men bir kun oldin 3 dollarga sotib olgan Xitoyning Lentel GL01 chirog'i yonmaydi, garchi batareya zaryadlash indikatori yonib tursa ham.


Chiroqning tashqi tekshiruvi ijobiy taassurot qoldirdi. Korpusning yuqori sifatli quyilishi, qulay tutqich va kalit. Batareyani zaryad qilish uchun maishiy tarmoqqa ulanish uchun vilkalar tortilishi mumkin bo'lib, elektr simini saqlash zaruratini yo'q qiladi.

Diqqat! Chiroqni qismlarga ajratish va ta'mirlashda, agar u tarmoqqa ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Elektr tokiga ulangan zanjirning ochiq qismlariga tegish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.

Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chiroqni qanday qismlarga ajratish mumkin

Chiroq kafolatli ta'mirlanishi kerak bo'lsa-da, noto'g'ri elektr choynakni kafolatli ta'mirlash paytida bo'lgan tajribalarimni eslab (choynak qimmat edi va undagi isitish elementi yonib ketgan, shuning uchun uni o'z qo'llarim bilan ta'mirlash mumkin emas edi), men ta'mirlashni o'zim qilishga qaror qildim.


Chiroqni qismlarga ajratish oson edi. Himoya oynasini mahkamlaydigan halqani soat miliga teskari tomonga kichik burchakka burish va uni tortib olish kifoya, keyin bir nechta vintni burang. Ma'lum bo'lishicha, halqa nayzali aloqa yordamida tanaga mahkamlangan.


Chiroq tanasining yarmidan birini olib tashlaganingizdan so'ng, uning barcha tarkibiy qismlariga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Fotosuratning chap tomonida siz LED-li bosilgan elektron platani ko'rishingiz mumkin, unga uchta vint yordamida reflektor (yorug'lik reflektori) biriktirilgan. Markazda noma'lum parametrlarga ega qora batareya mavjud, faqat terminallarning polaritesi belgisi mavjud. Batareyaning o'ng tomonida zaryadlovchi va ko'rsatkich uchun bosilgan elektron plata mavjud. O'ng tomonda tortib olinadigan novdalar bilan elektr vilkasi mavjud.


LEDlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqach, barcha LEDlarning kristallarining chiqaradigan yuzalarida qora dog'lar yoki nuqtalar borligi ma'lum bo'ldi. LEDlarni multimetr bilan tekshirmasdan ham, chiroq yonib ketganligi sababli yonmagani aniq bo'ldi.


Batareyani zaryadlash ko'rsatkichlari panelida orqa yorug'lik sifatida o'rnatilgan ikkita LEDning kristallarida qoraygan joylar ham bor edi. LED lampalar va chiziqlarda bitta LED odatda ishlamay qoladi va sug'urta vazifasini o'taydi va boshqalarni yonishdan himoya qiladi. Va chiroqdagi barcha to'qqizta LED bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Batareyadagi kuchlanish LEDlarga zarar etkazadigan qiymatga ko'tarila olmadi. Buning sababini bilish uchun men elektr sxemasini chizishim kerak edi.

Chiroq ishlamay qolishi sababini topish

Chiroqning elektr davri ikkita funktsional jihatdan tugallangan qismdan iborat. SA1 kalitining chap tomonida joylashgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismi zaryadlovchi sifatida ishlaydi. Va kalitning o'ng tomonida ko'rsatilgan sxemaning bir qismi porlashni ta'minlaydi.


Zaryadlovchi quyidagicha ishlaydi. 220 V kuchlanishli maishiy tarmoqdan kuchlanish C1 oqim cheklovchi kondansatkichga, so'ngra VD1-VD4 diodlarida yig'ilgan ko'prik rektifikatoriga beriladi. Rektifikatordan batareya terminallariga kuchlanish beriladi. Rezistor R1 chiroq vilkasini tarmoqdan olib tashlangandan so'ng kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu sizning qo'lingiz tasodifan bir vaqtning o'zida vilkaning ikkita piniga tegib ketgan taqdirda, kondansatör zaryadsizlanishidan elektr toki urishining oldini oladi.

Ko'prikning yuqori o'ng diyotiga qarama-qarshi yo'nalishda oqim cheklovchi rezistor R2 bilan ketma-ket ulangan HL1 LED vilkasi tarmoqqa ulanganda, hatto batareya noto'g'ri yoki uzilgan bo'lsa ham, har doim yonib turadi. sxemasidan.

SA1 ish rejimi kaliti alohida LED guruhlarini batareyaga ulash uchun ishlatiladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, agar chiroq zaryadlash uchun tarmoqqa ulangan bo'lsa va kalit slayd 3 yoki 4 holatida bo'lsa, batareya zaryadlovchidan kuchlanish ham LEDlarga o'tadi.

Agar biror kishi chiroqni yoqsa va uning ishlamayotganini aniqlasa va chiroqni ishlatish yo'riqnomasida hech narsa aytilmagan kalit slaydni "o'chirilgan" holatiga o'rnatilishi kerakligini bilmasa, chiroqni tarmoqqa ulaydi. zaryadlash uchun, keyin hisobidan Agar zaryadlovchining chiqishida kuchlanish kuchlanishi bo'lsa, LEDlar hisoblanganidan sezilarli darajada yuqori kuchlanish oladi. Ruxsat etilgan oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali o'tadi va ular yonib ketadi. Kislota akkumulyatori qo'rg'oshin plitalarining sulfatlanishi tufayli qariganda, batareyaning zaryadlash kuchlanishi oshadi, bu ham LEDning yonishiga olib keladi.

Meni hayratda qoldirgan yana bir sxema yechimi ettita LEDning parallel ulanishi edi, bu qabul qilinishi mumkin emas, chunki hatto bir xil turdagi LEDlarning oqim kuchlanish xususiyatlari har xil va shuning uchun LEDlar orqali o'tadigan oqim ham bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, LEDlar orqali oqadigan maksimal ruxsat etilgan oqim asosida R4 rezistorining qiymatini tanlashda ulardan biri haddan tashqari yuklanishi va ishlamay qolishi mumkin va bu parallel ulangan LEDlarning haddan tashqari oqimiga olib keladi va ular ham yonib ketadi.

Chiroqning elektr sxemasini qayta ishlash (modernizatsiya qilish).

Chiroqning ishlamay qolishi uning elektr sxemasini ishlab chiquvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Chiroqni ta'mirlash va uni qayta sindirishning oldini olish uchun siz uni qayta bajarishingiz, LEDlarni almashtirishingiz va elektr pallasida kichik o'zgarishlar qilishingiz kerak.


Batareyaning zaryadlash indikatori zaryad olayotganligini ko'rsatishi uchun HL1 LED batareyaga ketma-ket ulanishi kerak. LEDni yoqish uchun bir necha milliamperlik oqim talab qilinadi va zaryadlovchi tomonidan ta'minlangan oqim taxminan 100 mA bo'lishi kerak.

Ushbu shartlarni ta'minlash uchun qizil xoch bilan ko'rsatilgan joylarda HL1-R2 zanjirini zanjirdan uzib qo'yish va unga parallel ravishda nominal qiymati 47 Ohm va kamida 0,5 Vt quvvatga ega qo'shimcha Rd rezistorini o'rnatish kifoya. . Rd orqali oqayotgan zaryad oqimi uning bo'ylab taxminan 3 V kuchlanish pasayishini keltirib chiqaradi, bu HL1 indikatorining yonishi uchun zarur bo'lgan oqimni ta'minlaydi. Shu bilan birga, HL1 va Rd ulanish nuqtasi SA1 kalitining 1-piniga ulanishi kerak. Bunday sodda tarzda, batareyani zaryad qilish paytida zaryadlovchidan EL1-EL10 LEDlariga kuchlanish berish mumkin bo'lmaydi.

EL3-EL10 LEDlari orqali oqayotgan oqimlarning kattaligini tenglashtirish uchun R4 rezistorini kontaktlarning zanglashiga olib tashlash va har bir LED bilan ketma-ket 47-56 Ohm nominal qiymatiga ega alohida rezistorni ulash kerak.

Modifikatsiyadan keyin elektr diagrammasi

Sxemaga kiritilgan kichik o'zgarishlar Xitoyning arzon LED chirog'ining zaryadlash ko'rsatkichining ma'lumotlar tarkibini oshirdi va uning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi. Umid qilamanki, LED chiroqlarini ishlab chiqaruvchilar ushbu maqolani o'qib chiqqandan so'ng o'z mahsulotlarining elektr zanjirlariga o'zgartirishlar kiritadilar.


Modernizatsiyadan so'ng, elektr sxemasi yuqoridagi rasmdagi kabi shaklni oldi. Agar siz chiroqni uzoq vaqt davomida yoritishingiz kerak bo'lsa va uning porlashining yuqori yorqinligini talab qilmasangiz, qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi R5 rezistorini o'rnatishingiz mumkin, buning natijasida chiroqning zaryadsiz ishlash muddati ikki baravar ko'payadi.

LED batareyali chiroqni ta'mirlash

Demontajdan so'ng, siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - chiroqning funksionalligini tiklash va keyin uni yangilashni boshlash.


LEDlarni multimetr bilan tekshirish ularning noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Shuning uchun, yangi diodlarni o'rnatish uchun barcha LEDlarni lehimdan ajratish va teshiklarni lehimdan bo'shatish kerak edi.


Tashqi ko'rinishiga ko'ra, taxta diametri 5 mm bo'lgan HL-508H seriyali trubkali LEDlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega chiziqli LED chiroqdan HK5H4U tipidagi LEDlar mavjud edi. Ular chiroqni ta'mirlashda yordam berishdi. LEDlarni taxtaga lehimlashda siz polariteni kuzatishni unutmasligingiz kerak, anod batareyaning yoki batareyaning musbat terminaliga ulangan bo'lishi kerak.

LEDlarni almashtirgandan so'ng, tenglikni sxemaga ulangan. Ba'zi LEDlarning yorqinligi umumiy oqim cheklovchi qarshilik tufayli boshqalardan bir oz farq qildi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun R4 rezistorini olib tashlash va uni har bir LED bilan ketma-ket ulangan etti rezistor bilan almashtirish kerak.

LEDning optimal ishlashini ta'minlaydigan rezistorni tanlash uchun LED orqali o'tadigan oqimning ketma-ket ulangan qarshilik qiymatiga bog'liqligi chiroq batareyasining kuchlanishiga teng bo'lgan 3,6 V kuchlanishda o'lchandi.

Chiroqni ishlatish shartlariga asoslanib (kvartirani elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa) yuqori yorqinlik va yorug'lik diapazoni talab qilinmadi, shuning uchun rezistor nominal qiymati 56 Ohm bilan tanlandi. Bunday oqim cheklovchi qarshilik bilan LED yorug'lik rejimida ishlaydi va energiya sarfi tejamkor bo'ladi. Agar siz chiroqning maksimal yorqinligini siqib qo'yishingiz kerak bo'lsa, jadvaldan ko'rinib turibdiki, nominal qiymati 33 Ohm bo'lgan rezistordan foydalaning va boshqa umumiy oqimni yoqish orqali chiroqning ikkita ish rejimini bajaring. nominal qiymati 5,6 Ohm bo'lgan cheklovchi qarshilik (R5 diagrammasida).


Rezistorni har bir LED bilan ketma-ket ulash uchun avval bosilgan elektron platani tayyorlashingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz har bir LED uchun mos keladigan har qanday oqim o'tkazuvchi yo'lni kesib olishingiz va qo'shimcha aloqa yostiqchalarini qilishingiz kerak. Kengashdagi oqim o'tkazuvchi yo'llar lak qatlami bilan himoyalangan bo'lib, fotosuratda bo'lgani kabi, misga pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Keyin yalang'och kontakt yostiqlarini lehim bilan qalaylang.

Rezistorlarni o'rnatish va ularni lehimlash uchun bosilgan elektron platani tayyorlash yaxshiroq va qulayroq, agar taxta standart reflektorga o'rnatilgan bo'lsa. Bunday holda, LED linzalari yuzasi chizilmaydi va ishlash uchun qulayroq bo'ladi.

Ta'mirlash va modernizatsiyadan so'ng diodli platani chiroq batareyasiga ulash barcha LEDlarning yorqinligi yorug'lik va bir xil yorqinlik uchun etarli ekanligini ko'rsatdi.

Oldingi chiroqni ta'mirlashga ulgurmagunimcha, ikkinchisi ham xuddi shunday xato bilan ta'mirlandi. Chiroqning korpusida ishlab chiqaruvchi yoki texnik xususiyatlar haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim, lekin ishlab chiqarish uslubi va buzilish sababiga ko'ra, ishlab chiqaruvchi bir xil, Xitoy Lentel.

Chiroq korpusi va akkumulyatoridagi sanaga asoslanib, chiroq allaqachon to'rt yoshga to'lganligini va uning egasining so'zlariga ko'ra, chiroq mukammal ishlaganligini aniqlash mumkin edi. “Zaryad olayotganda yoqmang!” degan ogohlantirish belgisi tufayli chiroq uzoq vaqt xizmat qilgani aniq. batareyani zaryad qilish uchun chiroqni elektr tarmog'iga ulash uchun vilka yashiringan bo'linmani qoplaydigan menteşeli qopqoqda.


Ushbu chiroq modelida LEDlar qoidalarga muvofiq sxemaga kiritilgan, ularning har biri bilan ketma-ket 33 Ohm qarshilik o'rnatilgan; Rezistor qiymatini onlayn kalkulyator yordamida rang kodlash orqali osongina aniqlash mumkin. Multimetr bilan tekshirish barcha LEDlarning noto'g'ri ekanligini va rezistorlar ham buzilganligini ko'rsatdi.

LEDlarning ishdan chiqishi sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyator plitalarining sulfatlanishi tufayli uning ichki qarshiligi oshdi va natijada uning zaryadlash kuchlanishi bir necha bor oshdi. Zaryadlash vaqtida chiroq yoqildi, LEDlar va rezistorlar orqali oqim chegaradan oshib ketdi, bu ularning ishdan chiqishiga olib keldi. Men nafaqat LEDlarni, balki barcha rezistorlarni ham almashtirishim kerak edi. Chiroqning yuqorida ko'rsatilgan ish sharoitlariga asoslanib, almashtirish uchun nominal qiymati 47 Ohm bo'lgan rezistorlar tanlangan. Har qanday turdagi LED uchun qarshilik qiymatini onlayn kalkulyator yordamida hisoblash mumkin.

Batareyani zaryadlash rejimini ko'rsatish sxemasini qayta loyihalash

Chiroq ta'mirlandi va siz batareyani zaryadlash ko'rsatkich sxemasiga o'zgartirish kiritishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun zaryadlovchining bosilgan elektron platasida yo'lni kesib, LED tomonidagi HL1-R2 zanjiri kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tarzda ko'rsatilishi kerak.

Qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatori chuqur zaryadsizlangan va uni standart zaryadlovchi bilan zaryadlashga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Men batareyani yuk oqimini cheklash funktsiyasi bilan statsionar quvvat manbai yordamida zaryad qilishim kerak edi. Batareyaga 30 V kuchlanish qo'llanildi va birinchi daqiqada u faqat bir necha mA oqim iste'mol qildi. Vaqt o'tishi bilan oqim kuchaya boshladi va bir necha soatdan keyin 100 mA ga ko'tarildi. To'liq zaryadlangandan so'ng, batareya chiroqqa o'rnatildi.

Uzoq muddatli saqlash natijasida chuqur zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlarini kuchlanish kuchaygan holda zaryadlash ularning funksionalligini tiklashga imkon beradi. Men usulni AGM batareyalarida o'ndan ortiq marta sinab ko'rdim. Standart zaryadlovchilardan zaryad olishni istamaydigan yangi batareyalar 30 V kuchlanishdagi doimiy manbadan zaryadlanganda deyarli asl quvvatiga tiklanadi.

Ish rejimida chiroqni yoqish orqali batareya bir necha marta zaryadsizlangan va standart zaryadlovchi yordamida zaryadlangan. O'lchangan zaryad oqimi 123 mA, akkumulyator terminallarida kuchlanish 6,9 V. Afsuski, batareya eskirgan va chiroqni 2 soat davomida ishlatish uchun etarli edi. Ya'ni, batareya quvvati taxminan 0,2 Ah edi va chiroqning uzoq muddatli ishlashi uchun uni almashtirish kerak.


Bosilgan elektron platadagi HL1-R2 zanjiri muvaffaqiyatli joylashtirildi va fotosuratda bo'lgani kabi, faqat bitta oqim o'tkazuvchi yo'lni burchak ostida kesish kerak edi. Kesish kengligi kamida 1 mm bo'lishi kerak. Rezistor qiymatini hisoblash va amalda sinovdan o'tkazish akkumulyatorni zaryadlash indikatorining barqaror ishlashi uchun kamida 0,5 Vt quvvatga ega 47 Ohm qarshilik kerakligini ko'rsatdi.

Suratda lehimli oqim cheklovchi qarshiligi bo'lgan bosilgan elektron plata ko'rsatilgan. Ushbu modifikatsiyadan so'ng, batareya zaryadlash indikatori faqat batareya haqiqatan ham zaryadlangan bo'lsa yonadi.

Ish rejimini o'zgartirish moslamasini modernizatsiya qilish

Chiroqlarni ta'mirlash va modernizatsiya qilishni yakunlash uchun kalit terminallarida simlarni qayta lehimlash kerak.

Ta'mirlanayotgan chiroqlarning modellarida yoqish uchun to'rtta pozitsiyali slayd-turi kalit ishlatiladi. Ko'rsatilgan fotosuratda o'rta pin umumiydir. Kalit slaydni o'ta chap holatda bo'lganda, umumiy terminal kalitning chap terminaliga ulanadi. Kalit slayderni o'ta chap holatdan o'ngga bir holatga o'tkazganda, uning umumiy pimi ikkinchi pinga va slayderning keyingi harakati bilan ketma-ket 4 va 5 pinlarga ulanadi.

O'rta umumiy terminalga (yuqoridagi rasmga qarang) batareyaning musbat terminalidan keladigan simni lehimlashingiz kerak. Shunday qilib, batareyani zaryadlovchi yoki LEDlarga ulash mumkin bo'ladi. Birinchi pinga siz asosiy platadan keladigan simni LEDlar bilan lehimlashingiz mumkin, ikkinchisiga chiroqni energiyani tejovchi ish rejimiga o'tkazish uchun 5,6 Ohm oqim cheklovchi R5 rezistorini lehimlashingiz mumkin. Zaryadlovchidan keladigan o'tkazgichni eng o'ng pinga lehimlang. Bu batareya zaryad olayotgan paytda chiroqni yoqishdan saqlaydi.

Ta'mirlash va modernizatsiya qilish
"Foton PB-0303" qayta zaryadlanuvchi LED yoritgichi

Men ta'mirlash uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan "Photon PB-0303" LED yorug'lik chiroqlari seriyasining yana bir nusxasini oldim. Quvvat tugmasi bosilganda chiroq javob bermadi;


Chiroq kuchli, qimmat, taxminan 20 dollar turadi. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, chiroqning yorug'lik oqimi 200 metrga etadi, korpusi zarbaga chidamli ABS plastmassadan tayyorlangan va komplektda alohida zaryadlovchi va elkama-kamar mavjud.


Foton LED chirog'i yaxshi xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega. Elektr zanjiriga kirish uchun himoya oynasini ushlab turgan plastik halqani burab, LEDlarga qaraganingizda halqani soat miliga teskari aylantiring.


Har qanday elektr jihozlarini ta'mirlashda muammolarni bartaraf etish har doim quvvat manbaidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi qadam rejimda yoqilgan multimetr yordamida kislota batareyasining terminallaridagi kuchlanishni o'lchash edi. Bu talab qilingan 4,4 V o'rniga 2,3 V edi. Batareya to'liq zaryadsizlangan.

Zaryadlovchini ulashda batareya terminallaridagi kuchlanish o'zgarmadi, zaryadlovchi ishlamayotganligi aniq bo'ldi. Chiroq batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga qadar ishlatilgan, keyin esa uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, bu batareyaning chuqur zaryadsizlanishiga olib keldi.


LED va boshqa elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish qoladi. Buning uchun reflektor olib tashlandi, buning uchun oltita vint ochildi. Bosilgan elektron platada faqat uchta LED, tomchi, tranzistor va diod ko'rinishidagi chip (chip) mavjud edi.


Doskadan va batareyadan tutqichga beshta sim o'tdi. Ularning aloqasini tushunish uchun uni qismlarga ajratish kerak edi. Buni amalga oshirish uchun Phillips tornavida yordamida chiroq ichidagi ikkita vintni bo'shating, ular simlar kirgan teshik yonida joylashgan.


Chiroq tutqichini tanasidan ajratish uchun uni o'rnatish vintlaridan uzoqlashtirish kerak. Bu simlarni taxtadan yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.


Ma'lum bo'lishicha, qalamda radioelektron elementlar yo'q edi. Chiroqni yoqish / o'chirish tugmachasining terminallariga ikkita oq sim, qolganlari esa zaryadlovchini ulash uchun ulagichga lehimlangan. Ulagichning 1-piniga qizil sim lehimlangan (raqamlash shartli), uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning ijobiy kirishiga lehimlangan. Ikkinchi kontaktga ko'k-oq o'tkazgich lehimlangan, uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning salbiy yostig'iga lehimlangan. Yashil sim 3-pinga lehimlangan, uning ikkinchi uchi batareyaning salbiy terminaliga lehimlangan.

Elektr sxemasi

Tutqichda yashiringan simlarni ko'rib chiqib, siz Foton chiroqining elektr sxemasini chizishingiz mumkin.


GB1 batareyasining salbiy terminalidan kuchlanish X1 ulagichining 3-piniga, so'ngra uning 2-pinidan ko'k-oq o'tkazgich orqali bosilgan elektron plataga beriladi.

X1 ulagichi shunday tuzilganki, zaryadlovchining vilkasi unga kiritilmaganda 2 va 3 pinlar bir-biriga ulanadi. Vilka ulanganda 2 va 3 pinlar uziladi. Bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron qismini zaryadlovchidan avtomatik ravishda uzib qo'yishni ta'minlaydi, batareyani zaryad qilish paytida chiroqni tasodifan yoqish ehtimolini yo'q qiladi.

GB1 batareyasining musbat terminalidan kuchlanish D1 (mikrosxema-chip) va S8550 tipidagi bipolyar tranzistorning emitentiga beriladi. CHIP faqat tetik vazifasini bajaradi, bu tugma yordamida EL LEDlarning porlashini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi (⌀8 mm, porlash rangi - oq, quvvat 0,5 Vt, oqim iste'moli 100 mA, kuchlanish pasayishi 3 V.). D1 chipidan S1 tugmasini birinchi marta bosganingizda, Q1 tranzistorining bazasiga musbat kuchlanish qo'llaniladi, u ochiladi va besleme zo'riqishida EL1-EL3 LEDlariga beriladi, chiroq yonadi. S1 tugmachasini yana bosganingizda, tranzistor yopiladi va chiroq o'chadi.

Texnik nuqtai nazardan, bunday sxemali yechim savodsizdir, chunki u chiroqning narxini oshiradi, uning ishonchliligini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda Q1 tranzistorining ulanish joyidagi kuchlanishning pasayishi tufayli batareyaning 20% ​​gacha qobiliyati yo'qoladi. Agar yorug'lik nurining yorqinligini sozlash mumkin bo'lsa, bunday sxema echimi oqlanadi. Ushbu modelda tugma o'rniga mexanik kalitni o'rnatish kifoya edi.

Ajablanarlisi shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EL1-EL3 LEDlari akkumulyator lampalari kabi, oqim cheklovchi elementlarsiz akkumulyatorga parallel ravishda ulangan. Natijada, yoqilganda, oqim LEDlar orqali o'tadi, uning qiymati faqat batareyaning ichki qarshiligi bilan chegaralanadi va u to'liq zaryadlanganda, oqim LEDlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishi mumkin, bu ularning muvaffaqiyatsizligiga.

Elektr zanjirining funksionalligini tekshirish

Mikrosxema, tranzistor va LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri bosilgan elektron plataning quvvat pinlariga polaritni saqlab, oqim cheklash funktsiyasiga ega tashqi quvvat manbaidan 4,4 V doimiy kuchlanish qo'llanildi. Joriy chegara qiymati 0,5 A ga o'rnatildi.

Quvvat tugmasini bosgandan so'ng, LEDlar yonadi. Yana bosgandan so'ng, ular chiqib ketishdi. LEDlar va tranzistorli mikrosxema xizmatga yaroqli bo'lib chiqdi. Qolgan narsa batareya va zaryadlovchini aniqlashdir.

Kislota batareyasini tiklash

1,7 A kislotali akkumulyator to'liq zaryadsizlanganligi va standart zaryadlovchi noto'g'ri bo'lganligi sababli, men uni statsionar quvvat manbaidan zaryad qilishga qaror qildim. Batareyani zaryadlash uchun 9 V kuchlanishli quvvat manbaiga ulashda zaryadlash oqimi 1 mA dan kam edi. Kuchlanish 30 V ga ko'tarildi - oqim 5 mA ga oshdi va bir soatdan keyin bu kuchlanishda u allaqachon 44 mA edi. Keyinchalik, kuchlanish 12 V ga tushirildi, oqim 7 mA ga tushdi. Batareyani 12 V kuchlanishda 12 soat zaryad qilgandan so'ng, oqim 100 mA ga ko'tarildi va batareya bu oqim bilan 15 soat davomida zaryadlangan.

Batareya korpusining harorati normal chegaralar ichida edi, bu zaryadlash oqimi issiqlik hosil qilish uchun emas, balki energiya to'plash uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Batareyani zaryad qilgandan va quyida muhokama qilinadigan sxemani yakunlagandan so'ng, sinovlar o'tkazildi. Qayta tiklangan batareyali chiroq 16 soat davomida doimiy yonib turdi, shundan so'ng nurning yorqinligi pasaya boshladi va shuning uchun u o'chirildi.

Yuqorida tavsiflangan usuldan foydalanib, men chuqur zaryadsizlangan kichik o'lchamli kislotali batareyalarning funksionalligini qayta-qayta tiklashim kerak edi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bir muncha vaqt unutilgan xizmatga yaroqli batareyalarni tiklash mumkin. Foydalanish muddati tugagan kislotali akkumulyatorlarni qayta tiklash mumkin emas.

Zaryadlovchini ta'mirlash

Zaryadlovchining chiqish ulagichining kontaktlarida multimetr bilan kuchlanishni o'lchash uning yo'qligini ko'rsatdi.

Adapterning korpusiga yopishtirilgan stikerga ko'ra, u 0,5 A maksimal yuk oqimi bilan 12 V barqaror bo'lmagan doimiy kuchlanishni ishlab chiqaradigan quvvat manbai bo'lgan. Elektr zanjirida zaryadlash oqimining miqdorini cheklaydigan elementlar yo'q edi, shuning uchun Savol tug'ildi, nega siz zaryadlovchi sifatida oddiy quvvat manbaidan foydalandingiz?

Adapter ochilganda, yonib ketgan elektr simlarining xarakterli hidi paydo bo'ldi, bu transformator sargisi yonib ketganligini ko'rsatdi.

Transformatorning birlamchi o'rashining uzluksizligi sinovi uning buzilganligini ko'rsatdi. Transformatorning birlamchi o'rashini izolyatsiya qiluvchi lentaning birinchi qatlamini kesib bo'lgach, 130 ° S ish haroratiga mo'ljallangan termal sug'urta topildi. Sinov shuni ko'rsatdiki, birlamchi o'rash ham, termal sug'urta ham noto'g'ri.

Adapterni ta'mirlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas edi, chunki transformatorning birlamchi o'rashini orqaga o'rash va yangi termal sug'urta o'rnatish kerak edi. Men uni qo'lda bo'lgan shunga o'xshash bilan almashtirdim, doimiy kuchlanish 9 V. Ulagichga ega moslashuvchan shnurni yondirilgan adapterdan qayta lehimlash kerak edi.


Fotosuratda Photon LED chirog'ining yonib ketgan quvvat manbai (adapteri) ning elektr sxemasining chizmasi ko'rsatilgan. O'zgartirish adapteri xuddi shu sxema bo'yicha yig'ildi, faqat chiqish kuchlanishi 9 V. Bu kuchlanish 4,4 V kuchlanishli batareyani zaryadlashning zarur oqimini ta'minlash uchun juda etarli.

Faqat o'yin-kulgi uchun men chiroqni yangi quvvat manbaiga uladim va zaryadlash oqimini o'lchadim. Uning qiymati 620 mA edi va bu 9 V kuchlanishda 12 V kuchlanishda oqim taxminan 900 mA bo'lib, adapterning yuk hajmini va tavsiya etilgan batareyani zaryadlash oqimini sezilarli darajada oshirdi. Shu sababli, transformatorning birlamchi o'rashi haddan tashqari issiqlik tufayli yonib ketdi.

Elektr sxemasini yakunlash
LED qayta zaryadlanuvchi chiroq "Foton"

Ishonchli va uzoq muddatli ishlashni ta'minlash uchun elektron buzilishlarni bartaraf etish uchun chiroq sxemasiga o'zgartirishlar kiritildi va bosilgan elektron plata o'zgartirildi.


Fotosuratda aylantirilgan Photon LED chirog'ining elektr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'shimcha o'rnatilgan radio elementlar ko'k rangda ko'rsatilgan. Rezistor R2 batareyani zaryadlash oqimini 120 mA gacha cheklaydi. Zaryadlash oqimini oshirish uchun siz qarshilik qiymatini kamaytirishingiz kerak. R3-R5 rezistorlari chiroq yoqilganda EL1-EL3 LEDlari orqali o'tadigan oqimni cheklaydi va tenglashtiradi. Batareyani zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun ketma-ket ulangan oqim cheklovchi R1 rezistorli EL4 LED o'rnatilgan, chunki chiroqni ishlab chiquvchilar bunga e'tibor bermagan.

Kengashda oqim cheklovchi rezistorlarni o'rnatish uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, bosilgan izlar kesildi. Zaryadlovchi oqimni cheklovchi qarshilik R2 bir uchida kontakt maydonchasiga lehimlangan, unga zaryadlovchidan keladigan musbat sim ilgari lehimlangan va lehimli sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlangan. Batareyaning zaryadlash indikatorini ulash uchun mo'ljallangan bir xil kontaktli maydonchaga qo'shimcha sim (fotosuratda sariq) lehimlangan.


Rezistor R1 va LED EL4 indikatori X1 zaryadlovchini ulash uchun ulagichning yonidagi chiroq tutqichiga joylashtirildi. LED anodli pin X1 konnektorining 1-piniga lehimlangan va oqim cheklovchi qarshilik R1 ikkinchi pinga, LEDning katodiga lehimlangan. Rezistorning ikkinchi terminaliga sim (fotosuratda sariq) lehimlangan, uni R2 rezistorining terminaliga ulab, bosilgan elektron plataga lehimlangan. O'rnatish qulayligi uchun R2 rezistorini chiroq tutqichiga qo'yish mumkin edi, lekin zaryad olayotganda u qizib ketganligi sababli, men uni bo'sh joyga joylashtirishga qaror qildim.

O'chirishni yakunlashda, 0,5 Vt uchun mo'ljallangan R2 dan tashqari, 0,25 Vt quvvatga ega MLT tipidagi rezistorlar ishlatilgan. EL4 LED yorug'likning har qanday turi va rangiga mos keladi.


Ushbu fotosuratda batareya zaryad olayotgan paytda zaryadlash indikatori ko'rsatilgan. Ko'rsatkichni o'rnatish nafaqat batareyani zaryadlash jarayonini kuzatish, balki tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini, elektr ta'minotining sog'lig'ini va ulanishning ishonchliligini kuzatish imkonini berdi.

Yongan CHIPni qanday almashtirish kerak

Agar to'satdan CHIP - Photon LED chirog'idagi maxsus belgilanmagan mikrosxema yoki shunga o'xshash sxema bo'yicha yig'ilgan shunga o'xshash - ishlamay qolsa, chiroqning ishlashini tiklash uchun uni mexanik kalit bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin.


Buning uchun siz D1 chipini platadan olib tashlashingiz kerak va Q1 tranzistorli kalit o'rniga yuqoridagi elektr diagrammasida ko'rsatilganidek, oddiy mexanik kalitni ulang. Chiroq korpusidagi kalit S1 tugmasi o'rniga yoki boshqa mos keladigan joyga o'rnatilishi mumkin.

Modernizatsiya bilan ta'mirlash
LED chirog'i Keyang KY-9914

Saytga tashrif buyurgan Ashxobodlik Marat Purliev o'z xatida Keyang KY-9914 LED chirog'ini ta'mirlash natijalari bilan bo'lishdi. Bundan tashqari, u fotosurat, diagrammalar, batafsil tavsifni taqdim etdi va ma'lumotni nashr etishga rozi bo'ldi, buning uchun men unga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.

"Lentel, Photon, Smartbuy Colorado va RED LED chiroqlarini o'z qo'llaringiz bilan ta'mirlash va modernizatsiya qilish" maqolasi uchun rahmat.


Ta'mirlash misollaridan foydalanib, men Keyang KY-9914 chirog'ini ta'mirladim va yangiladim, unda ettita LEDning to'rttasi yonib ketgan va batareyaning ishlash muddati tugagan. Batareya quvvatlanayotganda kalit o'chirilganligi sababli LEDlar yonib ketdi.


O'zgartirilgan elektr diagrammasida o'zgarishlar qizil rang bilan ta'kidlangan. Nosoz kislotali akkumulyatorni ketma-ket ulangan uchta ishlatilgan Sanyo Ni-NH 2700 AA batareyalari bilan almashtirdim.

Chiroqni qayta ishlagandan so'ng, ikkita kalit holatida LED iste'mol qilish oqimi 14 va 28 mA, batareyani zaryadlash oqimi esa 50 mA edi.

LED chiroqni ta'mirlash va o'zgartirish
14Led Smartbuy Kolorado

Smartbuy Colorado LED chirog'i uchta yangi AAA batareyasi o'rnatilgan bo'lsa-da, yoqishni to'xtatdi.


Suv o'tkazmaydigan korpus anodlangan alyuminiy qotishmasidan qilingan va uzunligi 12 sm bo'lgan chiroq zamonaviy ko'rinishga ega va ulardan foydalanish oson edi.

Batareyalarni LED chiroqqa muvofiqligini qanday tekshirish mumkin

Har qanday elektr moslamasini ta'mirlash quvvat manbasini tekshirish bilan boshlanadi, shuning uchun chiroqqa yangi batareyalar o'rnatilganiga qaramay, ta'mirlash ularni tekshirish bilan boshlanishi kerak. Smartbuy chirog'ida batareyalar maxsus idishga o'rnatiladi, ularda ular jumperlar yordamida ketma-ket ulanadi. Chiroq batareyalariga kirish uchun siz orqa qopqoqni soat miliga teskari burab, uni qismlarga ajratishingiz kerak.


Batareyalar konteynerda ko'rsatilgan polaritega rioya qilgan holda o'rnatilishi kerak. Polarlik konteynerda ham ko'rsatilgan, shuning uchun uni chiroq tanasiga "+" belgisi belgilangan tomoni bilan kiritish kerak.

Avvalo, konteynerning barcha kontaktlarini vizual tekshirish kerak. Agar ularda oksid izlari bo'lsa, kontaktlarni zımpara bilan porlash uchun tozalash kerak yoki oksidni pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini olish uchun ular har qanday mashina moyining nozik bir qatlami bilan yog'lanishi mumkin.

Keyinchalik siz batareyalarning yaroqliligini tekshirishingiz kerak. Buning uchun doimiy kuchlanishni o'lchash rejimida yoqilgan multimetrning zondlariga tegib, konteynerning kontaktlaridagi kuchlanishni o'lchashingiz kerak. Uchta batareya ketma-ket ulangan va ularning har biri 1,5 V kuchlanish hosil qilishi kerak, shuning uchun idishning terminallaridagi kuchlanish 4,5 V bo'lishi kerak.

Agar kuchlanish belgilanganidan past bo'lsa, unda konteynerdagi batareyalarning to'g'ri polaritesini tekshirish va ularning har birining kuchlanishini alohida o'lchash kerak. Ehtimol, ulardan faqat bittasi o'tirdi.

Agar batareyalar bilan hamma narsa tartibda bo'lsa, unda siz kutuplilikni kuzatib, idishni chiroq korpusiga kiritishingiz, qopqoqni burab, uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Bunday holda, siz qopqoqdagi bahorga e'tibor berishingiz kerak, bu orqali besleme zo'riqishida chiroq tanasiga va undan to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga uzatiladi. Uning uchida korroziya izlari bo'lmasligi kerak.

Kalitning to'g'ri ishlashini qanday tekshirish mumkin

Agar batareyalar yaxshi bo'lsa va kontaktlar toza bo'lsa, lekin LEDlar yonmasa, siz kalitni tekshirishingiz kerak.

Smartbuy Colorado chiroqida akkumulyator idishining musbat terminalidan keladigan simni yopuvchi ikkita sobit holatga ega muhrlangan tugmachali kalit mavjud. O'zgartirish tugmachasini birinchi marta bosganingizda uning kontaktlari yopiladi va yana bosganingizda ular ochiladi.

Chiroqda batareyalar mavjud bo'lganligi sababli, voltmetr rejimida yoqilgan multimetr yordamida kalitni ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun uni soat sohasi farqli ravishda aylantirishingiz kerak, agar siz LEDlarga qarasangiz, uning old qismini burab, bir chetga qo'ying. Keyin, bitta multimetrli zond bilan chiroqning tanasiga teging, ikkinchisi esa fotosuratda ko'rsatilgan plastik qismning markazida chuqur joylashgan kontaktga teging.

Voltmetr 4,5 V kuchlanishni ko'rsatishi kerak. Agar kuchlanish bo'lmasa, kalit tugmasini bosing. Agar u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, unda kuchlanish paydo bo'ladi. Aks holda, kalitni ta'mirlash kerak.

LEDlarning sog'lig'ini tekshirish

Agar oldingi qidiruv bosqichlarida nosozlik aniqlanmasa, keyingi bosqichda siz LEDlar bilan taxtaga ta'minot kuchlanishini ta'minlaydigan kontaktlarning ishonchliligini, ularning lehimlanishi va xizmat ko'rsatishning ishonchliligini tekshirishingiz kerak.

Ichkariga muhrlangan LEDlari bo'lgan bosilgan elektron plata chiroqning boshiga po'lat prujinali halqa yordamida o'rnatiladi, bu orqali batareya idishining salbiy terminalidan keladigan kuchlanish bir vaqtning o'zida chiroq korpusi orqali LEDlarga beriladi. Fotosuratda bosilgan elektron plataga bosgan tomondan uzuk ko'rsatilgan.


Saqlash halqasi juda mahkam o'rnatilgan va uni faqat fotosuratda ko'rsatilgan qurilma yordamida olib tashlash mumkin edi. Siz o'z qo'lingiz bilan po'lat chiziqdan bunday kancani egishingiz mumkin.

Saqlash halqasini olib tashlaganingizdan so'ng, fotosuratda ko'rsatilgan LEDli bosilgan elektron plata chiroqning boshidan osongina olib tashlandi. Oqim cheklovchi rezistorlarning yo'qligi darhol mening ko'zimga tushdi, barcha 14 LED parallel ravishda va to'g'ridan-to'g'ri batareyalarga ulangan. LEDlarni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulash qabul qilinishi mumkin emas, chunki LEDlar orqali oqadigan oqim miqdori faqat batareyalarning ichki qarshiligi bilan cheklangan va LEDlarga zarar etkazishi mumkin. Eng yaxshi holatda, bu ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.

Chiroqdagi barcha LEDlar parallel ravishda ulanganligi sababli, ularni qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan multimetr bilan tekshirish mumkin emas edi. Shuning uchun, bosilgan elektron plata 200 mA oqim chegarasi bilan 4,5 V tashqi manbadan doimiy oqim kuchlanishi bilan ta'minlangan. Barcha LEDlar yondi. Chiroq bilan bog'liq muammo bosilgan elektron plata va ushlab turuvchi halqa o'rtasidagi yomon aloqa ekanligi ayon bo'ldi.

LED chirog'ining joriy iste'moli

Qiziqish uchun, men oqim cheklovchi qarshiliksiz yoqilganda, batareyalardan LEDlarning joriy iste'molini o'lchadim.

Oqim 627 mA dan oshdi. Chiroq HL-508H tipidagi LEDlar bilan jihozlangan, ularning ish oqimi 20 mA dan oshmasligi kerak. 14 ta LED parallel ravishda ulangan, shuning uchun umumiy oqim iste'moli 280 mA dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, LEDlar orqali oqadigan oqim nominal oqimni ikki baravar oshirdi.

LEDni ishlatishning bunday majburiy rejimi qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu kristalning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi va natijada LEDlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi. Qo'shimcha kamchilik shundaki, batareyalar tezda tugaydi. Agar LEDlar birinchi navbatda yonib ketmasa, ular bir soatdan ko'p bo'lmagan ishlash uchun etarli bo'ladi.


Chiroqning dizayni oqim cheklovchi rezistorlarni har bir LED bilan ketma-ket lehimlashga imkon bermadi, shuning uchun men barcha LEDlar uchun bitta umumiy o'rnatishim kerak edi. Rezistor qiymatini eksperimental tarzda aniqlash kerak edi. Buning uchun chiroq standart batareyalardan quvvat oldi va ampermetr 5,1 Ohm qarshilik bilan ketma-ket musbat simga ulandi. Oqim taxminan 200 mA edi. 8,2 Ohm rezistorni o'rnatishda oqim iste'moli 160 mA ni tashkil etdi, bu sinovlar shuni ko'rsatdiki, kamida 5 metr masofada yaxshi yoritish uchun etarli. Rezistor teginish uchun qizib ketmadi, shuning uchun har qanday quvvat ishlaydi.

Strukturani qayta loyihalash

Tadqiqotdan so'ng, chiroqning ishonchli va bardoshli ishlashi uchun qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi rezistorni o'rnatish va bosilgan elektron platani LEDlar va mahkamlash halqasini qo'shimcha o'tkazgich bilan ulash zarurligi aniq bo'ldi.

Agar ilgari bosilgan elektron plataning salbiy avtobusi chiroqning tanasiga tegishi kerak bo'lsa, u holda rezistorning o'rnatilishi tufayli kontaktni yo'q qilish kerak edi. Buning uchun fayl yordamida bosilgan elektron platadan butun aylana bo'ylab, oqim o'tkazuvchi yo'llarning yonidan burchak uzilgan.

Bosilgan elektron platani mahkamlashda qisish halqasining oqim o'tkazuvchi yo'llarga tegib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, unga taxminan ikki millimetr qalinlikdagi to'rtta kauchuk izolyator Moment elim bilan yopishtirilgan. Izolyatorlar har qanday dielektrik materialdan, masalan, plastmassa yoki qalin kartondan tayyorlanishi mumkin.

Rezistor siqish halqasiga oldindan lehimlangan va bosilgan elektron plataning eng tashqi yo'liga tel bo'lagi lehimlangan. Supero'tkazuvchilar ustiga izolyatsion trubka qo'yildi, so'ngra sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlandi.



Chiroqni o'z qo'llaringiz bilan shunchaki yangilaganingizdan so'ng, u barqaror yoqila boshladi va yorug'lik nurlari sakkiz metrdan ortiq masofadagi narsalarni yaxshi yoritib yubordi. Bundan tashqari, batareyaning ishlash muddati uch baravar oshdi va LEDlarning ishonchliligi ko'p marta oshdi.

Ta'mirlangan Xitoy LED chiroqlarining ishdan chiqish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi noto'g'ri ishlab chiqilgan elektr zanjirlari tufayli ishlamay qolgan. Bu komponentlarni tejash va chiroqlarning ishlash muddatini qisqartirish uchun (ko'proq odamlar yangilarini sotib olishlari uchun) yoki ishlab chiquvchilarning savodsizligi natijasida qasddan qilinganligini aniqlash uchun qoladi. Men birinchi taxminga moyilman.

RED 110 LED chiroqni ta'mirlash

Xitoylik ishlab chiqaruvchi RED brendining o'rnatilgan kislotali akkumulyatorli chirog'i ta'mirlandi. Chiroqda ikkita emitent bor edi: biri tor nur shaklidagi nurli va ikkinchisi tarqalgan yorug'lik chiqaradigan.


Suratda RED 110 chirog'ining ko'rinishi ko'rsatilgan, menga chiroq yoqdi. Qulay tana shakli, ikki ish rejimi, bo'yniga osilgan halqa, zaryadlash uchun elektr tarmog'iga ulanish uchun tortiladigan vilka. Chiroqda tarqalgan yorug'lik LED qismi porlab turardi, lekin tor nur yo'q edi.


Ta'mirlash uchun biz birinchi navbatda reflektorni mahkamlaydigan qora halqani ochdik, so'ngra menteşe sohasidagi bitta o'z-o'zidan tejamkor vintni burab qo'ydik. Koson osongina ikki qismga bo'linadi. Barcha qismlar o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan mahkamlangan va ularni osongina olib tashlashgan.

Zaryadlovchi sxemasi klassik sxema bo'yicha qilingan. Tarmoqdan 1 mkF quvvatga ega oqim cheklovchi kondansatkich orqali kuchlanish to'rtta diodli rektifikator ko'prigiga, so'ngra batareya terminallariga etkazib berildi. Batareyadan tor nurli LEDga kuchlanish 460 Ohm oqim cheklovchi qarshilik orqali ta'minlangan.

Barcha qismlar bir tomonlama bosilgan elektron plataga o'rnatildi. Simlar to'g'ridan-to'g'ri aloqa pedlariga lehimlangan. Bosilgan elektron plataning ko'rinishi fotosuratda ko'rsatilgan.


10 ta yon yorug'lik LEDlari parallel ravishda ulangan. Ta'minot kuchlanishi ularga umumiy oqim cheklovchi rezistor 3R3 (3,3 Ohm) orqali etkazib berildi, garchi qoidalarga ko'ra, har bir LED uchun alohida rezistor o'rnatilishi kerak.

Tor nurli LEDni tashqi tekshirish paytida hech qanday nuqson topilmadi. Batareyadan chiroq o'tkazgich orqali quvvat berilganda, LED terminallarida kuchlanish mavjud edi va u qizib ketdi. Kristalning singanligi aniq bo'ldi va bu multimetr bilan uzluksizlik sinovi bilan tasdiqlandi. Problarning LED terminallariga har qanday ulanishi uchun qarshilik 46 ohm edi. LED noto'g'ri edi va uni almashtirish kerak edi.

Ishlash qulayligi uchun simlar LED taxtasidan lehimsiz edi. LED simlarini lehimdan bo'shatgandan so'ng, LED bosilgan elektron platada teskari tomonning butun tekisligi bilan mahkam ushlanganligi ma'lum bo'ldi. Uni ajratish uchun biz ish stoli ibodatxonalarida taxtani tuzatishimiz kerak edi. Keyinchalik, pichoqning o'tkir uchini LED va taxtaning birlashmasiga qo'ying va pichoq tutqichini bolg'a bilan engil uring. LED o'chdi.

Odatdagidek, LED korpusida hech qanday belgilar yo'q edi. Shuning uchun uning parametrlarini aniqlash va mos almashtirishni tanlash kerak edi. LEDning umumiy o'lchamlariga, akkumulyator kuchlanishiga va oqim cheklovchi qarshilikning o'lchamiga asoslanib, 1 Vt quvvatli LED (joriy 350 mA, kuchlanish pasayishi 3 V) almashtirish uchun mos kelishi aniqlandi. "Mashhur SMD LEDlarning parametrlarining mos yozuvlar jadvali" dan ta'mirlash uchun oq LED6000Am1W-A120 LED tanlangan.

LED o'rnatilgan bosilgan elektron plata alyuminiydan tayyorlangan va ayni paytda LEDdan issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, uni o'rnatayotganda, LEDning orqa tekisligining bosilgan elektron plataga mahkam o'rnatilishi tufayli yaxshi termal aloqani ta'minlash kerak. Buning uchun, muhrlanishdan oldin, kompyuter protsessoriga radiatorni o'rnatishda ishlatiladigan sirtlarning aloqa joylariga termal pasta qo'llanildi.

LED tekisligining taxtaga mahkam o'rnatilishini ta'minlash uchun siz avval uni tekislikka qo'yishingiz va simlarni tekislikdan 0,5 mm ga og'ishi uchun biroz yuqoriga egishingiz kerak. Keyinchalik, terminallarni lehim bilan qalaylang, termal pastani qo'llang va LEDni taxtaga o'rnating. Keyinchalik, uni taxtaga bosing (buni bit olib tashlangan tornavida bilan qilish qulay) va simlarni lehim temir bilan qizdiring. Keyinchalik, tornavidani olib tashlang, uni taxtaning egilishida pichoq bilan bosing va uni lehim bilan qizdiring. Lehim qattiqlashgandan so'ng, pichoqni olib tashlang. Qo'rg'oshinlarning bahor xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, LED taxtaga mahkam bosiladi.

LEDni o'rnatishda polariteni kuzatish kerak. To'g'ri, bu holda, agar xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, kuchlanish manbai simlarini almashtirish mumkin bo'ladi. LED lehimlangan va siz uning ishlashini tekshirishingiz va oqim iste'molini va kuchlanish pasayishini o'lchashingiz mumkin.

LED orqali oqayotgan oqim 250 mA, kuchlanishning pasayishi 3,2 V. Shuning uchun quvvat sarfi (siz oqimni kuchlanish bilan ko'paytirishingiz kerak) 0,8 Vt edi. Qarshilikni 460 Ohmgacha kamaytirish orqali LEDning ish oqimini oshirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, chunki porlashning yorqinligi etarli edi. Ammo LED engilroq rejimda ishlaydi, kamroq qiziydi va bitta zaryadda chiroqning ishlash muddati ortadi.


Bir soat davomida ishlagandan so'ng LEDni isitishni tekshirish samarali issiqlik tarqalishini ko'rsatdi. U 45 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratgacha isitiladi. Dengiz sinovlari qorong'uda 30 metrdan oshiq yorug'lik oralig'ini ko'rsatdi.

LED chiroqqa qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish

LED chiroqidagi ishlamay qolgan kislota batareyasi o'xshash kislotali akkumulyator yoki litiy-ion (Li-ion) yoki nikel-metall gidrid (Ni-MH) AA yoki AAA batareyasi bilan almashtirilishi mumkin.

Ta'mirlanayotgan Xitoy chiroqlari 3,6 V kuchlanishli markasiz turli o'lchamdagi qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlari bilan jihozlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu akkumulyatorlarning quvvati 1,2 dan 2 A×soatgacha.

Sotuvda siz rus ishlab chiqaruvchisidan 4V 1Ah Delta DT 401 UPS uchun shunga o'xshash kislotali akkumulyatorni topishingiz mumkin, u 4 V chiqish kuchlanishiga ega, 1 Ah quvvatga ega, bir necha dollar turadi. Uni almashtirish uchun ikkita simni qutbga rioya qilgan holda qayta lehimlang.

Bir necha yillik ishlagandan so'ng, ta'mirlash maqolaning boshida tasvirlangan Lentel GL01 LED chirog'i yana menga ta'mirlash uchun keltirildi. Diagnostika shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyatorning ishlash muddati tugagan.


Delta DT 401 akkumulyatori almashtirish sifatida sotib olindi, ammo uning geometrik o'lchamlari noto'g'ri bo'lganidan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart chiroq batareyasining o'lchamlari 21x30x54 mm va 10 mm balandroq edi. Men chiroq tanasini o'zgartirishim kerak edi. Shuning uchun, yangi batareyani sotib olishdan oldin, uning chiroq tanasiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.


Korpusdagi to'xtash joyi olib tashlandi va rezistor va bitta LED oldindan lehimlangan bosilgan elektron plataning bir qismi arra bilan kesildi.


Modifikatsiyadan so'ng, yangi batareya chiroq korpusiga yaxshi o'rnatildi va endi umid qilamanki, ko'p yillar davom etadi.

Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
AA yoki AAA batareyalari

Agar 4V 1Ah Delta DT 401 akkumulyatorini sotib olishning iloji bo'lmasa, uni 1,2 V kuchlanishli har qanday uchta AA yoki AAA o'lchamli AA yoki AAA qalam tipidagi batareyalar bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin. Buning uchun etarli. uchta batareyani ketma-ket ulang, polaritni kuzatib, lehim simlari yordamida. Biroq, bunday almashtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, chunki uchta yuqori sifatli AA o'lchamli AA batareyasining narxi yangi LED chiroqni sotib olish narxidan oshishi mumkin.

Ammo yangi LED chirog'ining elektr pallasida hech qanday xatolik yo'qligi va uni o'zgartirish shart emasligi kafolati qaerda. Shu sababli, qo'rg'oshin batareyasini o'zgartirilgan chiroqqa almashtirish maqsadga muvofiq deb o'ylayman, chunki bu chiroqning yana bir necha yil ishonchli ishlashini ta'minlaydi. O'zingiz ta'mirlagan va modernizatsiya qilgan chiroqni ishlatish har doim yoqimli bo'ladi.

Aholi o'rnatilgan zaryadlovchiga ega bo'lgan LED qayta zaryadlanuvchi chiroqlardan juda ko'p foydalanadi, ular ko'pincha ishdan chiqadi. Ushbu maqolada mualliflar FO-DIK AN-0-005 va Cosmos A618LX LED chiroqlarini ta'mirlash tajribasi bilan o'rtoqlashadilar.

LED chirog'i FO-DIK AN-0-005 ( fotosurat 1) Rossiyada ishlab chiqarilgan beshta LED, ish kuchlanishi 4...4,5 V bo'lgan batareya va o'rnatilgan tarmoq zaryadlovchi (zaryadlovchi) mavjud.

FO-DIK AN-0-005 chiroqli zaryadlovchining sxematik diagrammasi quyidagi rasmda ko'rsatilgan. 1-rasm.

Qisqa muddatli foydalanishdan so'ng, chiroq ishlashni to'xtatdi. Qurilmani demontaj qilishda chiroqning miniatyura bosilgan elektron platasidagi izlar butunlay yonib ketganligi va yuqori voltli diod VD2 ( 1-rasm) ishdan chiqqan. Afsuski, doskadagi pozitsion qismlar raqamlari ko'rsatilmagan. Shuning uchun, mualliflar, sxema yaratish 1-rasm, bu raqamlarni o'zboshimchalik bilan ko'rsatdi.

  • yuqori voltli diodlar VD1, VD2 turi 1N4007 KD105B, V, G yoki KD209B, V bilan almashtirilishi mumkin; KD226V, G, D;
  • 0,68...1,5 mkF x 400...630 V kuchlanishli yuqori kuchlanishli C1 kondansatkich;
  • rezistorlar, nominal qiymati 560...620 kOm, R2 - 220...330 Ohm bo'lgan MLT-0,25, R1 turi;
  • LED HL1 har qanday miniatyura.

220 V tarmoqqa ulanganda, batareyadagi kuchlanish 4,5 ... 5 V bo'lishi kerak va HL1 LED yonishi kerak.

Yoniq 2-rasm Cosmos A618LX chirog'ining zaryadlovchi diagrammasi ko'rsatilgan, unda o'ta yorqin LEDlar ishlamay qolgan. dan ko'rinib turganidek 2-rasm, bu chiroqning diagrammasi diagrammadan farq qiladi 1-rasm faqat VD1-VD4 diodlari yordamida to'liq to'lqinli rektifikator. Element qiymatlari o'xshash 1-rasm.

Ikkala davrni ham tahlil qilib, xulosa qilishimiz mumkinki, agar biron sababga ko'ra chiroq batareyasi ishlamay qolsa yoki uning elektrodlari lehimlanmagan bo'lsa, siz zaryadlovchi chiroqni yoqsangiz, 220 V kuchlanishli chiroqning barcha o'ta yorqin LEDlarini o'chiradi. Shu sababli, chiroqlarni zaryad qilishda, zaryad olayotgan chiroqni yoqish (tekshirish) tavsiya etilmaydi.

Agar biron sababga ko'ra statsionar elektr tarmog'idan foydalanish imkoni bo'lmasa va uyda ko'chma, avtonom chiroq bo'lmasa, siz o'z qo'lingiz bilan LED chiroqni yig'ishingiz mumkin.

LED lampalarning afzalliklari

LED yorug'lik elementlari bozordan an'anaviy akkor lampalarni siqib chiqarmoqda. Bu LED texnologiyasining bir qator afzalliklari bilan bog'liq:

  1. Yarimo'tkazgichlarda yorug'lik emissiyasi kuchliroq sodir bo'ladi. Ular akkor lampalardan 8 baravar yorqinroq, shuningdek, natriy yoki energiya tejovchi qurilmalarga qaraganda yaxshiroq ishlaydi.
  2. Oddiy lampochkalarga nisbatan yuqori samaradorlik tufayli LEDlar elektr energiyasining 60 dan 90% gacha tejashlari mumkin. LED qurilmalari energiyani tejaydiganlarga qaraganda kamroq resurslarni iste'mol qiladi (15-20% ga).
  3. Yarimo'tkazgichlarga texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari pastroq, chunki ular kam nosozliklar va nosozliklar mavjud. LEDlar qiyin ish sharoitida - favqulodda tizimlar uchun, baland me'moriy ob'ektlarda, qimmat o'rnatishga ega bo'lgan tuzilmalarda, ko'prik yoritgichlarida qo'llaniladi.
  4. Yangi qurilmalar tezda o'rnatiladi, kabel xarajatlarini sezilarli darajada tejaydi, bu yarimo'tkazgichlarda kichikroq diametrni talab qiladi.
  5. LED qurilmalarining ishlash muddati: kuniga 8 soat ishlaganda 15 yildan ortiq.
  6. Past kuchlanish LEDlarni quvvatlantirish uchun ishlatiladi. Bu ularni o'rnatish va ishlatishni 220/380 V uchun mo'ljallangan uskunalarga qaraganda xavfsizroq qiladi.
  7. Yarimo'tkazgichlar tebranishlarga yaxshi qarshilik ko'rsatadi, mexanik kuchini oshiradi va yuqori harorat ko'rsatkichlariga ega.
  8. Yarimo'tkazgichli qurilmalarning rang berish ko'rsatkichi 80 dan oshadi. Energiyani isrof qilmasdan va filtrlardan foydalanmasdan, qurilmalar yorug'likning chuqur va sof ranglarini ta'minlashga qodir.
  9. LED qurilmalari taymerlar, ovoz balandligi sensorlari, dimmerlar (yorug'lik intensivligi regulyatorlari) uchun javob beradi. LEDlar o'zgaruvchan yorug'lik intensivligi bilan dasturlashtiriladigan uskunalarda keng qo'llaniladi.
  10. Diyot mahsulotlarida ultrabinafsha va infraqizil nurlanish yo'q, yorug'lik monoxromatik, strobing yoki porlash yo'q. Bu ularni turli maqsadlar, o'lchamlar va shakllardagi yoritish tizimlarida qo'llash imkonini beradi.
  11. LEDlar minimal ishga tushirish vaqtiga ega. Ayozli havoda ham qurilma bir zumda rang harorati va belgilangan yorug'lik darajasiga etadi.
  12. Zararli nurlanish va issiqlik yo'qligi sababli yarimo'tkazgichlar tibbiy maqsadlarda, shuningdek, odamlar, hayvonlar va o'simliklar bilan jihozlangan xonalarni yoritish uchun xavfsiz ishlatilishi mumkin.
  13. Qurilmalar mo'ljallangan xizmat muddati tugagandan so'ng atrof-muhit uchun xavfli moddalar ishlab chiqarmasdan qayta ishlanadi.

LED qayta zaryadlanuvchi chiroq sxemasi

An'anaviy lampalar bilan oddiy sxemalar energiya sarflaydi. Ular zaif yorug'lik oqimiga ega va lampalarning tez ishdan chiqishiga olib keladi. Ushbu kamchiliklardan xalos bo'lish uchun akkumulyatorlar va akkor lampalar o'rnini bosuvchi LEDlar o'rniga batareyalar bilan yanada murakkab qurilmalar qo'llaniladi.

Chiroqning ishlashini yaxshilash uchun uning sxemasiga qo'shimcha elementlar kiritilgan:

  1. Zaryadlash 220 V tarmoqdan tekislash kondansatörü C1 yordamida rektifikator orqali amalga oshiriladi. Sxema elektr energiyasining bir qismini issiqlikka aylantirish va batareyaga qo'llaniladigan kuchlanishni cheklash uchun mo'ljallangan.
  2. Zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun VD1 LED sxemasiga kiritilgan.
  3. Chiroqda yuk sifatida LEDlar ishlatiladi.

Ushbu sxemadagi LEDlarni ishlatish uchun 2 ta AA batareyasi ishlatiladi. DFL-OSPW5111P yuqori yorug'lik yorqinligiga ega (30 cd). Ishlash uchun zarur bo'lgan oqim 80 mA ni tashkil qiladi. Qurilma oq rangda yonadi.

Ko'pincha kuchlanish stabilizatori sifatida tayyor blok ishlatiladi - ADP1110 (1111) mikrosxema, u 2 dan 12 V gacha kuchlanishli quvvat manbalaridan ishlashga qodir kommutatsiya regulyatorlari oilasiga tegishli. Qurilmaning statsionar chiqishi 12 V, 5,5 V, 3,3 V.

Mikrosxemaning turli ish rejimlarini dasturlash mumkin:

  • 200 mA 5 V da 12 V kirish va buk rejimidan foydalanilganda;
  • 3 V chiqish va kuchaytirish rejimidan 5 V da 100 mA.

Har qanday turdagi batareyadan quvvat nisbatan katta DC kondansatkichga va uning plitalaridan ADP1110 ga beriladi. Masalan, "planshetlar" energiya manbai sifatida ishlatilishi mumkin.

Kuchlanishni qo'shimcha ravishda filtrlash va oqim to'lqinini cheklash uchun kontaktlarning zanglashiga olib kirishi induktor va Schottky diyotidan foydalanadi. Ikkinchisida, metall-o'tkazgich o'tishi tufayli, to'siq effekti paydo bo'ladi. Qurilma past oldinga qarshilik, ortib borayotgan tezlik va past ulanish sig'imi bilan ajralib turadi.

Yig'ish uchun kerakli komponentlar

O'z qo'lingiz bilan chiroqni yig'ish uchun sizga kerak bo'ladi:

  • mis simlar;
  • batareyalar ("planshetlar") yoki akkumulyator;
  • LEDlar;
  • quvvat manbasini joylashtirish uchun qurilma;
  • lehimli temir va lehim;
  • elim - suyuq mixlar, epoksi qatroni, superglue (aniq qo'llash uchun qurolga ega bo'lish yaxshiroqdir);
  • almashtirish;
  • kontaktlarning zanglashiga qarab kuchlanish stabilizatorining tafsilotlari (siz mikro zaryadlash modulidan foydalanishingiz mumkin, masalan, TP4056; yoki alohida elementlardan sxemani o'zingiz yig'ishingiz mumkin);
  • chiroq tanasi;
  • LED uchun linzalar.

Qanday qilib uni o'zingiz yig'asiz?

Agar siz lehim temir bilan ishlashda minimal ko'nikmalarga ega bo'lsangiz, LED chiroqni yig'ish qiyin emas. Misol uchun, siz eski shaxsiy kompyuterning anakartini ishlatishingiz va batareyani ushlab turish uchun undan "cho'ntak" ni olib tashlashingiz mumkin. Bu sirt va kontaktlarga zarar bermaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.

Kichkina chiroqning tanasi shpritsdan tayyorlanishi mumkin. Buni amalga oshirish uchun igna o'rnatilgan konusni kesish uchun bo'yoq pichog'idan foydalaning va pistonni olib tashlang.

LEDning haddan tashqari qizib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun radiatorni alyuminiy plastinkadan linzaning o'lchamiga kesib olish kerak. Superglue yordamida linza ushlagichi korpusi alyuminiy sovutgichga ulanadi.

Diyot kontaktlarini mis sim bilan lehimlang. Izolyatsiya sifatida siz termal korpus va zajigalkadan foydalanishingiz mumkin.

Ob'ektiv va LED bo'lgan qism shprits korpusiga elim bilan mahkamlangan bo'lishi kerak.

Biz LED kontaktlarini batareya kontaktlariga ulaymiz va ularni tuzilishga joylashtiramiz.

Zaryadlovchi modul platasi shpritsning qolgan qismiga to'g'ri kelmasa, uni ikki qismga bo'lish va lenta bilan birga ulash mumkin. Buzilgan kontaktlarni mis sim bilan lehimlash kerak.

Mikroswitch rezistor orqali zaryadlovchi modul platasiga ulanishi kerak. Modulning qolgan kontaktlari diagrammaga muvofiq ulanadi.

Chiroqni yig'gandan so'ng, mikro-USB ulagichi va kalit tugmasi sirtda qolishi kerak. Agar ish to'g'ri bajarilgan bo'lsa, bunday chiroq bitta zaryadda 10-12 soat ishlaydi.

Tayyor LED chiroqni yakunlash

Ba'zi hollarda, arzon tayyor LED chiroqni sotib olish osonroq va kichik yaxshilanishlar yordamida yanada ilg'or modelni yaratish mumkin.

Misol uchun, HG-528 HUAGE qurilmasida va elektron dizayndagi o'xshash chiroqlarda EL1-EL5 diodlari ko'pincha muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Muammo egalari ko'pincha tarmoqdan zaryad olayotganda yarimo'tkazgich elementlarini ajratishni unutib qo'yganligi sababli paydo bo'ladi.

Siz chiroqni o'zgartirishingiz mumkin, shunda siz SA1 kalitining o'rnini LEDlarni o'chirish uchun o'zgartirmaguningizcha zaryadlash imkonsiz bo'ladi. Bundan tashqari, ushbu qurilmalarning qisqa muddatli batareyalarini mobil telefonlardan ko'proq energiya talab qiladigan litiy-ionli qurilmalar bilan almashtirish mumkin. Nima uchun VD1-VD4 rektifikator diodlari va C1 sig'imdan va ikkita qarshilik R1, R2 dan iborat filtr chiroqdan chiqariladi?

Ishning plastik qismlarini kichik kesib bo'lgach, bo'sh joyga uyali telefon batareyasi qo'yiladi. Ikkinchisi qurilma sxemasiga mis sim bilan ulangan.

Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chirog'ini ishlab chiquvchilar elektr pallasida xatolikka yo'l qo'yishdi, bu shuningdek, agar LEDlar o'chirilmaganda zaryadlash uchun yoqilgan bo'lsa, qurilmaning ishdan chiqishiga olib keladi. Bundan tashqari, 7 ta diod parallel ravishda ulanadi, bu yarimo'tkazgich elementlarining turli xil oqim kuchlanish xususiyatlari tufayli chiroqning ishlashi paytida ular orqali oqayotgan oqimning notekisligini keltirib chiqaradi. Bu LEDlarning o'zi va R4 rezistorining tez-tez yonib ketishiga olib keladi.

Agar individual rezistorlar (45 - 55 Ohm) har bir LED bilan ketma-ket ulangan bo'lsa va R4 rezistori kontaktlarning zanglashiga olib tashlansa, oqim qiymatlari tenglashtiriladi. Batareyani zaryad olayotganda kuchlanish zaryadlovchining LEDlariga etib bormasligi uchun siz HL1 (indikator) ni SA1 ning birinchi piniga ulashingiz kerak.

LED chiroqni qanday ta'mirlash kerak?

Yoritish moslamalari sifatida LEDlarni ishlatadigan chiroqlarning buzilishining eng keng tarqalgan sabablari:

  • LEDning noto'g'ri ishlashi;
  • kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish yo'qligi;
  • kalitning sinishi;
  • svetodioddan batareyaga o'tadigan simlarning ishdan chiqishi;
  • batareyalar ulangan kontaktlar oksidlangan;
  • elektron sxema elementlarining buzilishi yoki yonishi.

Misol uchun, LED qalam chirog'ini ta'mirlash ko'pincha KT315 dala effektli tranzistorni almashtirishni o'z ichiga oladi, bu sxemada T1 yuqori chastotali transformatorning sariqlaridan biri bilan ketma-ket ulanadi. LED VD1 blokirovka generatorining yuki bo'lgan tranzistorga parallel ravishda joylashgan.

Ishlab chiquvchilar tomonidan KT315 kabi elementni tanlash uning arzonligi bilan bog'liq. Shuning uchun, qurilmani ta'mirlashda o'rnatilgan o'tkazgich qurilmasi o'rniga 200 MGts dan ortiq chastotali boshqa turdagi tranzistorlardan foydalanishingiz mumkin.

Transformatorni almashtirish kerak bo'lsa, sizga diametri 0,2 mm bo'lgan sim kerak bo'ladi.

Ferromagnit halqa ishlatilganda har bir o'rash uchun 20 burilish kerak. Ikkinchisi yo'q bo'lganda, silindr mos keladi, uning ustiga har birida 100 burilishli o'rash kerak bo'ladi.

Qurilmani ta'mirlash yorug'lik va elektron kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elementlari va simlarini tashqi tekshirish bilan boshlanishi kerak. Nosozlikning aniq belgilari bo'lmasa - kuygan qismlar, singan ulanishlar, oddiy elektr aloqasini buzadigan blyashka va oksidlar mavjudligi - sizga muvaffaqiyatsiz elektron qismlarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'lchash asboblari kerak bo'ladi.

Shakllar, o'lchamlar va ranglarning bunday ko'pligi, ehtimol, boshqa mahsulotlar guruhida topilmaydi. Uyda ulardan kamida beshtasi bor, lekin men yana bittasini sotib oldim. Va umuman qiziquvchanlik uchun emas, men unga qaradim va tasavvurim qorong'ida yon panelni qanday aylantirayotganimni, oxirgi qismini magnit bilan metall garaj eshigiga va yorug'likda qanday qilib o'zim bilan bog'laganimni tasvirladim. qo'llar bo'sh, men qulflarni ochaman. Xizmat - "besh yulduz"! Lekin chiroqni ishlamaydigan holatda sotib olish taklif qilindi.

STE-15628-6LED chirog'ining xususiyatlari

  • 6 ta LED (3 reflektorda + 3 yon panelda)
  • 2 ish rejimi
  • o'rnatilgan xotira
  • mahkamlash uchun magnit
  • o'lchamlari: 11x5x5 sm

Tashqi tomondan, mutlaqo xizmat ko'rsatadigan va jozibali mahsulot yorug'lik oqimini yaratmadi. Xo'sh, bunday ajoyib narsa butunlay foydasiz bo'lishi mumkinmi? Ushbu model bitta nusxada edi, lekin mendagi elektronikani sevuvchisi hamma narsani engib o'tish mumkinligini "efirga uzatdi".

Koson ochilganda sim uzilib qoldi, lekin plastmassa allaqachon kuyib ketgan va zaryadlovchi pallasining elektron qismlari yonib ketgan va batareya juda mos bo'lishi mumkin, deb taxmin qilishdi.

Men u bilan tekshirishni boshladim. Voltmetr terminallardagi kuchlanish bir volt ekanligini ko'rsatdi. Bunday batareyalar bilan tajribaga ega bo'lganim uchun, men yuqoridagi xavfsizlik tasmasini ochib, rezina qopqoqlarni echib, har bir "jar" ga bir kub distillangan suv qo'shib, uni zaryad qilishdan boshladim. Zaryadlash kuchlanishi 12 V, oqim 50 mA.

Yuqori kuchlanish rejimida zaryadlash (standart 4,7 V o'rniga) ikki soat davom etdi, 4 voltdan ortiq mavjud.

Agar batareya xizmat ko'rsatishga yaroqli bo'lsa, unda xitoylik ishlab chiqaruvchidan ko'ra ishonchliroq sxema bo'yicha yig'ilgan zaryadlovchi moslamasi kerak, unda kirish rezistori "yoqib ketgan", ikkita 1N4007 rektifikator diodlaridan biri buzilgan va LED xotira qarshiligi yoqilganda dudlangan. Avvalo, sizga kamida 400 voltli ishonchli kondansatör, diodli ko'prik va chiqishda mos zener diyot kerak.

Chiroq xotira sxemasi

Tuzilgan sxema o'z ish faoliyatini ko'rsatdi, sig'imi 1 mF va 400 V bo'lgan kondansatör MBGO tomonidan topildi (aniqroq va mo'ljallangan korpusga yaxshi mos keladi), diodli ko'prik 4 dona 1N4007 diodidan, zener diyotidan yig'ilgan. duch kelgan birinchi import tomonidan sinovdan o'tkazildi (stabilizatsiya kuchlanishi multimetrga ulanish orqali aniqlandi, ammo uning nomini o'qish mumkin emas edi).

Keyinchalik, kontaktlarning zanglashiga olib, lehimlash orqali yig'ildi va ilgari zaryadsizlangan batareya uchun normal zaryad aylanishini ishlab chiqarish uchun foydalanildi (shantli milliampermetr, shuning uchun aslida ignaning to'liq egilishi 50 mA oqimda sodir bo'ladi). Zener diyot allaqachon 5 V stabilizatsiya kuchlanishida ishlatilgan.

Zaryadlovchini yakuniy yig'ish uchun bosilgan elektron plata, uyali telefonni zaryadlash uchun quti o'lchamlari bilan. Men bu erda yaxshiroq variantni o'ylay olmayman.

Haqiqatan ham yig'ilgan, funktsional taxtaga o'xshaydi. Kondensator tanasi taxtaga asosiy elim bilan yopishtirilgan. Lekin men sharfni tanlashga dangasa bo'ldim, kechirasiz, tasodifan qo'limda deyarli kerakli o'lchamdagi ishlatilgani bor edi va bu vaziyat hamma narsani hal qildi.

Lekin men zaryadlash qutisidagi ma'lumot stikerini almashtirishga dangasa emasdim. To'liq zaryadlangan batareya bilan zulmatda yon panel 10 kvadrat metrlik xonani juda yaxshi yoritadi. metr, fara reflektorining yorug'ligi esa ob'ektlarni 10 metrgacha bo'lgan masofada aniq ko'rinadigan qiladi.

Kelajakda men chiroq uchun ishonchliroqni tanlashni rejalashtirmoqdaman. Muallif - Barnauladan Babay.