Ko pride optimalni čas za sajenje dreves, grmovnic, trte, zelišč, se je vredno spomniti najpogostejših napak pri sajenju rastlin, da se jih izognete.
Napaka 1. Neupoštevanje optimalnega časa pristanka. Glede na površino in sadilni material se iztovarjanje izvede v naslednjih obdobjih:
- v južnih območjih - rastline z odprtim koreninskim sistemom sadimo jeseni in pozimi: od konca novembra do konca februarja, z zaprtim koreninskim sistemom (v posodah) - skozi vse leto (poleti s senčenjem);
- v severnih območjih - prednostno spomladansko sajenje rastlin pred začetkom rastne sezone, bolje je posaditi rastline z zaprtim koreninskim sistemom.
- za sadike grmovnic - 70 x 70 cm,
- za rastline z grudico - več kot velikost grudice za vsaj 30 cm,
- namesto jam se pripravlja jarek za živo mejo.
Napaka 3. Ignoriranje posledic gradnje. Na območjih v gradnji z veliko količino gradbenih naplavin je treba s popolno zamenjavo zemlje izkopati luknje velikosti najmanj 150x100 cm. Za zapolnitev jame pripravljamo humusno-sodo zemljo s hitrostjo 20-25 kg gnilega gnoja na jami ali na meter jarka.
Napaka 4. Mešanje talnih plasti. Pri pripravi pristajalnih jam je ena najpogostejših napak mešanje zgornje rodovitne plasti s spodnjo - neplodno. Za zalivanje je primerna samo rodovitna tla. Iztočne jame začinimo s humusom ali kompostom (10-20 kg za drevesa, 6-8 kg za grmičevje), pomešanim z zemljo. V prvem letu sajenja ni priporočljivo uporabljati mineralnih gnojil.
Napaka 5. Izdelava svežega gnoja. Nekateri vrtnarji v sadilne jame vnašajo svež gnoj, ki lahko zažge korenine in celotno rastlino. Pri sajenju uporabljamo le gnili gnoj; je tudi nezaželeno gnojenje gnojila v sadilni jami nezaželeno, saj bo verjetno zmanjšalo preživetje rastline.
Napaka 6. Ne odvajajte. Na težkih, glinenih, preveč vlažnih tleh pozabijo narediti obvezno drenažo iz zdrobljene opeke in peska.
Napaka 7. Pozabi opraviti revizijo korenskega sistema. Pri sajenju rastlin z odprtim koreninskim sistemom pozabijo pregledati korenine, obrezati posušene konice in odstraniti poškodovane korenine. Sušenje korenin ne sme biti dovoljeno. Ko so rastline posajene, so korenine zravnate, jih spremljamo: ali je sadika odstopila vstran, ali se ni izkazalo za previsoko ali nizko.
Napaka 8. Napačno določite položaj koreninskega vratu (kraj, kjer gre deblo do korena). Pri sajenju cepljenih rastlin se položaj koreninskega vratu ne upošteva. Praviloma naj bo na ravni tal. Če rastlino dobimo iz potaknjencev, koreninski vrat ni izražen, nekaj poglobitve (3-5 cm) sadik pa je povsem sprejemljivo. Izjema so klematisi, pri katerih koreninski vrat zakopljejo vsaj 5-10 cm (mlade rastline) in 10-12 cm (odrasli), pa tudi cvetne trajnice, pri katerih korenik raste navpično navzgor (astilba, gejhera, velikodušni geranij) : lahko jih pokopljejo nekaj centimetrov. Rastline z bazalno rozeto listov posadimo tako, da sredina rozete ni zakopana v tla.
Napaka 9. Pozabi na obrezovanje rastlin. Pred sajenjem se odstranijo šibki in lomljeni poganjki. Vrtnice puščajo 3-4 močne poganjke, ki se skrajšajo na višini približno 10-15 cm, na njih pa ostanejo 2-4 brsti.
Napaka 10. Slišali smo za „čudežni“ glinasti govorec, ki med sajenjem poveča stopnjo preživetja rastlin, vendar so preveč leni, da bi to storili. Za pripravo glinenega brbotanja dodajte majhno količino gline na 10 litrov vode (tako da po roki namočite tanko plast gline), 1 tableto heteroauksina ali vrečko s koreninami (po navodilih lahko uporabite kateri koli drug korenski stimulans) in 1 kg gnilega gnoja. Dodajte komponente v prikazanem vrstnem redu. Obdelano z govorom je potrebno sušiti korenine 30 minut na prostem, rastlino pa posaditi v pripravljene navlažene jame.
Napaka 11. Pozabite na zalivanje pred sajenjem. Pomembno je, da pred sajenjem rastlin zalivate sezonsko jamo.
Napaka 12. Pri sajenju rastlin z zaprtim koreninskim sistemom ne shranite koreninskih grud; to se pogosto zgodi, če rastlina ni bila zalivana, preden je bila sproščena iz rezervoarja.
Napaka 13. Pozabite na opore in podvezice. Sadike, posajene na navitji strani, morajo biti vezane na podporne kolce, ki so nameščeni v jame pred ali med sajenjem; takoj vzpostavite oporo za trto.
Napaka 14. Ne upoštevajte priporočil o zalivanju rastlin po sajenju in mulčenju. Tla okrog zasajenih rastlin je treba dobro zbijati, zalivati \u200b\u200bin jih muliti z žagovino, zdrobljenim lubjem ali šoto, da se zmanjša izhlapevanje vlage in prepreči razvoj plevela.
Napaka 15. Pozabi na zavetišče. Mlade rastline v letu sajenja pozabimo pokriti s smrekovimi vejami, da jih zaščitimo pred zmrzaljo in zmrzali (to še posebej velja za iglavce, zimzelene rododendrone).
Pred sajenjem se sadike skrbno pregledajo, obolele in poškodovane veje in korenine se razrežejo na zdrav les, ne morete puščati zlomljenih, lupljenih ali razcepljenih korenin. Preostale korenine je treba ohraniti, saj dlje korenine ostanejo v drevesu, dlje in bolj razvejane, lepše in hitreje se korenine in začne rasti po sajenju. Vsa dela s sadikami
Pred sajenjem je koreninski sistem sadike potopljen v glineno dno (1 del gline, 2 - mullein, 5-6 - voda). Regulatorji rasti (avksini), ki jih vsebujejo gnoj, prispevajo k nastanku in rasti korenin. Lahko pripravite preprosto zemeljsko kašo: nalijte v majhno luknjo (40 x 40 x 30 cm), ki jo izkopljete v zemljo ohlapno zemljo zgornje temne plasti zemlje in jo razredčite z vodo do konsistence goste kisle smetane. Za spodbudo rasti koreninskega sistema se v zemeljsko kašo doda regulator za rast hetero-auksin. Tekoča raztopina zemlje, nanesena na koreninski sistem, zagotavlja dober stik z zemljo v sadilni jami, kar je za rastlino zelo pomembno. Na dnu sadilne jame je treba vliti nasip, pomešan z gnojili zemlje ali komposta, postaviti sadiko na kupček in nanj poravnati vse korenine rastline. Primerneje je posaditi skupaj: ena oseba postavi drevo na severni strani kolca, korenine skrbno širi vzdolž trnca, druga pa vrže zemljo: zgornja plast, ki jo vzamemo pri kopanju luknje, je sloj zemlje na koreninah, začenši z robovi luknje in ga previdno zbijamo z nogo (peti postavimo na steno jame, nogavico pa na sadiko). To je treba storiti previdno, da ne bi odtrgali korenin rastline. Tla, ki so pokrita s koreninami, ne smejo vsebovati gnojil, lahko jih mešamo le z zrelim kompostom v razmerju 3: 1. Da se med koreninami ne tvorijo praznine, sadike stresemo. Pri sajenju se drži tako, da je koreninski vrat 3-5 cm višji od robov jame.
Po sajenju drevesa na mejo nekdanje jame nalijemo valjček, da tvorimo luknjo in zalivamo rastlino (2-3 vedra vode za vsako drevo, ne glede na vlago tal in vreme). Po zalivanju se bo drevo naselilo skupaj z zemljo, koreninski vrat pa bo ostal na ravni tal na vrtu. Sadiko privežemo na kolobar z mehko vrvico ali drugim materialom, mesta, kjer vrvica pride v stik s steblom in vejami, izoliramo s polaganjem kosov gume, da preprečimo, da bi zrasel v lubje. Naslednji dan po sajenju se napolnijo jare in krog skoraj stebla, ki so jih prelili s slabo razpadlim gnojenjem, surovim nezrelim kompostom ali humusom (plast do
10 cm). V suhem vremenu sadike zalivamo vsakih 10-15 dni.
Pravila za sajenje sadik
Sadike kupujte samo v specializiranih kmetijah.
Ne dovolite sušenja korenin sadik, postavite rastlino v posodo z vodo za 1-2 dni pred sajenjem.
Odrežite zlomljene veje.
Poškodovane korenine narežite na zdravo tkivo.
Pred sajenjem spodbudite korenine tako, da jih potopite v kašo iz gline ali gnojevke s stimulatorjem rasti.
Korenine enakomerno porazdelite v sadilno jamo, da preprečite, da bi se zlomili in zvili.
Pri ponovnem polnjenju ne dovolite praznin med koreninami, tla stisnite tako, da se drevo trdno drži v tleh.
Ne pokrivajte korenine vratu.
Tla previdno stisnite, da se izognete striganju korenin.
Sadiko privežite na kolobar, tako da jo postavite na severno stran, le z mehkim jermenskim materialom, izolacijski material položite na mesto stika s steblom.
Preliv ne sme pustiti, da zraste v lubje, kar lahko posledično povzroči lomljenje lesa.
Oblikujte obodni zalivalni krog, obilno zalijte sadiko in obkrožite krog blizu stebla.
Pomembno je oblikovati krog debla dreves, ki se bo, ko drevo raste, sorazmerno povečeval v premeru. Za zaščito korenin pred zmrzovanjem v prvi zimi po sajenju, zlasti pri pritlikavih vrstah s koreninskim sistemom blizu tal tal, pred nastopom stabilnih zmrzali krog debla izoliramo s šoto, lapnikom ali drugim materialom.
Vpliv okoljskih dejavnikov na razvoj rastlin
Rast in razvoj rastlin je povezan z okoljskimi razmerami, glavne so toplota, svetloba, voda, zrak in hranila. Le z vsemi temi dejavniki in njihovo optimalno kombinacijo lahko rastline normalno rastejo in se razvijajo. Zato je treba poznati vlogo vsakega dejavnika v življenju kultur, da jih lahko upravljamo.
Vročina
Toplota vpliva na vse kemične preobrazbe in premike snovi tako v rastlini kot v tleh, na začetek in trajanje fenoloških faz in vegetacije kot celote. Za rast, razvoj in oblikovanje plodnega dela sadja in jagodičja je potreben določen temperaturni režim. Sadje in jagodičje rastline pogojno delimo na:
zelo termofilne (agrumi, breskev, oreh, marelica, persimmon in grozdje);
toplotno ljubeč (sladke češnje, hruške, slive, češnje, jablane);
manj toplotno ljubeče (kosmulje, ribez, avtomobili in jagode).
Pomanjkanje toplote v nekaterih letih zavira vegetativno rast, poslabša proces opraševanja in gnojenja cvetov, zmanjša pridelek in kakovost plodov, zakasni vegetacijo in vpliva na pripravljenost rastlin za zimo.
Sadje in jagodičje rastline prav tako neenako reagirajo na trajanje toplega obdobja. S podaljšanim zniževanjem temperature se rastna sezona povečuje, rast poganjkov in zorenje plodov upočasni in njihova kakovost se praviloma poslabša. Potrebe rastlin po toploti v različnih fazah vegetacije niso enake. Spomladanska rast korenin Taloni se začne, ko temperatura tal doseže 4-5 ° C, hruške - 6-7, češnje - 6 ° C. Za aktivno rast korenin je potrebna višja temperatura tal - od 8 do 20 ° C. Z močnim zvišanjem ali znižanjem temperature tal se rast korenin ustavi. Za rast zračnih delov sadnih rastlin je potrebna precej visoka temperatura zraka. Če se otekanje brstov v jablani in drugih rastlinah začne pri 5 ° C, potem njihovo cvetenje in rast poganjkov - pri temperaturi zraka nad 10 ° C. Za normalno cvetenje, opraševanje in gnojenje rastline potrebujejo temperaturo 15-20 ° C. Pri nizkih temperaturah zraka cvetni prah, ki je padel na stigme pestiča, ne kali in ne pride do oploditve.
Zgodnje jesenske in pozne spomladanske pozebe, hude zmrzali in globoke zimske odmrzovanja pogosto povzročijo poškodbe posameznih tkiv, organov in delov sadnega drevja, včasih pa tudi njihovo smrt.
Ni vedno uporabno in odvečna toplotamed rastno sezono. Povišana temperatura ustavi rast koreninskih in nadzemnih sistemov, pospeši postopek cvetenja, povzroči nepravilnosti v sadju itd.
V obdobju relativnega počitka ima temperaturni režim pomembno vlogo. Jeseni in zgodaj pozimi pri 0-2 ° C korenine še vedno absorbirajo hranila iz zemlje, sinteza organskih spojin poteka v njihovih tkivih, odlaganje rezervnih snovi pa se nadaljuje v zračnem delu. Oblikovanje sadnih brstov, ki se je začelo junija-julija pod ugodnimi pogoji, se nadaljuje jeseni, popki cvetnih brstov pa prezimujejo. Nevarnost za sadne rastline zelo nizke temperaturepozimi. Koreninski sistem je najbolj občutljiv na zmrzal.
Korenine pritlikavih podstavkov jablan in jagod odmrejo pri temperaturi tal -8-10 ° C, korenine staležev divjih gozdnih jablan in sadik Antonovke vulgaris pa pri -14 ° C
Koreninski sistem je še posebej prizadet v brez snežnih zim, pa tudi po sušnih poletjih in jeseni.
V hudih zmrzalih se lubje in les še posebej poškodujeta v vilicah dreves in na dnu bolšev, saj se v njihovih tkivih kasneje končajo fiziološki procesi in priprave na obdobje globokega počitka. Pogosto zmrzal rastline poškodujejo pozno pozno in zgodaj spomladi (februar-marec).
V tem obdobju opazujemo nenadne spremembe temperature:od -10-20 ponoči do -5-10 ° C podnevi. Dnevne pozitivne temperature prispevajo k začetku rastne sezone, zato tkiva zapustijo mirovanje, izgubijo otrdelost in izgubijo sposobnost, da prenesejo nočne zmrzali. Pod takimi pogoji lubje lubja trpi zaradi sončnih opeklin, pa tudi
cvetni brsti, zlasti v koščkih sadnih pridelkov (sliva, češnja, češnja). Zelo nevarno pozne spomladanske pozebesovpada s fazo množičnega cvetenja dreves in grmovnic. Trsteni, pestiči in jajčniki so zelo občutljivi na nizke temperature. Pri temperaturi -1 - 1,5 ° C umrejo stigme in jajčniki sliv in češenj, pri -2 ° C - mladi jajčniki jablan.
Različni deli sadnega drevesa imajo različno zimsko obstojnost: zračni del je bolj zimsko odporen kot koreninski sistem; rastni brsti so bolj odporni na nizke temperature kot cvetoči brsti. Po drugi strani so cvetni brsti koščic sadnih rastlin občutljivejši na zmrzal kot sadni plodovi.
V srednjem pasu pozimi temperatura zraka običajno ne pade pod raven, ki je nevarna za sadne rastline, rastna sezona pa ima ugoden temperaturni režim in je precej dolga. Možnost gojenja pasem in sort na določenih območjih je določena s seštevkom biološko aktivnih temperatur in zimskih razmer, ki jih je treba strogo upoštevati pri razvoju pasmo-sortnega območja. Različne pasme in celo sorte iste pasme imajo različno stopnjo zimskosti. Odpornost proti nizkim temperaturam, ki jo določata zmrzal in zimska odpornost rastlin, je glavni omejujoči dejavnik pri gojenju posameznih pasem in sort v srednjem pasu.
Poiščite strokovni odgovor
Dmitrij Sekunov
Ali je vredno saditi korenine vrtnih rastlin pri sajenju v glineno brbončico?
Pri sajenju vrtnih rastlin priporočamo, da korenine potopite v glineno kašo z gnojem za boljše preživetje. Spominjam se, da so moji stari starši, ko so sadili rastline na vrtu, korenine potapljali v mešanico gnoja in gline. Rekli so, da se bodo tako bolje ukoreninili. In dvomim, ali je to vredno storiti ali so to ostanki preteklosti?
Odgovori na vprašanje
Natalija Belova vrtnarski specialist
To je čudna tradicija, ki izvira iz preteklosti. Prej, ko smo na konjih prevažali sadike s konj, je bilo treba dolgo spremljati, da se korenine ne izsušijo. Zato so jih spustili v mešanico gnoja in gline, nato pa zavili v vrečko in mokro platno. Pred sajenjem smo korenine 3 ure spustili v vodo, tako da smo glino sprali, korenine pa nasičili z vodo. Glina ima lastnost, da ovije majhne korenike in ne dopušča izgube vlage, preprečuje pa, da bi bila nasičena z vodo - to pomaga v primeru prevoza, vendar poslabša situacijo pri sajenju. Učinkovitejše pred sajenjem korenike spustite za nekaj ur v vodo in ji dodajte Heteroauxin ali Kornevin (sredstva za ukoreninjenje).
15.05.2016 ob 10:42Ilya Krukov
Glineni govornik je odlična metoda za shranjevanje sadik, na primer, ko več dni nimate možnosti saditve, to vpliva na stopnjo preživetja, a na slabše, zato ga pred sajenjem ne potapljajte. Ta postopek imenujemo tudi koreninska cementacija. Če ste že kupili sadike s koreninami, namočenimi v glini, ali jih cementirali za shranjevanje, jih namočite v vodi, s sredstvi za oblikovanje korenin, ki jih je Natalija svetovala, bodo le pomagale pri presaditvi.
15.5.2016 ob 14:52Terapevtski govorec za vrtna drevesa.
Zelo zgodaj spomladi debla premažem s posebno mešanico.
Rezine je najbolje prekriti z var. In rane in razpoke - medicinski govorec.
Za preprečevanje sončnih opeklin in celjenja zmrzali razpoka.
Vzamem glino, jo razredčim z vodo in vztrajam vsaj dva dni, da se vse grudice v raztopini zmehčajo. In potem temu govorcu dodam najsvežji kravji gnoj (konj je boljši, vendar ga ne morem vedno dobiti). mešanica spominja na kislo smetano 30% maščobe ali na raztopino za omet. I.e. nabrekla glina postane kot tekoče testo za torto (zdrobimo, dušimo en dan, občasno mešamo, nato pa iz trdnih delcev odcedimo skozi mrežo 7x7 mm - približno). Nato v pol vedra gline vstavimo pol vedra gnoja in spet mešamo. Nato dodamo 100 g bakrovega sulfata (približno kozarec) in spet premešamo. Takšno mešanico je enostavno vzeti z gladilko, s čopičem se dobro oprime, ne zdrsne niti s tanko ali debelo plastjo in zlahka prevzame obliko debla. Po sušenju svetlo bež barve s turkiznim odtenkom. Če so na prtljažniku velike rane (velik kos lubja manjka ali je močno poškodovan).
Za ojačitev zavijte z zavojem v enem sloju na vrhu. In še enkrat gremo skozi povoj z mešanico - s čopičem, vendar z nekoliko bolj tekočo konsistenco.
Gnoj ustreza tako konju kot kravi. Lahko sveže, lahko uležeš. Kategorično ni nobena ptica - prtljažnik bo dobil opekline
.
Kako zdraviti poškodovano lubje pri sadnih drevesih. Dedki recepti, vendar vsi zanesljivi.
(jablana, hruška, češnja, sliva itd.)
Sončne opekline, nepravilno obrezovanje, ostri rezki zob - povzročajo rane.
1. Prizadeta (tkivna) mesta očistimo z vrtnim nožem ali dletom iz mrtvega tkiva, razkužimo s 3% raztopino bakrovega sulfata in prekrijemo z varjem ali mešanico gline in mulleina.
2. Poleti lahko poškodovana območja zdravimo s kislico. Treba ga je raztrgati skupaj s potaknjenci, sesekljati in na rano nanesti s plastjo debeline 1-1,5 cm, na vrhu narediti povoj iz burlapa. Čez poletje se ta operacija opravi 2-3 krat. Majhne rane je treba mazati z lepilom BF-6.
3. Drevo drevesa lahko preprosto ovijete s plastičnim ovojem.
Recepti za kuhanje vrtnih hlač in kiti za vrtna drevesa
1. Vas. Svež mullein, mastna glina (1: 1). Dobro premešamo. Če želite dati večjo viskoznost, dodajte malo volne (glavnik lene mačke ali psa).
2. Forsytovo mazilo (XVII stoletje). Svež mullein, suha apna (stari omet), lesni pepel, rečni pesek (2: 1: 1: 0,25). Samo sveže pripravljeno mazilo nanesemo na rano z enakomerno tanko (2,5 mm) plastjo in jo potresemo s prahom iz lesenega pepela in krede (v razmerju 6: 1).
3. Veragutov var. Bela smola, terpentin, mast, lesni katran (6,5: 2,5: 1,5: 1). Smolo segrejemo do tekočega stanja, pomešamo terpentin, mast in katran, dodamo jim malo terpentina, da se olajša mešanje, in ga kombiniramo s smolo. V svežem tekočem stanju se var enostavno nanese na rano s čopičem.
4. Reshetnikova kita. 100 g jelke smole, 10 g čistega voska. Odcedimo, segrevamo na nizki vročini, mešamo. V vodni kopeli segrejemo 120 ml 90% alkohola, hitro mešamo, dodamo raztopljeni in rahlo ohlajeni mešanici smole in voska. Ohlajeno, vendar tekoče mazilo nanesemo na rano s čopičem. Rana se zaceli zelo hitro, tudi če drevo obrobno poškodujejo glodalci.
5. toplotno-tekoča var. Smola, kolofonija, topel vosek, stopljena goveja (jagnjetina) maščoba, presejan lesni pepel (2: 2: 1: 1: 1). Smolo, kolofonijo in vosek raztopimo na šibkem ognju, dodamo mast in zmešamo, nato pa pepel in vse temeljito premešamo. Svež ali ogret var se na rano nanese s čopičem ali leseno lopatico.
Ta var lahko dolgo časa hranite v utrjenem stanju.
6. Hladno tekoča var. Skoraj 500 g kolofonije, 10 g smole, 19 g stopljene masti, 19 g presejanega lesenega pepela. Zmešamo, raztopimo. Hladilni mešanici dodajte po kapljicah 85 ml 90% alkohola.
7. Barva za zapiranje ran. Suho olje in oker (2: 1). Po mešanju je barva pripravljena za uporabo. Nanesite s čopičem.
8. Čebelje lepilo. Zbrani, ko očistite okvirje in začnete delovati, lahko dodate malo voska.
9. Hladni Var Raevsky. Raztopite 0,5 kg lesne smole. Hladilni smoli med mešanjem dodamo 60 g 90-odstotnega alkohola, segretega v vodni kopeli. Po mešanju dodajte 1-2 žlici sušilnega olja. Nalijte v posode (iz neoksidirajočih materialov) in zaprite pokrov. Skladiščeno je v pol tekočem stanju in je primerno za uporabo v vsakem vremenu.
10. Mazilo Žukovski. Rozina, rumen vosek, sveža notranja mast (1: 1: 1). Vsaka komponenta se stopi posebej, nato se zmeša. Hladilno maso vlijemo v hladno vodo in jo zgnetemo kot testo. Vzemite in shranite v naoljen papir. Nanesite v toplem vremenu.
Ena najpomembnejših kmetijskih praks na območju v bližini vrtnarja poletne koče je beljenje debla jeseni in spomladi. Beljenje dreves jeseni in spomladi (pred in po zimi) pomeni, da jih zaščitimo pred različno nočno in dnevno temperaturo, odtajevanjem in zmrzaljo, izgorevanjem pred žgočim soncem in škodljivci.
Glavne funkcije beljenja dreves jeseni (kmalu že z njimi "na nosu") so povečanje donosa, odsevanje sončnih žarkov, odstranjevanje glodavcev, spomladi pa ščiti lubje dreves pred opeklinami in se uporablja kot preventivni ukrep proti škodljivcem.
Od pravilno izvedenih del pri pripravi debla za beljenje bo odvisno, koliko bo uporabljena raztopina kakovostna in stabilna. Zato med pripravljalnimi deli ni mogoče zanemariti niti ene faze.
Ročno čiščenje vej in debla
Dela na čiščenju debla lišajev, izrastkov, mahov in zaostale lubje je najbolje opraviti po dežju. Čistiti jih je treba samo ročno, rokavice je treba nositi.
Pozor!
Za čiščenje lubja je nepraktično uporabljati kovinske in plastične strgalnike, umivalnike, krtače. Ko pritisnete na krtačo, ostre ščetine vpijejo v rastlinsko tkivo drevesa in ga poškodujejo.
Na deblih rastlin lahko pogosto najdete razpoke, jame in vdolbine, v katerih se nabira umazanija in raste mah. S koničastim čipom ali lesenim nožem skrbno očistite lubje pred onesnaženjem. Trše formacije je treba še odstraniti s kovinskim nožem, z obvezno nadaljnjo obdelavo, preden rane obarvamo s kiti.
Dezinfekcija lubja dreves
Za izvedbo dezinfekcije lubja je treba počakati na suho vreme. Če je napovedano deževje, od predelave ne bo nobenega smisla, sploh ne bi smeli.
Za brizganje uporabite "OxyHom", "Hom", primerno in "Bordeaux mešanico". Lahko zdravite s 3% bakrovim sulfatom, za pripravo katerega snov v količini 300 g temeljito mešamo, dokler se popolnoma ne raztopi v 10 l vode. Med brizganjem raztopine ne sme priti do tal. Na prtljažniku mora ostati, sicer koristi ne bo.
Za razkuževanje je pripravljena tudi posebna raztopina: 600 g bakrovega ali železovega sulfata se razredči v 10 l vode in ta raztopina zahteva fino dispergirano obdelavo. Opozoriti je treba, da lahko vsakoletno škropljenje s kemikalijami, ki vsebujejo železo in baker, oslabi rastline in privede do njihove smrti. Bistvo je, da se ta zdravila kopičijo v tleh v bližini dreves in v lubju, se ne raztopijo in ne razpadejo. Zato je vredno letno spreminjati raztopine za dezinfekcijo.
Bakrov sulfat lahko zamenjamo z raztopino pepela ali čisti pepel za obdelavo.
Predelava raztopine s pepelom in milom
Za pripravo izdelka boste potrebovali:
- 10 litrov tople vode;
- 50 gr milo;
- 2 kg lesnega pepela.
V vodi je potrebno razredčiti gospodinjsko milo in lesni pepel, nepotrebno krpo zavezovati v snop, potopiti v nastalo raztopino in obložiti s deblom in podlago spodnjih vej dreves. Raztopina pepela in mil je dobra tudi zato, ker ima dezinfekcijske lastnosti tudi gnojilo, ki bogati uporabne snovi.
Zdravljenje pepela
Za pripravo zdravila boste potrebovali:
- Presejan pepel - 2 kg;
- vedro vode.
Presejan pepel vlijemo v posode z vodo, premešamo, raztopimo grudice in, ko zavre, pustimo, da se popolnoma ohladi. V tem času se tekočina za pepel naseli in bo na površini. Zgodi se motna ali bistra tekočina, ki jo je treba filtrirati, razredčiti z vodo (1: 2) in obdelati z drevesnimi krošnjami. Ker lahko izdelek povzroči alergije, je treba roke zaščititi z gumijastimi rokavicami.
Pokrivanje ran in razpok na drevesih pred beljenjem
V pripravah na razkuževanje dreves lahko na deblih in vejah opazimo majhne jame in razpoke. Pojavijo se kot posledica poškodbe glodalcev, škodljivcev, nastanejo pod vplivom žgočih žarkov, temperaturnih skrajnosti in hudih zmrzali, ki se izmenično spreminjajo s odtajanjem.
Učinkoviti kiti
Za pokrivanje razpok vrtnarji uporabljajo kupljeno orodje in kiti, ki jih pripravijo sami.
Vrtna var
Kiti kupujemo v trgovini, vendar jo lahko "brezplačni umetniki" izdelajo z lastnimi rokami in ne bo nič slabše od kupljene.
Komponente
- Rozina - 100 gr .;
- čebelji vosek - 200 gr .;
- nesoljena maščobna "mast" - 100 gr.
V ločenih posodah na srednji vročini segrejte vosek in kolofonijo. Nato jih morate povezati, dodati maščobo in segrevati mešanico, dokler se ne raztopi. Nato se vroči izdelek hitro vlije v hladno vodo. Seveda se širi po površini. Treba ga je sestaviti z rokami in razvaljati v eno kepo. Končana mešanica ima dolg rok trajanja do 10 let. Za večjo duktilnost se vrtni var pred uporabo segreje, saj se mešanica, ko se temperatura zniža, strdi in slabo vpliva na površino drevesa.
Glineni govorec
Zanesljivo orodje, ki se že od antičnih časov uporablja za pokrivanje razpok. Pripravljen je iz čiste gline ali iz mešanice, ki vključuje gline, gnoj, apno, bakrov sulfat, razredčeno tako, da postane enako debela kisla smetana. Na primer recept za pripravo glinenih govorov: vzeti morate glino, kravji gnoj, sesekljano slamo v razmerju 200 g / 100 g / 20 g. Vse sestavine razredčimo v vodi in dodamo sesekljano slamo, kolikor je potrebno, da zgoščenec zgosti. Tako pripravljen kiti ohranja svoje zaščitne lastnosti več let, se ne drobi in ne razpoka.
Testenine RanNet
Že samo ime pove, da po zdravljenju ne bo več ran in res. Testenine dobro uveljavijo in cenijo številni vrtnarji in poletni prebivalci. Ne more samo pokriti razpok, ampak tudi obdelati mesta rezov po rezanju vej. Za razliko od var, na mrazu ne zmrzne in se nanese s čopičem.
Pasta vsebuje humate in vitriol, zato dodatna obdelava, ki vsebuje podobne elemente, ni potrebna. Ker pasta ne prenaša vlage, saj je prepustna za vlago, je priporočljiva obdelava v suhem vremenu. Njegov minus je, da ga sčasoma izpira dež.
Beljenje dreves jeseni in spomladi
Drevesa je treba pobeliti šele po čiščenju debla, razkuževanju lubja in prekrivanju razpok in ran. Stebel in tretjina dolžine spodnjih skeletnih vej je predmet beljenja. Postopek je treba izvajati vsako leto: jeseni in spomladi. Glede časa beljenja dreves obstajajo različna mnenja, toda glavna je jesen in pomlad se prilega.
Primeren mesec za beljenje jeseni je oktober ali, odvisno od vremena, november. Obnovitev belila se izvaja v začetku ali koncu marca. Priporočljivo je, da rastline belite še enkrat, sredi poletja. Toda ta postopek je samo svetovalne narave. Če je belilna sestava razpokana, jo izpere dež, je vseeno vredno posodobiti drevesa s svežimi.
Kateri beljak?
Kar zadeva mlade sadike in odrasla drevesa, potem morate obarvati oboje. Številni vrtnarji ne podpirajo ideje, da je treba mlada drevesa pobeliti. To trdijo z dejstvom, da apno škoduje mlademu lubju in ne omogoča, da bi deblo raslo v širino. Vprašanje ostaja sporno do danes. Seveda, če belite mlada drevesa z visoko koncentrirano raztopino, bo to negativno vplivalo na lubje. Zato za beljenje novih sadik priporočamo, da pri pripravi raztopine koncentracijo apna zmanjšate za 2-krat ali povečate količino vode, tudi za 2-krat. Poleg apna lahko uporabite tudi barvo na vodni osnovi. Vsak vrtnar se mora sam odločiti, kaj bo naredil več škode: bodisi rešitev za beljenje ali neugodne vremenske razmere.
Priprava raztopine za beljenje
Za pridobitev zanesljive zaščitne plasti sta potrebna vsaj dva tretmaja. Debelina belilne sestave na deblu drevesa mora biti do 2 mm. Raztopina ne sme vsebovati zrn in biti preveč redka, saj odteče po deblu in ne bo prinesla nobene koristi.
Če želite pripraviti belilno sestavo na 1,5-2 kg gašenega apna, morate dodati:
- Maščobna glina - 1 kg;
- vedro vode (10 l);
- bakrov sulfat - 250 gr .;
- poljubno lahko dodate kravji gnoj (1 lopata).
Združite vse komponente in mešajte, dokler se popolnoma ne raztopi. Gosto mešanico nanesite na krošnje dreves do višine 1 m (lahko tudi nekoliko več, odvisno od rasti drevesa) od tal.
Za številne poletne prebivalce, zlasti mestne, je vprašanje prihranka časa izjemno zanimivo, zato se zateči k pomoči posebnih vrtnih barv, ki se prodajajo v trgovinah za pobeljevanje dreves.
Primerjalne lastnosti pobralnice v trgovini
Za primerjavo lahko vzamete 6 vrst vrtnega belila različnih proizvajalcev:
1. Akrilna belila "GreenSquare" podjetja LLC "PKF Palisad".
2. Srebrna biomaska \u200b\u200b"Robin Green" na osnovi bele gline podjetja "Fasco".
3. Vapnena belina z modrim vitriolom iz podjetja PKF August.
4. Akrilna barva za vrtna drevesa podjetja Concord Ost LLC.
5. Akrilna barva za vrtna drevesa podjetja Blis LLC.
6. Apnena belila "Vrtnar" z bakrenim sulfatom podjetja LLC "Fasko".
Ko smo preizkusili vse vrtne beline na različnih drevesih, lahko sklepamo na naslednje: akrilne barve so najbolj obstojne. Ob nanosu na deblo drevesa je površina snežno bela. Akrilne barve bolje ščitijo pred sončno svetlobo. Lahko se nanašate v enem sloju. Pozimi se barva ne obrabi in ne poči, zato spomladi ne potrebuje večkratnega nanašanja. Manj barve - majhna zračnost, zato belih mladih dreves ni priporočljivo.
Glede okolju prijaznih belič, ki temeljijo na glini in apnu, je mogoče reči eno: nanašati jih je treba dvakrat letno. Prvo beljenje je jeseni (glavno), drugo beljenje je spomladi (pritrjevanje). Limetina belica dobro odseva sončne žarke, vendar se sčasoma spere. Zato je treba izvesti sekundarno beljenje dreves. Velik plus okolju prijaznega beljenja je, da dobro prehajajo zrak, drevesa »dihajo«.
Nekateri vrtnarji dajejo prednost akrilnim barvam, drugi pa raje apnene raztopine. Vsak lastnik ima pravico, da si sam izbere vrsto belila, ki se mu zdi zanesljiv. Izbira je vaša.
Pomembno!
Nepripravljenega lubja ne morete beliti. Sestava zaide v razpoke, kar vodi do razpokanja lubja in zaostajanja lesa. Izpostavljeno rastlinsko tkivo je bolj izpostavljeno sončni svetlobi in napadu žuželk kot zdravo deblo drevesa.
Izvajanje zaščitnih operacij mora biti redno. Beljenje dreves jeseni in spomladi bo povečalo njihovo odpornost proti boleznim, kar bo posledično pozitivno vplivalo na okus plodov in povečalo pridelek, drevesa pa bodo zagotovo zdrava in živela dlje.
