В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.

При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.

Что же нам понадобится для его доработки?

Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.

Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.

Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:

  • 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
  • электрическая или ручная дрель;
  • ножовка по металлу;
  • напильник и наждачная бумага;
  • кусачки и плоскогубцы;
  • немного резины от старой автомобильной камеры;
  • клей, двухсторонний скотч.

Приступим

Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.

Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:

    воздушный поток – количество воздуха, которое вентилятор может подать за единицу времени;

    статическое давление – сила, с которой вентилятор этот самый воздух толкает.

Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.

Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.

Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.

Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.

Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.

Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.

Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.

Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.

Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.

Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.

Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.

А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.

Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P . В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.

Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P , то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T .

Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания - нехорошо.

В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.

Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.

С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.

А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.

Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.

На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.

На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.

С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.

Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.

Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.

Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.

Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.

Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.

Тестирование

При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.

Материнская плата

ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX)

Процессор

AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2

Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2

Оперативная память

2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400

Видеокарта

Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E

Жесткий диск

Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300

Оптический привод

ASUS DRW-1814BLT SATA

Блок питания

Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт

Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов - AeroCool ExtremEngine 3T . Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.

Посмотрим на результаты.

Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.

Выводы

Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.

Положительные последствия моддин га:

  • великолепное охлаждение блока питания;
  • оригинальный внешний вид;
  • уменьшение шума и вибраций;
  • условно бесплатная операция;
  • улучшение вентиляции внутри корпуса.

Негативные особенности:

  • увеличение внешних габаритов системного блока;
  • требует осторожности и навыков работы.

Статья прочитана 22553 раз(а)

Подписаться на наши каналы

Утечка воздуха. В ходе проверки экипаж станции установил ее источник. Им оказалась пробоина в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». В ходе ремонта российские космонавты закрыли отверстие пропитанной специальным герметиком прокладкой.
Изначально сообщалось, что пробоина в корпусе корабля образовалось в результате попадания микрометеорита. Но после публикации фотографий отверстия в интернете некоторые специалисты и космоблогеры отметили , что рядом с ним видны следы, очень похожие на те, что могла оставить дрель.




Отверстие в бытовом отсеке «Союз МС-09» до и после заделки


3 сентября сайт РИА Новости со ссылкой на анонимный источник сообщил , что разгерметизация произошла из-за производственного брака. В ней повинен сотрудник РКК «Энергия», который случайно просверлил корпус бытового отсека и, осознав ошибку, заделал ее специальным клеем. В результате она не была обнаружена во время проверки космического корабля на герметичность перед запуском и не давала о себе знать в первые два месяца орбитального полета.

Изначально казалось, что эта новость не более, чем чей-то глупый розыгрыш. Безусловно, за последние годы российская космическая программа пережила ряд весьма болезненных неудач, связанных с халатностями работников и общим падением производственной культуры. Но в данном случае речь идет о корабле «Союз» с экипажем. Кажется абсолютно невероятным, что кто-то из готовивших корабль специалистов действительно случайно просверлил корпус корабля, никому не рассказал об этом и заклеил дырку, положившись на «авось».

Но уже через несколько часов Дмитрий Рогозин подтвердил, что версия с ударом микрометеорита была признана специалистами несостоятельной и пробоина возникла из-за воздействия изнутри корабля. Глава Роскосмоса оставил следующий комментарий по поводу хода расследования:

«Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой… это просто какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста, воздействие было рукой, там идет скольжение сверла по поверхности… Но есть и другая версия, которую мы не отметаем: преднамеренное воздействие в космосе».

Также Рогозин добавил, что найти виновника утечки воздуха — дело чести РКК «Энергия». По его словам, еще предстоит установить, речь идет о браке или «преднамеренных действиях». Ответственного за инцидент определит комиссия.

Чем бы в итоге не закончилась расследование, одно можно сказать точно — эта сюрреалистическая история наверняка нанесет весьма значительный репутационный ущерб отрасли. Российской космонавтике потребуется немало времени, чтобы смыть это пятно со своей репутации.

Моддинг — это не конечный результат,
а процесс его достижения.

аверное, рассказывать о том, что такое моддинг, тем, кто хоть немного знаком с компьютерами, занятие совершенно бесполезное. Зародившись изначально как хобби компьютерных энтузиастов, моддинг уже давно перестал быть исключительно делом Кулибиных и превратился в целую индустрию. Сейчас и не сосчитаешь, сколько компаний специализируется на производстве моддинговых аксессуаров. И чего только сегодня не встретишь на рынке — здесь и специализированные корпуса, от полностью прозрачных (типа аквариумов) до корпусов с окошком, и кулеры с разнообразной подсветкой, и неоновые лампы, и реобасы, и контрольные панели, и оплетки для шлейфов, и решетки для вентиляторов, и люминофоры...

В классическом понимании моддинг — это любая самостоятельная модификация компьютера или даже подключаемого к нему устройства. Но, безусловно, прежде всего моддинг — это видоизменение системного блока ПК. Когда из скучного, обыденного корпуса ПК создают неповторимый в плане дизайна шедевр — это и есть настоящий моддинг. Можно, конечно, купить и готовый моддинговый корпус, но… это так неэстетично и даже пошло — покупать в готовом виде то, что по определению нужно делать самостоятельно.

Итак, этой статьей мы открываем целый цикл иллюстрированных статей по практическим основам моддинга. Мы вместе пройдем все этапы и изучим основные приемы видоизменения корпуса компьютера — от прорезания отверстий и окошек в корпусе до его покраски и установки ламп подсветки.

Занятие 1. Прорезаем окно и отверстие под вентилятор в корпусе

еобходимые инструменты:

  • маркер;
  • решетка под вентилятор;
  • дремель;
  • отрезной круг для дремеля, армированный стекловолокном (4 шт.);
  • шлифовальный камень из оксида алюминия (насадка для дремеля);
  • сверло диаметром 3 мм;
  • защитные очки.

Подготовка корпуса

Прежде чем начинать фигурную резку корпуса, мы настоятельно рекомендуем потренироваться на каком-нибудь старом корпусе (который не жалко) или просто на куске листового железа. В нашем случае мы выбрали для моддинга старые корпуса (кстати, найденные на помойке), решив воплотить в них всю свою фантазию и превратить старую рухлядь в новый стильный корпус.

Стоит отметить, что для моддинга можно использовать любые корпуса, но лучше, чтобы толщина стенок корпуса была не слишком маленькой. Как правило, толщина стенок корпуса составляет от 0,8 до 1,5 мм, но если она меньше, то лучше поискать другой корпус. Кроме того, старайтесь использовать для моддинга корпус с гладкими боковыми стенками, поскольку в противном случае у вас возникнут проблемы с окраской корпуса.

Изначально в корпусе было предусмотрено всего одно посадочное место под 80-миллиметровый вентилятор в нижней части передней панели. Конечно, для современного, мощного ПК этого явно недостаточно (особенно с учетом того, что наш корпус довольно тонкий). Поэтому у нашего моддинга будет и практическое назначение — создание эффективной системы теплоотвода.

Итак, мы вырежем в корпусе три отверстия под 120-миллиметровые вентиляторы (эти отверстия называют блоухолами) и боковое окошко, которые впоследствии будут закрыты изнутри тонированным оргстеклом. Один 120-миллиметровый вентилятор будет установлен под верхней панелью корпуса и будет работать на выдув горячего воздуха из корпуса ПК, второй вентилятор разместится на боковой панели и будет работать на вдув холодного воздуха в системный блок. Третий вентилятор, который также будет засасывать холодный воздух внутрь системного блока, будет установлен на передней панели. Боковое окно будет иметь форму двух составных прямоугольников с закругленными углами.

Намечать отверстие под вентилятор в верхней крышке корпуса необходимо, не разбирая корпус целиком и не вынимая из него блок питания и оптический привод, так, чтобы впоследствии установке вентилятора не препятствовал ни блок питания, ни оптический привод. Если речь идет о боковой стенке корпуса, то вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы он не задевал за видеокарту, а центр отверстия лучше всего разместить внизу слева. В нашем случае этот боковой вентилятор будет работать на вдув холодного воздуха в корпус ПК.

Размечать отверстие под вентилятор лучше всего с использованием решетки для вентилятора (рис. 1), которая также называется грилем. Маркером нанесите по контуру гриля окружность под вентилятор, как показано на рис. 2.

Аналогично наносим контур будущего отверстия, а также контур будущего окна на боковую стенку корпуса (рис. 3).

При разметке окна не делайте скругления слишком маленькими, иначе их будет трудно вырезать. Не стоит также делать окно слишком большим, поскольку, во-первых, корпус при этом потеряет прочность, а во-вторых, необходимо предусмотреть место для крепления ламп подсветки сверху и снизу. Это замечание касается и разметки отверстия под вентилятор — оставьте место снизу корпуса для установки лампы подсветки. При разметке окна и отверстия под вентилятор на боковой поверхности корпуса рекомендуется отступить от краев корпуса не менее чем на 5 см.

После этого корпус можно полностью разобрать, удалив из него всю начинку и отделив боковые стенки, лицевую панель и верхнюю крышку (рис. 4). Далее можно приступать к самому важному этапу — к вырезке отверстий и бокового окна.

Дремель и насадки

Итак, на первом занятии мы ознакомимся с основным универсальным инструментом для моддинга — дремелем (Dremel). Устройство это отнюдь не дешевое, но, к сожалению, заменить его просто нечем, и коль скоро есть желание заняться моддингом, то придется раскошелиться. Но, поверьте, дремель — это действительно универсальный во всех отношениях инструмент, и он стоит затраченных денег.

В принципе, дремелем сейчас не вполне правильно называют целый класс схожих по функциональности инструментов, выпускаемых различными компаниями. Однако дремель может быть только один, выпускаемый самой компанией Dremel (www.dremel.com). Дремель — это миниатюрная дрель, но со значительно большей скоростью вращения. Собственно, скорость вращения — это основная характеристика дремеля, которая и отличает его от сходных инструментов. Другими немаловажными параметрами являются вес и размеры дремеля. Дремель, в отличие от перфоратора, который держат двумя руками, должен быть таким, чтобы его можно было держать двумя пальцами у основания точно так же, как держат авторучку. Для наших работ важно, чтобы максимальная скорость вращения составляла не менее 30 000 об./мин. К дремелю выпускается целый арсенал всевозможных насадок (более 150), что делает его действительно универсальным инструментом.

Существуют различные модификации дремеля, например Dremel Professional, Dremel MultiPro, беспроводной Dremel MultiPro. Различаются эти устройства своей функциональностью и стоимостью, и для целей компьютерного моддинга мы рекомендуем использовать модель Dremel MultiPro. Дело в том, что у модели Dremel Professional, которая стоит значительно дороже, масса лишних «наворотов», которые нам не потребуются, а у беспроводной модели — недостаточная скорость вращения. У модели же Dremel MultiPro скорость вращения меняется от 5000 до 33 000 об./мин, что вполне достаточно для наших целей.

Дремель продается с комплектом всевозможных насадок, однако в набор входят далеко не все необходимые насадки. Для наших целей нам потребуется также отрезной круг, армированный стекловолокном, типа 426 или 456 (отсутствуют в комплекте стандартной поставки). Так что стоит сразу же позаботиться об их покупке. Армированные стекловолоконные отрезные круги (рис. 6) предназначены непосредственно для резки металлов.

Резка отверстия под вентилятор

Итак, закрепив отрезной круг в оправку 402 (входит в комплект поставки дремеля), устанавливаем его в патрон дремеля. Скорость вращения должна быть максимальной. Возьмите дремель в руку так, как показано на рис. 7. Резать необходимо по внутренней стороне очерченной окружности так, чтобы граница окружности оставалась видна. Резка осуществляется только гранью круга, поэтому ни в коем случае нельзя прикладывать усилий в направлении, соосном дремелю.

Резку корпуса абсолютно необходимо производить без усилий. Резка происходит только за счет скорости вращения круга. Движение дремеля во время резки должно быть подобно мелким штрихам. Обратите внимание, что во время резки двигаться должна ваша кисть, но не рука. Дремель необходимо двигать таким образом, чтобы образующийся сноп искр был бы направлен против поступательного движения отрезного круга.

Круг под 120-миллиметровый вентилятор вырезается примерно в течение 20 мин. Ну и последнее, о чем хотелось бы сразу предупредить: не забывайте во время всех работ по резке металла надевать защитные очки.

Резка отверстия дремелем показана на рис. 8, 9 и 10.


окружности


по каждому штриху отрезной круг проводится
по нескольку раз, до появления сквозного прореза

После вырезания отверстия получившаяся окружность, как правило, далека от идеала (см. рис. 10). Действительно, не так-то просто вырезать идеальную окружность, особенно если маловато практики.

Поэтому главное, чтобы в процессе резки намеченная маркером окружность оставалась незадетой. На следующем этапе при помощи того же отрезного круга необходимо более тщательно обработать края окружности. Делается это легкими движениями внешней кромки отрезного круга, как показано на рис. 11. После такой обработки края окружности приобретают вполне сносный вид (рис. 12).

Ну и, наконец, на последнем этапе требуется довести окружность до идеального состояния. Для этого нам потребуется использовать насадку шлифовального камня из оксида алюминия (рис. 13). Дремель необходимо держать двумя пальцами так, чтобы его ось была перпендикулярна поверхности корпуса (рис. 14).

Рис. 13. Насадка из оксида алюминия для шлифования

После того как круг для вентилятора вырезан и отшлифован, нужно приложить к нему гриль и разметить четыре отверстия для шурупов, при помощи которых вентилятор и гриль будут крепиться к корпусу. Отверстия под шурупы высверливаются с помощью дремеля или небольшой дрели сверлом диаметром 3,2 мм. При сверлении установите минимальную скорость вращения дремеля (рис. 15).


и дремеля или обычной дрели высверливаются отверстия под шурупы для крепления вентилятора

Прорезаем отверстие в корпусе

Итак, после того как отверстия готовы, можно приступать к прорезанию окна в корпусе. Однако, скорее всего, уже после прорезания первого окна вам придется заменить отрезной круг на новый. К примеру, чтобы прорезать два отверстия под вентиляторы и боковое окно, нам пришлось сменить четыре отрезных круга. Изношенные отрезные круги показаны на рис. 16.

Рис. 16. Изношенные отрезные круги в сравнении с новым кругом

Приемы резки в данном случае те же, что и при прорезании отверстия, за одним лишь исключением. Поступательное движение дремеля осуществляется не кистью руки, а всей рукой, что позволяет резать по прямой линии (рис. 17). Скругленные углы прорезаются отрезками прямых линий, которые затем обрабатываются (рис. 18).

После прорезания окна необходимо обработать края шлифовальным камнем, изготовленным из оксида алюминия (рис. 19).


с помощью насадки из оксида алюминия

Прорезаем посадочное место под вентилятор в задней и передней стенках корпуса

Итак, после прорезания отверстия под 120-миллиметровый вентилятор и окна в корпусе мы должны прорезать отверстие в передней стенке корпуса для установки вентилятора. Наш корпус не предназначен для установки 120-миллиметрового вентилятора на передней панели и имеет посадочное место для установки 80-миллиметрового вентилятора с характерным выступом. Поэтому прежде всего необходимо срезать данный выступ (рис. 20), чтобы на лицевой поверхности шасси можно было закрепить гриль (рис. 21).

Итак, все отверстия прорезаны, и можно приступать к следующему этапу — к зачистке, шлифованию и окраске корпуса. Именно этим мы займемся на следующем занятии.

Я, кажется, знаю, зачем были просверлены дырки в корпусе космического аппарата «Союз». Попробую объяснить.

«Все почти с ума свихнулись –
Даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
Телевизор запретил.»
(В.С. Высоцкий «Письмо в редакцию телевизионной
передачи «Очевидное – невероятное»)

Десять инженерных сил

Во время короткой службы на надводном корабле наша команда заскучала. Нет, не потому, что было мало дел. Разве бывает, чтобы на службе было мало дел? Обычно не бывает, но у нас случилось, что дел мало. Ибо мы были студенты, временно «расквартированные» на корабле, и потому несколько предоставленные сами себе.

Скучно? Тогда мы идем к вам! И я пошел. Пошел прямо к командиру корабля, минуя все преграды и вопреки всем сложившимся правилам субординации:

– Товарищ командир, докладываю! На Вашем корабле находятся 10 инженерных сил в лице студентов такого-то ВУЗа. Готовы выполнить любое посильное инженерное задание!

Посуровевшее было лицо командира, немало видавшего на своем веку, но чтобы прям вот так и ворвался какой-то «матросик», это уж слишком, так вот, посуровевшее лицо расслабилось. Пауза. Затем:

– Обследуйте телевизионную сеть корабля. Во все каюты офицеров и мичманов проложен телевизионный кабель от главной антенны. Телевизоры ни у кого не работают уже давно.
– Есть! Спасибо за задачу. Разрешите идти?
– Добро.

Десять человек не пролезут ни по одиночке, ни все вместе в те кабельные каналы, которые есть на корабле, если это не совсем небольшого роста «инженер». Выбираю самого щуплого, если можно так выразиться, ему в помощь придаю наиболее технически грамотного. Остальные подключатся по мере необходимости. Начали!

Суровая флотская реальность

Внутри кабельных каналов и «шхер», где проложены кабели, совсем не так здорово, как казалось сначала. Не только «темно и страшно», но и встречаются «жители» разные, типа тараканов и не только… Но не будем рассказывать о трудностях, которые поджидали «десять инженерных сил», не привыкших к суровой реальности военного флота. В конце концов, трудности существуют для их преодоления.

Выяснилось, что кабельная проводка местами вырезана кусками, длиной примерно по полтора-два метра. Вырезаны только провода телевизионной системы. Остальные провода, кабели и прочее – совершенно не тронуты.

Сели думать, зачем? Думали, думали, да так ничего и не придумали. Эх, мы, инженеры! Факт обнаружили, а причину так и не выяснили. Что ж, придется позориться и докладывать как есть.

Так, мол, и так, все плохо

– Товарищ командир, разрешите доложить? – врываюсь к командиру, предварительно заняв очередь на вечерний доклад. так и косятся на меня, что он тут делает, но выучка, такт и дисциплина на флоте изумительные – все молчат, хоть и видят нечто несуразное.
– Ну, что обнаружили?
– Так, мол, и так. Куски вырезаны. Примерно такого-то размера каждый. Вырезанных кусков обнаружили где-то двадцать, но, возможно, что-то упустили. Никакой системы в том, где вырезались куски, нет. Где попало вырезано. Остальные кабели находятся в полном порядке, по крайне мере, визуально не видно повреждений.
– Вырезали?!
– Так точно. Вырезано. Людьми. Стихия и прочее здесь не причем.
– Зачем?!
– Вот тут-то мы даже все вдесятером не смогли придумать . Видимо, мы еще не годимся, чтобы называться «десять инженерных сил». Увы.

Эврика!

Кэп задумался. Думал недолго. Не прогоняя меня, а ведь мог бы, вызвал старшего мичмана. Тот быстро прибыл.

– В каюте такой-то сделай осмотр. Прямо сейчас. И сразу доложи. Меня интересует кусок телевизионного кабеля, примерно полтора-два метра длиной. И осмотри все вокруг кабеля, если найдешь его.
– Есть! – старший мичман вышел.

Я молчу. Командир пояснил (многие удивятся, что командир боевого военного корабля поясняет какому-то там студенту-практиканту, но в те далекие советские времена отцы-командиры находили время и возможность работать с личным составом и даже с только начинающим и всего лишь пока еще будущим офицерам иногда объясняли то, что знали сами).

– Я послал мичмана в каюту, которая временно не занята никем. Корабль стоит в ремонте, ряд офицеров переведены на другие корабли. Поэтому на корабле есть совсем свободные каюты, что на самом деле, большая редкость для флота.
– Вас понял. Разрешите идти?
– Подожди…

Ждем-с… Возвращается старший мичман. В руках кусок телевизионного кабеля.

– Нашел. Вот.
– Куда он выходил?
– Никуда. Но в обшивке ниже иллюминатора есть небольшое сквозное отверстие. Вероятно, кабель ранее был пропущен в это отверстие.
– Спасибо, свободен!

Старший мичман вышел.

– Ты понял? – вопрос ко мне.
– Никак нет.
– Кусок кабеля предназначался для подключения к телевизору, установленному в каюте, вместо штатного кабеля, того самого, что идет от центральной антенны корабля.
– А смысл? Ведь сигнал от центральной антенны намного сильнее и надежнее? – это я демонстрирую, типа того, что понимаю в радиотехнике, будущий инженер как-никак.
– А смысл в том, что при заходе корабля в иностранный порт трансляция сигнала от центральной антенны корабля прекращается, антенна отключается. Таковы правила! – тогда был железный занавес, нельзя было смотреть «не наше» телевидение.
– Дошло! – отвечаю.
– Сколько, говоришь, было вырезано кусков кабеля?
– Примерно двадцать, – повторяю свой первоначальный доклад.
– Вот, а кают, где установлены телевизоры, тоже примерно двадцать. Все понятно. Далее разберемся сами. Спасибо за проделанную работу. Ждите новые задачи.

Вот так мы, сами того не подозревая, «заложили» кучу «ни в чем не повинных людей»! Нехорошо получилось…

Зачем делать дырки в корпусе?

А дырки-то, проделанные в корпусе боевого корабля, причем тут? Обращаюсь к кэпу перед уходом:

– Разрешите обратиться?
– Давай, – командир потихоньку привыкал к нашим «зачем» и «почему».
– А как Вы догадались, что кабели в каюте, используются для несанкционированного просмотра ТВ? Вы ведь, наверняка, предполагали заранее ответ старшего мичмана в тот момент, когда ставили ему задачу?
– Да, ты прав, предполагал.
– Но ведь это же не очевидно?
– Не очевидно, если не знаешь остальной информации, – ответил командир. – А у меня есть еще информация.
– Интересно, можем мы ее знать?
– Да, конечно. В последние несколько месяцев корабль ни разу не смог пройти испытание на герметичность, – уважаемый читатель, чем Вам это не разгерметизация «Союза»?!
– Зачем?
– Как зачем? Плохо учился, видно! Надводный корабль тоже может быть полностью герметичен, как подводная лодка, при выполнении определенных задач. Так вот, ни разу так и не удалось добиться полной герметичности, воздух куда-то стравливался. Теперь понятно куда. Через эти отверстия в борту, проделанные в каютах.
– А зачем все-таки делать эти дырки, если можно просто открыть иллюминатор, и через него принимать сигнал ТВ?
– И этого не знаешь! В иностранном порту открывать иллюминаторы нельзя. Моряки их открывают, видимо на несколько минут, протаскивают кабель через отверстие в борту, цепляют снаружи к кабелю, скажем, обычную вилку для употребления пищи (у нас вилок тоже не хватает периодически, грешили на матросов!). И вот вам, пожалуйста, новоиспеченная антенна, которая принимает запрещенные каналы в иностранных портах!
– Понял! Разрешите идти?..

Есть ли «бездырочные» космические технологии?

Проводя аналогию с тем, о чем написано выше, можно предположить, что дырка в герметичном корпусе космического аппарата «Союза» нужна для получения или для передачи «запрещенного контента». Что может быть запрещено космонавтам на борту «Союза»? Этого я, конечно, не знаю и даже не могу себе представить…

Ну, или, например, выбрасываешь через дырочку в корпусе «Союза» самодельную антенну, подключаешь к ней подпольную рацию и далее, как в наших шпионских фильмах или в фильмах про армейские учения:

– Блесна, Блесна, я – Жетон, «Закат»! (Имею для Первого сведения Особой Важности!) Как поняли меня? Прием!

Как вариант:
– Юстас Алексу. Встречайте Игрушку вовремя!

И тому подобное. Вариантов – бесчисленное множество!

Конечно, если подумать, то зачем даже для этого сверлить дырки в корпусе? Неужели до сих пор не появилось новых «инновационных бездырочных космических технологий» передачи (запрещенного) контента?!

Видимо, до сих пор не появились подобные технологии. Вот и сверлим, вероятно, для получения/приема недозволенной информации. А для чего же еще? Неужели просто для того, чтобы посмотреть телевизионную передачу о людоедах племени Мумба Юмба какой-нибудь Буркино Африкано при пролете над этой еще не открытой никем страной?..