Quando chega a hora ideal para o plantio de árvores, arbustos, vinhas, ervas, vale a pena lembrar os erros mais comuns ao plantar plantas para evitá-los.
Erro 1. Falha no cumprimento do tempo de pouso ideal. Dependendo da área e material de plantio, o desembarque é realizado nos seguintes períodos:
- nas áreas do sul - plantas com sistema radicular aberto são plantadas no outono e inverno: do final de novembro ao final de fevereiro, com sistema radicular fechado (em contêiner) - durante todo o ano (no verão com sombreamento);
- nas áreas do norte - plantio preferencial de plantas antes do início da estação de crescimento, é melhor plantar plantas com um sistema radicular fechado.
- para mudas de arbustos - 70 x 70 cm,
- para plantas com caroço - mais do que o tamanho do pedaço em pelo menos 30 cm,
- em vez de poços, uma trincheira está sendo preparada para uma cobertura.
Erro 3. Ignorando as conseqüências da construção. Em áreas em construção, com uma grande quantidade de resíduos de construção, é necessário cavar pelo menos 150x100 cm com uma substituição completa do solo. Para encher a cova, terra humus-sod é preparada a uma taxa de 20-25 kg de estrume apodrecido na cava ou por metro da vala.
Erro 4. Mistura de camadas do solo. Ao preparar aterros, um dos erros mais comuns é misturar a camada fértil superior com a inferior - infértil. Somente solo fértil é adequado para aterro. Os poços de aterragem são temperados com húmus ou composto (10-20 kg para árvores, 6-8 kg para arbustos) misturados com terra. No primeiro ano de plantio, não é recomendado o uso de fertilizantes minerais.
Erro 5. Fazendo adubo fresco. Alguns jardineiros introduzem esterco fresco nos poços de plantio, que podem queimar as raízes e toda a planta. Ao plantar, somente esterco apodrecido é usado; O adubo fracamente amadurecido para fazer no poço de plantio também é indesejável, uma vez que é provável que reduza a taxa de sobrevivência da planta.
Erro 6. Não drene. Em solos pesados, argilosos e muito úmidos, eles se esquecem de fazer a drenagem obrigatória de tijolos quebrados e areia.
Erro 7. Esquecer de fazer uma revisão do sistema raiz. Ao plantar plantas com um sistema radicular aberto, elas se esquecem de inspecionar as raízes, cortar as pontas secas e remover as raízes danificadas. A secagem das raízes não deve ser permitida. Quando as plantas são plantadas, as raízes são endireitadas, elas são monitoradas: as mudas se desviam para os lados, não se mostram muito altas ou baixas.
Erro 8. Determinar incorretamente a posição do pescoço da raiz (o lugar onde o tronco vai para a raiz). Ao plantar plantas enxertadas, a posição do colo da raiz não é levada em conta. Por via de regra, deveria estar ao nível do solo. Se a planta é obtida a partir das estacas, o pescoço da raiz não é expresso, e algumas profundidades (3-5 cm) das mudas são bastante aceitáveis. Uma exceção é a clematite, na qual o pescoço da raiz é enterrado em pelo menos 5-10 cm (plantas jovens) e 10-12 cm (adultos), bem como plantas perenes, nas quais o rizoma cresce verticalmente (astilbe, geyhera, gerânio rizoma grande) : eles podem ser enterrados alguns centímetros. Plantas com uma roseta basal de folhas são plantadas para que o centro da roseta não seja enterrado no solo.
Erro 9. Esqueça as plantas de poda. Antes do plantio, brotos fracos e quebrados são removidos. As rosas deixam 3-4 rebentos fortes, que são encurtados a uma altura de cerca de 10-15 cm, deixando 2-4 rebentos sobre eles.
Erro 10. Ouvimos falar de um falante de argila “milagroso” que aumenta a taxa de sobrevivência das plantas durante o plantio, mas é muito preguiçoso para fazê-lo. Para preparar uma conversa de argila, adicione uma pequena quantidade de argila a 10 litros de água (para que depois de mergulhar uma fina camada de barro na mão), 1 comprimido de heteroauxina ou um saco de raiz (você pode usar qualquer outro estimulante de raiz de acordo com as instruções) e 1 kg de esterco apodrecido. Adicione componentes na ordem mostrada. Tratada com um falador, é necessário secar as raízes por 30 minutos ao ar livre e depois plantar a planta em poços úmidos preparados.
Erro 11. Esqueça a rega antes de plantar. É importante regar o poço de plantio antes de plantar as plantas.
Erro 12. Ao plantar plantas com um sistema de raiz fechado, não salve o pedaço de raiz; isso geralmente acontece se a planta não tiver sido regada antes de ser liberada do tanque.
Erro 13. Esqueça os suportes e liga. Mudas plantadas no lado de barlavento devem ser amarradas a estacas de suporte que são instaladas em poços antes ou durante o plantio; estabelecer imediatamente um suporte para as vinhas.
Erro 14. Não siga as recomendações sobre regar plantas após o plantio e cobertura morta. O solo ao redor das plantas plantadas deve ser bem compactado, regado e coberto com serragem, casca esmagada ou turfa para reduzir a evaporação da umidade e inibir o desenvolvimento de ervas daninhas.
Erro 15. Esqueça o abrigo. No ano de plantação, as plantas jovens são esquecidas para cobrir com ramos de abeto para protegê-los de geada e geada (isso é especialmente verdadeiro para coníferas, rododendros verdes).
Antes do plantio, as mudas são cuidadosamente inspecionadas, os ramos doentes e danificados e as raízes são cortadas para madeira saudável, você não pode deixar raízes quebradas, moulted ou split. As raízes remanescentes devem ser preservadas, uma vez que quanto mais tempo as raízes permanecerem na árvore, quanto mais longas e mais ramificadas forem, melhor e mais rápido ela se enraizará e começará a crescer após o plantio. Todo o trabalho com mudas
Antes do plantio, o sistema radicular da muda é mergulhado em uma mistura de esterco de argila (1 parte de argila, 2 - verbasco, 5-6 - água). Os reguladores de crescimento (auxinas) contidos no estrume contribuem para a formação e crescimento das raízes. Você pode preparar um simples mosto: despeje em um buraco pequeno (40 x 40 x 30 cm) desenterrado no solo solto da camada superior do solo escuro e diluí-lo com água para a consistência de creme de leite grosso. Para estimular o crescimento do sistema radicular, uma hetero-auxina reguladora de crescimento é adicionada à massa do solo. A solução de solo líquido aplicada ao sistema radicular proporciona bom contato com o solo no poço de plantio, o que é muito importante para a planta. Na parte inferior do poço de plantio deve ser derramado monte misturado com fertilizantes da terra ou composto, coloque as mudas no monte e endireite todas as raízes da planta sobre ele. É mais conveniente plantar juntos: uma pessoa coloca uma árvore no lado norte da estaca, espalha cuidadosamente as raízes ao longo da colina, a outra lança a terra: a camada superior, quando cavar um buraco, a camada do solo está nas raízes, começando pelas bordas do buraco e compactando-o cuidadosamente com o pé a parede do poço e a meia para a muda). Isso deve ser feito com cuidado para não arrancar as raízes da planta. O solo, que é coberto com raízes, não deve conter fertilizantes, pode ser misturado apenas com composto maduro em uma proporção de 3: 1. Para que não haja vazios entre as raízes, a muda é abalada. Ao plantar, é realizado de modo que o pescoço da raiz seja 3 a 5 cm mais alto que as bordas do caroço.
Depois de plantar uma árvore, um rolo é derramado na borda da antiga cova para formar um buraco e regar a planta (2-3 baldes de água para cada árvore, independentemente da umidade do solo e do clima). Depois de regar, a árvore irá assentar junto com o solo, e o pescoço da raiz permanecerá no nível do solo no jardim. A muda é amarrada à estaca com fio macio ou outro material, os lugares onde o cordel entra em contato com o caule e os galhos são isolados colocando-se pedaços de borracha para evitar que ele cresça na casca. No dia seguinte ao plantio, ravinas e um círculo próximo ao caule são preenchidos, cobertos com esterco de lixo mal decomposto, composto imaturo cru ou húmus (camada até
10 cm). Em clima seco, as mudas são regadas a cada 10-15 dias.
Regras para o plantio de mudas
Compre mudas apenas em fazendas especializadas.
Não permita a secagem das raízes da muda, coloque a planta em um recipiente de água por 1-2 dias antes do plantio.
Corte galhos quebrados.
Cortar as raízes danificadas para o tecido saudável.
Antes de plantar, estimule as raízes mergulhando-as em um purê de argila ou purê de terra com um estimulador de crescimento.
Distribua as raízes uniformemente no fosso de plantio, evitando que elas quebrem e torçam.
Ao aterrar, não permita vazios entre as raízes, compacte o solo para que a árvore se mantenha firme no solo.
Não cubra a raiz do pescoço.
Compactar o solo com cuidado, evitando o recorte das raízes.
Amarre a muda na estaca, posicionando-a no lado norte, somente com material macio de amarração, colocando material isolante no local de contato com o caule.
O curativo não deve crescer dentro da casca, o que pode subsequentemente causar rachaduras na madeira.
Forme um círculo de rega próximo do caule, regue abundantemente uma muda e amolgue o círculo próximo ao caule.
É importante formar um círculo de tronco de árvore que, à medida que a árvore cresce, aumentará proporcionalmente em diâmetro. Para proteger as raízes do congelamento durante o primeiro inverno após o plantio, especialmente em espécies anãs com um sistema radicular próximo à superfície do solo, antes do início das geadas estáveis, o círculo do tronco é isolado com turfa, lapnik ou outro material.
A influência de fatores ambientais no desenvolvimento de plantas
O crescimento e desenvolvimento das plantas está associado às condições ambientais, sendo as principais o calor, a luz, a água, o ar e os nutrientes. Somente com todos esses fatores e sua combinação ideal, as plantas podem crescer e se desenvolver normalmente. Portanto, é necessário conhecer o papel de cada fator na vida das culturas para poder administrá-las.
Calor
O calor afeta todas as transformações e movimentos químicos das substâncias tanto na planta como no solo, no início e na duração das fases fenológicas e da vegetação como um todo. Para o crescimento, desenvolvimento e formação da parte produtiva da fruta e bagas requer um certo regime de temperatura. Em relação ao calor, as plantas de frutas e bagas são convencionalmente divididas em:
muito termofílica (frutas cítricas, pêssego, noz, damasco, caqui e uvas);
amante do calor (cerejas, pêras, ameixas, cerejas, macieiras);
menos calorosa (groselhas, groselhas, carros e morangos).
A falta de calor em alguns anos inibe o crescimento vegetativo, piora o processo de polinização e fertilização das flores, reduz o rendimento e a qualidade dos frutos, retarda a vegetação e afeta o preparo das plantas para o inverno.
As plantas de frutas e bagas também reagem de forma desigual à duração do período quente. Com uma diminuição prolongada da temperatura, a estação de crescimento aumenta, o crescimento de rebentos e o amadurecimento dos frutos abrandam e, como regra, a sua qualidade piora. A necessidade de plantas para o calor em diferentes fases da vegetação não é a mesma. O crescimento de primavera das raízes Taloni começa quando a temperatura do solo atinge 4-5 ° C, peras - 6-7, cerejas - 6 ° C. Para o crescimento ativo das raízes, é necessária uma temperatura mais alta do solo - de 8 a 20 ° C. Com um forte aumento ou diminuição da temperatura do solo, o crescimento das raízes pára. Para o crescimento das partes aéreas das fruteiras, é necessária uma temperatura do ar bastante alta. Se o inchaço dos brotos na macieira e em outras plantas começar a 5 ° C, então a floração e o crescimento da parte aérea - a uma temperatura do ar acima de 10 ° C. Para floração normal, polinização e fertilização, as plantas precisam de uma temperatura de 15-20 ° C. Em baixas temperaturas do ar, o pólen que caiu no estigma do pilão não germina e a fertilização não ocorre.
As geadas do início do outono e do final da primavera, geadas severas e derretimentos profundos do inverno freqüentemente causam danos a tecidos individuais, órgãos e partes de árvores frutíferas, e às vezes a sua morte.
Nem sempre é útil e excesso de calordurante a estação de crescimento. A temperatura elevada interrompe o crescimento dos sistemas de raízes e acima do solo, acelera o processo de floração, causa anomalias de frutos, etc.
O regime de temperatura desempenha um papel importante no período de repouso relativo. No outono e no início do inverno a 0-2 ° C, as raízes ainda absorvem nutrientes do solo, a síntese de compostos orgânicos ocorre em seus tecidos, e a deposição de substâncias de reserva continua na parte aérea. A formação de botões de fruto, que começou em junho-julho, sob condições favoráveis, continua no outono, e os botões dos botões florais hibernam. Perigo para fruteiras temperaturas muito baixasno inverno. O sistema radicular é mais sensível à geada.
As raízes dos porta-enxertos de macieira, bem como os morangos, morrem a uma temperatura de -8-10 ° C, e as raízes dos estoques de macieiras silvestres e plântulas de Antonovka vulgaris a -14 ° C
O sistema radicular é particularmente afetado em invernos sem neve, bem como após verões áridos e outono.
Em geadas severas, a casca e a madeira são especialmente danificadas nos garfos das árvores e na base dos fustes, uma vez que os processos fisiológicos e a preparação para o período de repouso profundo são posteriormente completados em seus tecidos. Muitas vezes, as plantas são danificadas pela geada no final do inverno e início da primavera (fevereiro-março).
Durante este período são observados mudanças súbitas de temperatura:de -10-20 a noite a -5-10 ° C durante o dia. As temperaturas positivas durante o dia contribuem para o início da estação de crescimento, de modo que os tecidos deixam seu estado de dormência, perdem seu endurecimento e perdem sua capacidade de suportar geadas noturnas. Sob tais condições, a casca dos troncos sofre queimaduras solares, bem como
botões de flores, especialmente em culturas de frutas de caroço (ameixa, cereja, cereja). Muito perigoso geadas tardias da primaveracoincidindo com a fase de floração em massa de árvores e arbustos. Estames, pistilos e óvulos são muito sensíveis a baixas temperaturas. Em uma temperatura de -1 - 1.5 ° C, estigmas e óvulos de ameixas e cerejas morrem, e em -2 ° C - ovários jovens de uma macieira.
Diferentes partes da árvore frutífera têm uma resistência diferente ao inverno: a parte aérea é mais resistente ao inverno do que o sistema radicular; Os botões de crescimento são mais resistentes a baixas temperaturas do que os botões de floração. Por sua vez, os botões florais das plantas frutíferas são mais sensíveis à geada do que os frutos do pomo.
Na zona média, a temperatura do ar no inverno geralmente não cai abaixo do nível perigoso para as plantas frutíferas, e a estação de crescimento tem um regime de temperatura favorável e é bastante longa. A possibilidade de cultivar raças e variedades em áreas específicas é determinada pela soma de temperaturas biologicamente ativas e condições de inverno, que devem ser rigorosamente levadas em conta no desenvolvimento do zoneamento varietal da raça. Diferentes raças e até variedades da mesma raça têm um grau diferente de resistência do inverno. A resistência a baixas temperaturas, que é determinada pela geada e resistência do inverno às plantas, é o principal fator limitante no cultivo de raças e variedades individuais na faixa intermediária.
Receba uma resposta especializada
Dmitry Sekunov
Devo mergulhar as raízes das plantas de jardim ao plantar em um falador de barro?
Ao plantar plantas de jardim, recomenda-se mergulhar as raízes em um purê de argila com estrume para uma melhor sobrevivência. Lembro-me de que meus avós, quando plantavam plantas no jardim, mergulhavam suas raízes numa mistura de esterco e argila. Eles disseram que dessa forma eles iriam se enraizar melhor. E duvido se vale a pena fazer ou são esses remanescentes do passado?
Respostas para a pergunta
Natalya Belova especialista em jardinagem
Esta é uma estranha tradição que veio do passado. Anteriormente, transportando mudas de cavalos para longas distâncias em cavalos, era necessário monitorar por um longo período para que as raízes não secassem. Portanto, eles foram colocados em uma mistura de esterco e argila, depois embrulhados em pano de saco e tela molhada. Antes do plantio, as raízes foram abaixadas em água por 3 horas, de modo que a argila foi lavada e as raízes foram saturadas com água. A argila tem a propriedade de envolver pequenos rizomas e não permite a perda de umidade, mas evita que ela fique saturada de água - isso ajuda em casos de transporte, mas piora a situação durante o plantio. Mais eficaz antes do plantio, abaixe os rizomas por algumas horas na água, adicionando Heteroauxin ou Kornevin (agentes de enraizamento).
15/05/2016 às 10:42Ilya Krukov
A tagarela de argila é um excelente método para armazenar mudas, por exemplo, quando você não tem a oportunidade de plantar por vários dias, isso afeta a taxa de sobrevivência, mas para pior, por isso não mergulhe antes de plantar. Esse procedimento também é chamado de cimentação radicular. Se você já comprou mudas com raízes embebidas em argila ou cimentou-as para armazenamento, mergulhe-as em água, com agentes formadores de raízes que Natalya aconselhou, elas apenas ajudarão no enxerto.
15/05/2016 às 14:52Talker terapêutico para árvores de jardim.
No início da primavera, eu revestimento os troncos com uma mistura especial.
Fatias são melhor cobertas com var. E feridas e rachaduras - um falador médico.
Para evitar queimaduras solares e a cura de fissuras causadas pelo gelo.
Eu pego o barro, diluo com água e insisto por pelo menos dois dias para que todos os pedaços da solução fiquem macios. E então eu adiciono o esterco de vaca mais novo a esse falador (cavalo é melhor, mas eu não posso sempre pegar). a mistura é uma reminiscência de creme azedo de 30% de gordura ou uma solução para o reboco. Ou seja o barro inchado torna-se como uma massa líquida de bolo (esmague, deixe de molho por um dia, periodicamente mexendo e, em seguida, coe de partículas sólidas através de uma grade de 7x7mm - aproximadamente). Em seguida, meio balde de esterco é introduzido em meio balde de barro e novamente mexido. E então 100 g de sulfato de cobre (cerca de um copo) são adicionados e misturados novamente. É fácil levar uma tal mistura com uma espátula, com uma escova, adere bem, não escorrega com uma camada fina ou grossa e toma facilmente a forma de um tronco. Após a secagem, bege claro com um tom turquesa. Se houver grandes feridas no tronco (um pedaço grande de casca está faltando ou seriamente danificado).
Para reforço, envolva com uma bandagem em uma camada no topo. E mais uma vez passamos pela bandagem com uma mistura - com uma escova, mas com uma consistência ligeiramente mais fluida.
O estrume combina com cavalo e vaca. Você pode fresco, você pode se deitar. Categoricamente não é nenhum pássaro - o tronco vai queimar
.
Como tratar a casca danificada em árvores frutíferas. Receitas do avô, mas todas confiáveis.
(macieira, pêra, cereja, ameixa, etc.)
Queimaduras solares, podas inadequadas, dentes pontiagudos - causam feridas.
1. Os locais afectados (tecido) são limpos com um estilete ou cinzel de tecido morto, desinfectados com uma solução a 3% de sulfato de cobre e cobertos com var ou uma mistura de argila e verbasco.
2. No verão, as áreas danificadas podem ser tratadas com azeda. Tem de rasgar-se junto com as estacas, cortada e pôr na ferida com uma camada 1-1,5 cm de espessura, no topo faz uma atadura de serapilheira. Durante o verão, esta operação é feita de 2 a 3 vezes. Pequenas feridas devem ser untadas com cola BF-6.
3. Você pode simplesmente envolver o tronco da árvore com filme plástico.
Receitas para cozinhar jardim vars e betumes para árvores de jardim
1. A aldeia Verbasco fresco, argila oleosa (1: 1). Misture bem. Para dar uma viscosidade mais alta, adicione um pouco de lã (penteie um gato ou cachorro preguiçoso).
2. pomada Forsyth (século XVII). Verbasco fresco, lima seca (gesso antigo), cinza de madeira, areia de rio (2: 1: 1: 0.25). Apenas unguento preparado de fresco é aplicado à ferida com uma camada uniforme, fina (2,5 mm) e polvilhada com pó de cinza de madeira e giz (numa proporção de 6: 1).
3. Veragutov var. Resina branca, terebintina, banha, alcatrão de madeira (6.5: 2.5: 1.5: 1). A resina é aquecida até um estado líquido, aguarrás, banha e alcatrão são misturados, um pouco de terebintina é adicionado a eles para facilitar a mistura e combinado com a resina. No estado líquido fresco, o var é facilmente aplicado à ferida com uma escova.
4. Reshetnikova putty. 100 g de resina de abeto, 10 g de cera pura. Escorra, aquecendo em fogo baixo, mexendo. Num banho de água, aquecem-se 120 ml de álcool a 90%, agitando rapidamente, adiciona-se à mistura dissolvida e ligeiramente arrefecida de resina e cera. Uma pomada gelada, mas líquida, é aplicada na ferida com uma escova. A ferida cicatriza muito rapidamente, mesmo se a árvore for danificada circunferencialmente por roedores.
5. Heat-liquid var. Resina, colofónia, cera quente, gordura de vaca (borrego) derretida, cinza de madeira peneirada (2: 2: 1: 1: 1). A resina, resina e cera dissolvem-se em fogo baixo, adicionam banha e misturam, depois cinzas e misturam tudo bem. Var fresco ou aquecido é aplicado à ferida com uma escova ou espátula de madeira.
Este var pode ser armazenado por um longo tempo no estado endurecido.
6. Cold-liquid var. Quase 500 g de resina, 10 g de resina, 19 g de banha derretida, 19 g de cinza de madeira peneirada. Misture, dissolva. Para a mistura de arrefecimento, adicione 85 ml de álcool a 90% gota a gota.
7. Pinte para ferir puttying. Óleo de secagem e ocre (2: 1). Após a mistura, a tinta está pronta para uso. Aplique com pincel.
8. cola de abelha. Coletado ao limpar os quadros e colocar em ação, você pode adicionar um pouco de cera.
9. Frio Var Raevsky. Dissolva 0,5 kg de resina de madeira. À resfriamento da resina, mexendo, adicione 60 g de álcool a 90% aquecido em banho-maria. Após a mistura, adicione 1-2 colheres de sopa de óleo de secagem. Despeje em recipientes (de materiais não oxidantes) e feche a tampa. Ele é armazenado em um estado semi-líquido e é adequado para uso em qualquer clima.
10. Pomada Zhukovsky. Breu, cera amarela, banha interior fresca (1: 1: 1). Cada componente é derretido separadamente e depois misturado. A massa refrescante é vertida em água fria e amassada como uma massa. Retire e guarde em papel oleoso. Aplique no tempo quente.
Uma das práticas agrícolas mais importantes na área perto do jardineiro de casa de campo de verão é a reabilitação de troncos no outono e na primavera. Clarear as árvores no outono e na primavera (antes e depois do inverno) significa protegê-las da diferença de temperaturas, de degelos e geadas da noite e do dia, das queimaduras do sol escaldante e das pragas.
As principais funções de branquear árvores no outono (logo já com elas "no nariz") são rendimentos crescentes, refletindo os raios do sol, afugentando roedores, enquanto a primavera protege a casca das árvores de queimaduras e é usada como uma medida preventiva contra pragas.
A partir do trabalho realizado corretamente na preparação de troncos para branqueamento dependerá de quanto a solução aplicada será de alta qualidade e estável. Portanto, durante o trabalho preparatório, nem um único estágio pode ser ignorado.
Peeling manual de ramos e tronco
O trabalho de limpeza do tronco de líquenes, crescimentos, musgos e latência é melhor feito após a chuva ter passado. Só precisa de ser limpo à mão, as luvas devem ser usadas nas mãos.
Atenção!
Para limpar a casca, é inadequado usar raspadores de metal e plásticos, esponjas de limpeza, escovas. Quando você pressiona o pincel, cerdas afiadas se espremem no tecido vegetal da árvore e o danificam.
No tronco das plantas, você pode encontrar fissuras, depressões e depressões nas quais a sujeira se acumula e o musgo cresce. É necessário limpar a casca da sujeira com uma lasca pontiaguda ou uma faca de madeira. Formações que ainda são necessárias terão que ser removidas com uma faca de metal, com processamento adicional obrigatório antes da reabilitação das feridas obtidas com massa de vidraceiro.
Desinfecção de casca de árvore
Para trabalhar na desinfecção da casca é necessário esperar pelo tempo seco. Se as chuvas são previstas, não haverá sentido no processamento, você não deve nem mesmo tomar.
Para pulverizar aplicar "Oksihom", "Hom", adequado e "mistura de Bordeaux". É possível processar 3% de sulfato de cobre, para a preparação dos quais a substância na quantidade de 300 g é completamente agitada até completa dissolução em 10 1 de água. Durante a pulverização, a solução não deve fluir para o solo em correntes. Deve permanecer no tronco, caso contrário não haverá benefício.
Uma solução especial também é preparada para desinfecção: 600 g de cobre ou sulfato de ferro são diluídos em 10 litros de água e esta solução requer um tratamento fino. Deve-se notar que a pulverização anual de produtos químicos de ferro e cobre pode enfraquecer as plantas e levar à sua morte. O ponto principal é que essas drogas se acumulam no solo perto das árvores e na casca, elas não se dissolvem ou se desintegram. Portanto, vale a pena mudar anualmente as soluções de desinfecção.
O sulfato de cobre pode ser alternado com sabão de cinzas ou puramente solução de cinzas para processamento.
Solução de tratamento com cinzas e sabão
Para cozinhar significa que você precisa:
- 10 litros de água quente;
- 50 gr. sabão;
- 2 kg de cinza de madeira.
Na água, é necessário dissolver o sabão em pó e as cinzas de madeira, amarrar o pano desnecessário em um pacote, mergulhá-lo na solução resultante e revesti-lo com o tronco e a base dos ramos inferiores das árvores. A solução de sabão e sabão também é boa porque, com suas propriedades desinfetantes, é também um fertilizante que enriquece com substâncias úteis.
Tratamento de cinzas
Para a preparação do medicamento será necessário:
- Cinza peneirada - 2 kg;
- um balde de água.
Despeje as cinzas peneiradas no recipiente com água, mexa, dissolva os grumos e leve para ferver, deixe esfriar completamente. Durante este tempo, as cinzas irão assentar e ficar na superfície. Pode ser líquido turvo ou claro que precisa ser drenado, diluído com água (1: 2) e tratado com troncos de árvores. Como o produto pode causar alergias, as mãos devem ser protegidas com luvas de borracha.
Colocando feridas e rachaduras nas árvores antes da reabilitação
Na preparação para a desinfecção de árvores, pequenos buracos e rachaduras podem ser vistos nos troncos e galhos. Eles aparecem como resultado de danos causados por roedores, pragas, são formados sob a influência de raios escaldantes, mudanças de temperatura e geadas severas, alternando com o degelo.
Massa efetiva
Para cobrir as rachaduras jardineiros usam os meios de compra e massa, cozidos com as próprias mãos.
Jardim
Putty comprar na loja, mas "artistas livres" podem cozinhar com suas próprias mãos, e não será pior do que a compra.
Componentes:
- Rosin - 100 gr.
- cera de abelha - 200 g;
- gordura sem sal "banha" - 100 gr.
Aqueça a cera e a resina em fogo médio em recipientes separados. Então você precisa combiná-los, adicionar gordura e aquecer a mistura até que ela se dissolva. Em seguida, o agente quente é rapidamente vertido em água fria. Naturalmente, espalha-se pela superfície. Precisa ser coletado à mão e enrolado em um pedaço. A mistura finalizada tem uma vida útil longa - até 10 anos. Para maior plasticidade, as variedades de jardim são aquecidas antes do uso, pois à medida que a temperatura diminui, a mistura tende a endurecer e a interagir mal com a superfície da madeira.
Argila potter
Ferramenta confiável usada por muito tempo para encobrir rachaduras. É preparado a partir de argila pura, ou a partir de uma mistura de argila, estrume, cal, sulfato de cobre, diluído de modo que se torne o mesmo que o creme azedo espesso. Por exemplo, a receita para fazer barulhentos de argila: você precisa tomar argila, estrume de vaca, palha picada na proporção de 200 g / 100 g / 20 g. Todos os componentes são diluídos em água e palha picada é adicionada o quanto for necessário para engrossar o locutor. A massa preparada desta maneira retém suas propriedades protetoras por muitos anos, não se desintegra e não racha.
Pasta "RunNet"
O próprio nome sugere que não haverá feridas após o tratamento. Colar é bem comprovado e apreciado por muitos jardineiros e jardineiros. Ela não só pode encobrir as rachaduras, mas também lidar com os pontos de corte depois de cortar os galhos. Diferentemente de vara, não congela no frio e aplica-se com uma escova.
A pasta contém sulfato de humate e cobre, portanto, processamento adicional com o conteúdo de elementos similares não é necessário. Como a pasta não tolera umidade, sendo permeável à umidade, o tratamento é recomendado para ser realizado em clima seco. Seu menos é que é lavado pelas chuvas ao longo do tempo.
Reabilitação de árvores no outono e na primavera
As árvores devem ser embranquecidas somente após a limpeza do tronco, desinfecção da casca e manchas de rachaduras e feridas. Os troncos e um terço do comprimento dos ramos esqueléticos inferiores devem ser clareados. Execute o procedimento deve ser anual: outono e primavera. Há opiniões diferentes sobre o tempo de clarear árvores, mas o outono é o principal e o de primavera - o fixando.
Um mês adequado para a reabilitação no outono é outubro ou, dependendo do tempo, novembro. Renovação cal é realizada no início e final de março. Recomenda-se para branquear as plantas novamente no meio do verão. Mas este procedimento é apenas uma recomendação. Se a composição branqueadora estiver rachada, foi lavada pela chuva, ainda vale a pena renovar as árvores frescas.
Qual branqueador?
Quanto a mudas jovens e árvores maduras, ambas devem ser embranquecidas. Muitos jardineiros não apoiam a visão de que as árvores jovens devem ser caiadas de branco. Eles argumentam que a cal danifica a casca jovem e não permite que o tronco se expanda em largura. A questão permanece controversa e ainda. Naturalmente, se as árvores jovens forem embranquecidas com uma solução altamente concentrada, isso afetará negativamente a casca. Portanto, para branquear novas mudas, recomenda-se que, ao preparar a argamassa, a concentração de cal seja reduzida 2 vezes ou a quantidade de água aumentada, também 2 vezes. Além de cal, você pode usar tinta à base de água. Cada jardineiro deve decidir por si mesmo o que causará mais danos: uma solução de clareamento ou condições climáticas adversas.
Preparação de solução de clareamento
Para obter uma camada protetora confiável, são necessários pelo menos dois tratamentos. A espessura da composição de branqueamento no tronco da árvore deve atingir 2 mm. A solução não deve conter grãos e ser muito rara, pois irá fluir pelo tronco e não será útil.
Para preparar uma composição de branqueamento, 1,5-2 kg de cal hidratada devem ser adicionados:
- Argila oleosa - 1 kg;
- um balde de água (10 l);
- sulfato de cobre - 250 g;
- se desejar, você pode adicionar esterco de vaca (1 pá).
Todos os componentes combinam e misturam até dissolver. Aplique uma mistura espessa para os troncos das árvores a uma altura de 1 m (um pouco mais, dependendo do crescimento da árvore) a partir do solo.
Para muitos jardineiros, especialmente os residentes urbanos, a questão de poupar tempo é um interesse crescente, por isso, recorrer à ajuda de tintas de jardim especiais vendidas em lojas para a reabilitação de árvores não custa nada.
Características comparativas de cal de loja
Para comparação, você pode pegar 6 tipos de cal de jardim de diferentes fabricantes:
1. Acrílico whitewash "GreenSquare" da LLC PKF Palisade.
2. Biomask de prata "Robin Green" baseado em argila branca da empresa "Fusco".
Cal 3. Cal com sulfato de cobre da LLC PKF Avgust.
4. Tinta acrílica para árvores de jardim da Concord Ost LLC.
5. Tinta acrílica para árvores de jardim da LLC Blis.
6. Lime cal "Jardineiro" com sulfato de cobre da empresa LLC "Fusco".
Tendo testado todo o jardim de cal em diferentes árvores, podemos tirar a seguinte conclusão: as tintas acrílicas são as mais resistentes. Quando aplicada a um tronco de árvore, a superfície fica branca. Tintas acrílicas melhor proteger da luz solar. Pode ser aplicado em uma camada. Durante o inverno, a tinta não é apagada e não racha, por isso, na primavera não requer reaplicação. Menos tinta - respirabilidade fraca, por isso não é recomendado para branquear as árvores jovens.
Quanto a reabilitação ecológica, que são baseados em argila e cal, pode-se dizer uma coisa: eles precisam ser aplicados 2 vezes por ano. O primeiro whitewash - no outono (principal), o segundo whitewash - na primavera (fixação). O cal reflete bem os raios do sol, mas com o tempo é lavado. Portanto, é necessário realizar a reabilitação secundária de árvores. A grande vantagem da cal eco-friendly é que eles são bem respiráveis, as árvores "respiram".
Alguns jardineiros preferem tintas acrílicas, outras - soluções de cal. Cada proprietário tem o direito de escolher por si mesmo o tipo de cal que ele considera confiável. A escolha é sua.
É importante!
Você não pode branquear o tronco despreparado. A composição entra nas rachaduras, o que leva a rachaduras da casca e da madeira. O tecido vegetal aberto está mais exposto à invasão do sol e dos insetos do que um tronco de árvore saudável.
Operações de proteção devem ser regulares. A reabilitação das árvores no outono e na primavera aumentará sua resistência a doenças, que, por sua vez, afetarão positivamente o sabor da fruta e aumentarão a produtividade, e as árvores definitivamente serão saudáveis e viverão por mais tempo.
