Расскажу про свое хобби, которое постепенно переходит в работу) Речь идет о выжигании по дереву, которое постепенно восходит в новый тренд, но до сих пор многими воспринимается как любительские поделки из советсткого детства.

Как я уже когда-то писала у себя в журнале - выжигание по дереву у многих ассоциируется с уроками труда, хулиганским выжиганием с помощью лупы на скамейках или творческим выходом пап серьезных профессий) Однако сегодня пирография (дословно - рисование огнем) получает все большее и большее распространение, и если задать в поиске определенный запрос, можно увидеть просто шедевры!

Аппаратов для выжигания сейчас тоже появилось великое множество, цены начинаются от 500 рублей и доходят...В общем, хорошо доходят) Они бывают с постоянной температурой и регулируемой, со сменными насадками и без, отечественного производства и импортные. Я пока обхожусь все тем же, с которого и начала осваивание этой техники - китайский недорогой прибор со сменными насадками.

Насадок у меня всего пять, и - что печально - докупить дополнительные не получается, нет их, разве что искать б/у.

И хоть периодически очень хочется поменять прибор на такой же, но с 21 насадкой, на самом деле я понимаю, что это жадность, и в работе я использую в основном одну, ну иногда две. Вот чего на самом деле не хватает - так это тонкой иглы или лезвия.

Все свои работы я выполняю плоской и в то же врем острой насадкой, такой "лопаткой". С помощью нее можно как рисовать тонкие линии, так и закрашивать большие поверхности.

Вариантов рисования в этой технике столько же, сколько и простым карандашом: можно рисовать точками, штрихами, можно ограничиться контуром, можно полностью заштриховывать и тонально выделять объем, в общем, кто во что горазд)

При помощи пирографа можно создавать различные текстуры, опять же - ограничение - только фантазия автора.

Выжигателем такого плана как у меня, можно делать и достаточно объемную текстуру. При надавливании горячим наконечником на дерево, верхние слои древесины вминаются и закреплются в таком положении. Вот, например, шерсть кошки выполнена именно так:

И, несмотря на то, что это довольно трудозатратный способ, от которого болят пальцы, он бывает очень даже оправдан. Смотрите - при разном освещении шерсть кошки переливается по-разному и выглядит объемной:

Очень интересно может выглядеть смешение техник, например, выжигание по дереву и роспись, или морение. Можно выполнять вот такие веселые оранменты или делать имитацию деревянной мозаики.

Техника, к слову, небыстрая и требует усидчивости и определенной доли умения сосредотачиваться. А еще хочу сказать, что горелое дерево, и особенно фанера из-за содержания клея, не всегда пахнет приятно. А после нескольких часов работы вам может не захотется к ней возвращаться, поэтому над большими работами лучше работать на свежем воздухе)

А в остальном - это очень интересная техника, достойная внимания. Надеюсь, мой рассказ кому-то пригодится или просто вдохновит) Спасибо за внимание!)

Шпон (фанеровка). Различные сорта шпона

В принципе выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обожжены или обуглены, например кожа, кость, пробка и т.п., ни один из них не дает таких широких возможностей для пирографии, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространенным в быту и доступным материалом.

Какая древесина лучше всего подходит для выжигания?

Древесина может быть отнесена к одной из двух больших категорий: мягкая (у хвойных) и твердая (у лиственных). Первая используется для изготовления бумаги и древесностружечных плит (ДСП), а последняя представляет интерес для плотников, столяров и, что нам особенно важно, пиромастеров.

Какие же требования предъявляются к материалу для выжигания? На светлой древесине ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно, на ней особенно четко будут просматриваться детали рисунка и штриховка. Однако для выжигания подходит не любая светлая древесина, поскольку некоторые сорта ее содержат значительную долю волокнистой ткани.

Шпон (фанеровка)

Шпон - это определенной толщины продольный срез специально подготовленной древесины. Обычно шпон имеет толщину 0,5-0,8 мм, встречается шпон толщиной и 1 мм.

Для удобства при работе шпон можно наклеить на кусок дешевой ДСП и таким образом получить более твердую поверхность для выжигания. Есть и другой вариант - закрепить лист шпона на оргалите, используя клей ПВА и утюг. Для этого промажьте клеем всю поверхность шпона с задней стороны и подсушите, пока клей не станет матовым. Наложите шпон на оргалит и от края не спеша прогладьте его утюгом по всей поверхности. Следите, чтобы при этом не оставалось пузырей. Теперь обработайте шпон мелкой шкуркой и удалите остатки древесной пыли (для этого можно использовать тряпочку и пылесос).

Сосна. Сосна стоит недорого и хорошо обжигается, но разные участки ее имеют неодинаковую твердость, из-за чего по ней трудно провести непрерывную линию. Кому-то удается с успехом использовать и сосну, и другие сорта волокнистой древесины, однако все же лучше выжигать на такой древесине изображения с небольшим количеством деталей.

Дуб. Дуб, к сожалению, является другим примером древесины, малопригодной для выжигания. Хотя дубовая древесина и светлая, и очень износостойкая, ее волокнистая ткань настолько тверда, что практически не поддается обжиганию. Однако вышесказанное не означает, что вам не следует экспериментировать с этим не совсем идеальным материалом.
Липа. Липа как материал для выжигания занимает лидирующее место в России. 90% деревянных сувениров изготавливаются именно из липы. Древесина ее светлая и мягкая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. Эти свойства делают липу идеальной для выжигания и резьбы. При выжигании по ее древесине на проволочной насадке практически не остается угольных наслоений, гак как липа не смолянистое дерево.
Вяз. Вяз традиционно используется для изготовления кухонной утвари: деревянных ложек, лопаточек, разделочных досок. По счастливому совпадению он же представляет собой прекрасный материал для выжигания - отчасти благодаря светлой древесине, но главным образом из-за слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей.

Тис. Тис имеет очень твердую древесину, что, однако, не является недостатком. На выжигание по такой древесине уходит много времени, но зато на ней можно выполнить рисунок с мелкими деталями. Древесина тиса большей частью довольно темная, но ближе к коре встречаются и светлые участки. Тис хорошо поддается обработке на токарном станке, а после шлифовки мелкой шкуркой его поверхность становится очень гладкой, приятной на ощупь. Если вы покупаете целый лист шпона, осмотрите внимательно товар: возможно, вам встретится лист с интересным естественным рисунком.
Каштан. Конский каштан похож по цвету на вяз, имеет малую долю волокнистой ткани. Древесина его мягче, чем древесина вяза, но это свойство конского каштана может оказаться полезным: на нем легче выжигаются глубокие желобки, используемые в некоторых видах штриховки.

Клен. Представьте себе полоску песчаного пляжа, обнажившуюся во время отлива. Галька и ракушки погружены в мокрый песок, и на нем виден волнообразный рельеф, оставленный отступившей водой. Такую же картину вы увидите, если посмотрите на древесину клена. Некоторые образцы шпона настолько красивы сами по себе, что их следовало бы поместить в рамку и выставлять как произведение искусства. Поверхность хорошо обжигается, но не стоит выжигать на крупной «гальке», поскольку здесь эффект непредсказуем - каждый такой участок обжигается по-своему.

Груша. Древесина груши обычно довольно темная, с помощью мелкой шкурки можно сделать ее очень гладкой. Как и у конского каштана, участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу, но тем не менее работать приходится долго, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.

Другие сорта древесины

Кроме вышеперечисленных существует еще несколько хорошо подходящих для выжигания сортов древесины, например самшит, английский или канадский клен, платан. По своим свойствам эта древесина близка к древесине вяза. Стоит отметить, что не бывает двух кусков древесины с совершенно одинаковыми свойствами. Поэкспериментировав с различными образцами древесины самостоятельно, вы приобретете для себя весьма ценный опыт.

ДСП с березовой облицовкой (шпоном)

Этот материал в ближайшем магазине не купишь, однако у крупных поставщиков можно найти плиты размером 2,44 х 1,22 м. Если вы покупаете целую плиту, продавец может разрезать ее на небольшие куски, с которыми проще работать. Также этот материал можно найти на фабриках, где производится мебель. Обрезки ДСП там являются отходами производства.

По виду не отличается от вяза, и после обработки мелкой шкуркой ее поверхность становится очень гладкой, идеально подходящей для выжигания. Существенное различие между вязом и ДСП с березовой облицовкой состоит в том, что последняя мягче и дешевле. Она не годится для изготовления объемных заготовок, например ложек, но идеальна для выжигания рисунков на плоскости.

Благодаря тому, что с березовой облицовкой по свойствам близка к вязу, она может использоваться для проверки степени нагрева насадки пирографа непосредственно перед выжиганием по вязу. Подходящим по размеру листом такой ДСП также можно накрыть поверхность стола, за которым вы работаете, во избежание ее повреждения.

Фанера

Фанера - прекрасный материал для выжигания. Купить фанеру можно на строительном рынке. Там же вам ее могут разрезать на куски нужных размеров. гораздо легче и дешевле, чем ДСП, и к тому же, в отличие от последней, не включает в свой состав вредные смолы и клеи.

Березовая фанера

Чаще всего она изготавливается из березы, но можно также найти фанеру из сосны, сложнее - из бука. Березовая фанера поддается обжигу тяжелее, нежели фанера из сосны, однако она имеет более равномерную структуру. Фанера из бука считается весьма хорошим материалом для выжигания, она также поддается обжигу с некоторым трудом, но зато однородна по структуре. Толщина фанеры обычно равна 0,3-2 см.

Где еще можно найти материалы для выжигания?

Заготовки для выжигания можно приобретать в магазинах, где продается недорогая кухонная утварь. В таких магазинах обычно есть целые отделы, где выставлено множество изделий из дерева. Большей частью они серийно изготавливаются из бука. Бук существенно тверже вяза, у него более темная древесина со слегка розоватым оттенком. Все эти разделочные доски, ложки, подставки для яиц и т. п., разумеется, не делаются в расчете на пирографию, но, осмотрев те, что имеются в продаже, вы можете выбрать себе заготовки с наиболее подходящей для работы поверхностью. Помните, однако, что, если заготовка собрана из двух и более частей, лучше не выжигать по стыкам между ними.

Подходящие заготовки для выжигания

Может быть, среди ваших знакомых есть любитель работать по дереву на токарном станке. В таком случае к нему можно обратиться с просьбой выточить для вас необходимые заготовки. Такую просьбу могут выполнить и некоторые профессиональные токари по дереву, работающие на магазины кухонной утвари или изготовителей мебели. Кстати, не уходите от токаря по дереву или иного мастера, работающего с древесиной, не обследовав его коробку с отходами производства.

Всегда обращайте внимание на любые деревянные вещи, увиденные вами в продаже, среди них может попасться подходящая или даже интересная для вас. Никогда не знаешь заранее, где она встретится. Даже если такая вещь покрыта лаком или расписана, ее можно ошкурить и использовать как уникальную заготовку для пирографии.

Подготовка древесины к выжиганию

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой шкурки. Хотя высококачественные заготовки часто достаточно гладки и не нуждаются в ошкуривании, этой процедурой не стоит пренебрегать, так как именно на этой стадии работы обнаруживаются древесины. Изучив, таким образом, материал, вы примете более верное решение в таком вопросе, как расположение рисунка на древесине.

Сложите шкурку в два или несколько раз, чтобы ее удобнее было держать, или оберните ею небольшой кусок фанеры. Обрабатывайте шкуркой поверхность древесины по волокну, слегка надавливая рукой. Будьте внимательны, ошкуривание поперек волокон сделает поверхность шероховатой. Старайтесь при каждом движении проходить шкуркой по всей длине заготовки.

Ошкуриванием лучше заниматься в нежилом помещении, поскольку древесная пыль, накопившись со временем в большом количестве, может вызвать воспалительные реакции у находящихся с ней в контакте.

Более того, пыль с поверхности дерева, по которому вы выжигаете, будет собираться на насадке в виде угольного отложения. Такое отложение будет понижать ее температуру. Через некоторое время, сделавшись достаточно большим, кусочек угля отломится от насадки, вследствие чего ее температура увеличится. Таким образом, древесная пыль создает большие неудобства при работе, особенно если вы работаете над мелкими деталями при низкой температуре насадки. Именно поэтому после ошкуривания, прежде всего, протрите дочиста поверхность заготовки. Для этой цели лучше всего использовать кусок плиса или вельвета.

Перед началом работы убедитесь в том, что у вас под рукой есть небольшой кусок древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать. Не переставайте проверять температуру насадки на этом куске до тех пор, пока не убедитесь, что достигнут именно тот эффект, который вам нужен.

Вырежьте ножницами квадратик наждачной бумаги со стороной примерно 13 мм и прикрепите его к верхней части заготовки. Это избавит вас от необходимости искать шкурку всякий раз, как вам потребуется счистить угольный налет с насадки при выжигании мелких деталей.

Использование цветовой и иной неоднородности древесины

В отличие от страниц альбома для рисунков поверхность древесины очень неоднородна, на ней видны темные пятна и полосы, от совсем маленьких до довольно крупных. Однако творческая фантазия подскажет вам, как даже большие пятна от сучков удачно включить в рисунок.

Часто, особенно при изображении природы, естественная неоднородность древесины даже делает работу эффектнее, темные полосы выглядят как веточки, травинки и т. п. Иногда бывает и так, что какое-нибудь интересное пятно или полоса наводят на мысль и занимают свое немаловажное место в целостной картине, а быть может, даже предопределяют ее. Так что не забывайте уделять внимание естественной неоднородности древесины при наметке рисунка, и она, скорее всего, сослужит вам хорошую службу.

Сегодня все больше и больше людей разных возрастов увлекается выжиганием по дереву. Этот вид рукоделия широко доступен и требует минимум базовых навыков и максимум осторожности при работе. Выжигание по дереву называется «пирография», рисунок наносится на деревянную поверхность с помощью специального электровыжигателя, который можно приобрести в специальных магазинах для рукоделия. Рисунки для выжигания по дереву можно придумать самостоятельно, а можно найти готовые шаблоны и эскизы в Интернете.

Выбор материала

Наилучшим материалом является доска из ольхи, березы или липы. Древесина должна быть мягкой и светлой, особенно, если это ваши первые работы. Новички также используют и обычную фанеру. Перед тем как наносить рисунок, такую доску необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Или же можно делать все на разделочной доске, которая будет готова.

Эскизы можно нарисовать на доске от руки, а можно перевести через копирку или трафарет.

Как наносить рисунок

Перед началом выжигания убедитесь, что доска сухая. На переведенный карандашом рисунок поставьте точки соединений и лишь затем проводите линии. Для получения тонкой линии электровыжигатель следует передвигать быстро, и наоборот, если вы хотите получить линию толще, передвигайте перо инструмента медленнее.

Не нужно сильно давить на электровыжигатель при нанесении рисунка. Когда линия закончена, перо нужно отрывать резко.

Сначала выжигается внешний контур, затем постепенно можно переходить ко внутренним деталям, к центру. Лучше всего производить выжигание по частям, то есть нужно давать только что выжженным элементам возможность остыть. Поэтому немного поработайте на одном участке, затем оставьте его и переходите к другому, и так далее, пока не будет завершена вся работа целиком.

После выжигания поверхность должна слегка остыть, затем аккуратно, чтобы не повредить штрихи и линии, особенно мелкие, нужно зашкурить доску мелкой наждачкой. Расписывать акварелью или масляными красками можно только при полном остывании работы. После покраски работу необходимо провощить, то есть подвергнуть восковой отделке. Благодаря вощению рисунок обретает мягкий блеск и сохраняет натуральный цвет дерева и насыщенность красок.

Примеры для вдохновения

Узоры для выжигания по дереву могут самыми разнообразными: животные, цветы, этнические орнаменты, природа и так далее. Их можно использоваться для украшения разделочных досок, в качестве картин в доме или в качестве подарков родным и близким.

Для начинающих лучше всего будет выбрать простые рисунки, как на фото:




Заниматься пирографией могут и дети, разумеется, под пристальным вниманием, ведь работать нужно с горячим электровыжигателем. Для маленьких мастеров тоже есть интересные, красивые и легкие схемы рисунков:


Заниматься этим интересным видом рукоделия достаточно просто, главное - не бояться и следовать за своей фантазией. Приятного творчества!

Видео по теме статьи

А для того чтобы более подробно ознакомиться с темой, вы можете посмотреть специально подобранные видео-материалы по этой теме.

Доброго времени суток, мозгоремесленники ! Сегодня я поделюсь своими наработками в области выжигания по дереву или пирографии, применяя которые вы сможете своими руками создать настоящий шедевр!

Инструмент для выжигания

Инструмент для пирографии можно подобрать любой: от дешевого до дорогого. Мой первый выжигатель был из супермаркета, в комплекте к нему шли 5 различных насадок и, в принципе, он выполнял свою работу на отлично. Но со временем, я стал его применять только для заливки фона, так как при многочасовой работе с ним он начинает медленно «жарить» пальцы, да и жало раскаляется так, что теряется точность.

Поэтому я приобрел профессиональный мозгоинструмент пирографа, с возможностью регулировать накал жала, что очень удобно при использовании различных пород дерева и создания различных затемнений. И конечно большой плюс в том, что не нужно дожидаться остывания жала выжигателя, чтобы сменить его на другое.

Материал для пирографии

Для начала замечу, что необходимо иметь вытяжку или вентилятор при выжигании, но не направляйте поток воздуха на выжигатель, чтобы он не охлаждался.

— МДФ: Не самый красивый материал, но у меня он имелся в большом количестве. Материал твердый, поэтому требует большего накала; зернистость отсутствует, что позволяет выполнять рисунок более четко и без ошибок; при выполнении градиента дает хороший золотой отблеск, но иногда и безжизненно сероватый. Важно! Так как МДФ это спрессовано-склееная древесная пыль на формальдегидной основе, поэтому вытяжка обязательна!

— сосна: дешевый и широкодоступный материал, мягкий, легко пережигается. Зернистость заставляет играть с температурой накала и нажима на жало, смолы придают поделке лаковый блеск.

— кедр: мягкий материал, зернистость не доставляет хлопот, линии проявляются хорошо, но градиент получается малозаметным.

— вишня: при работе пахнет великолепно 🙂 ! Работал с ним всего лишь раз, но качество отличное.

Еще замечание — никогда не выжигайте на поверхностях, которые чем-либо (лак, краска и т.п.) обработаны! Это приведет к возгоранию или отравлению.

Нанесение контуров

На мои первые самоделки контуры я наносил кропотливо, от руки, считая, что калька или шаблоны не допустимы, что это своеобразный обман. Но когда понял, что заказчики это не ценят, что для них это маловолнующий момент, то стал наносить рисунок и через черную кальку. Именно черную, синяя доставляет много неприятных хлопот.

Хитрость: некоторые пирографы наносят рисунок посредством термотрансферной бумаги, распечатав рисунок на принтере и «переведя» его с помощью теплого утюга. Но этот способ может вызвать перегрев материала и при объемных самоделках могут потеряться пропорции рисунка, могут появиться искажения. Но способ такой есть.

Выжигание контуров

Для прохождения контуров я применяю копьеобразное жало с нагревом 7/10 для МДФ и 5/10 для сосны. Острым жалом труднее соблюдать плавность линий, к тому же он оставляет приличную борозду, но мне это нравится. Шариковое жало не глубоко проникает в дерево и позволяет выжигать линии различных направлений.

Хитрость: Старайтесь выжигать контуры одним мозгоросчерком , одним махом, но ведите жало медленно, так как можно поцарапать дерево, а не прожечь. При длинных линиях можно перемещать не только руку с выжигателем, но и сам материал.

Заливка

Заливка поверхностей легче, чем создание градиента, но тоже выглядит хорошо. Для больших объемов я рекомендую плоский наконечник с нагревом в средних и высоких температурах. Для малых участков применяю каллиграфическое перо, что тоже дает высокое качество.

Хитрость: Не пытайтесь заливать поверхности быстро и на чрезмерно высоких температурах, так вы испортите самоделку , оставив глубокие черные шрамы-борозды на дереве. Работайте в пределах средних температур мягкими круговыми движениями.

Золотая хитрость: При первом касании дерева дуйте на кончик жала, так не будет видна черная стартовая точка при круговых движениях, и начало будет плавным.

Градиент

Для создания градиента нужен меньший накал, больше терпения и точности в движениях руки. Для получения эффекта градиента я применяю плоский наконечник с накалом 4-5/10.

Сам градиент наносится круговыми движениями на небольшой площади, за первый проход изменений не видно, но проходя по части площади второй раз, это участок становится темней.

Важно: при большой зернистости/волокнистости мозгоматериала более грубые волокна обрабатывайте более высокой температурой, чем при нанесении всего градиента.

Штриховка

Штриховка и перекрестная штриховка дают прекрасный результат и иногда они даже лучше, чем градиент, например, при очень большой волокнистости материала.

Для штриховки я применяю те же наконечники, что и при нанесении простых линий, например, копьеобразное жало. Начинайте штриховать в одном направлении, всегда от краев, таким образом, края будут темней, чем внутренняя часть. Чтобы сделать штриховку поделки темней в некоторых местах, наносите перекрестную штриховку.

Текстуры

Хорошо получаются при выжигании различные текстуры, я расскажу о некоторых:

— волосы на голове: для сумасшедших волос, как в стиле 80-х (см Kiss), или просто немного грязных (см AC / DC), используйте плоский наконечник с высоким накалом. Линии при этом не старайтесь делать гладкими и плавными, так вы добьетесь объема волос. Оттенки варьируйте степенью нажатия выжигателя, либо оставляйте невыжженные участки как блики.

— мех: тонким наконечником, острым или круглым, можно создать удивительный эффект меха. В темных местах меха используйте больший мозгонагрев и нажим, и легкие быстрые штрихи в светлых местах. Если мех получился слишком угловатым и четким, пройдитесь по нему плоским наконечником и доработайте эту текстуру.

— чешуя и кожа: для создании этой текстуры используйте острые и ломаные линии. Это придаст эффект растрескивания, а плоским наконечником создавайте затемнения, чтобы придать объем. Для этой текстуры не применяйте штриховку, иначе получите мехового дракона 🙂

Фон

После выжигания основного рисунка необходимо дополнить самоделку фоном, это особенно актуально при работе с дешевым и низкокачественным деревом. В этом вам помогут мои следующие хитрости:

— ржавчина: самый простой способ нанесения ржавчины это «соскоблить» ржавчину со старых болтов и железок обычной мозгошкуркой, а потом нанести полученный бурый порошок на самоделку. Я делаю это пальцем, но вариант ватного тампона тоже пригоден.

Этот эффект я часто применяю на МДФ для того, чтобы убрать излишний блеск и добавить ее реалистичности.

— вентилятор: с помощью обычного подвижного вентилятора, который плавно направляет поток в различные углы комнаты, можно создать изумительный эффект виньетки. Просто направьте его на самоделку и начните плавно выжигать линии рисунка, эффект проявится не сразу, но вы обязательно его увидите. Суть в том, поток от вентилятора периодически охлаждает жало, тем самым одна и та же линия имеет различную черноту на своем протяжении.

Будьте осторожны при близкой работе с мозговентилятором ! Я как-то забылся и получил приличный ожог, когда вентилятор наскочил на выжигатель.

— затемнение: когда рисунок требует полной черноты фона, или когда у вас есть терпение, или объем затемнения не большой, то тогда можно применять плоский наконечник на высоких температурах или использовать технику градиента. Но при этом будьте уверены в конечном результате, иначе все окончится потерей времени и материала.

— поинтирование или «точка»: это старая техника, применяемая во многих средневековых произведениях искусства. Суть в простом нагревании железного шаблона, например, болта и многократном «клеймении» самоделки . Сейчас для этого подойдет больной круглый наконечник, который нужно достаточно нагреть и периодически очищать от нагара. При работе с мягкой древесиной данная техника позволяет создавать контрастный рисунок и текстурный фон.

Если вам понравилось мое ремесло, то приобретайте выжигатель и смело погружайтесь в мир искусства под названием пирография.

Удачных мозгошедевров !

Выжигание по дереву - искусство, которое впервые появилось в конце прошлого века в столице России. Поначалу эту технику использовали для изготовления матрешек. Впоследствии этот способ назвали пирографией.

Немного истории

Первые аппараты, которые были предназначены для выжигания, оказались несовершенными. Они работали на бензине, который накалял платиновую иглу. Для того чтобы поддерживать постоянную температуру, человек, занимающийся выжиганием, должен был постоянно подкачивать бензин при помощи ножной педали. Хоть процесс и оказался трудоемким, пирография с каждым днем становилась все популярнее.

В основном технику использовали для изготовления матрешек, это только спустя много лет рисунки для выжигания по дереву стали более разнообразными и красивыми. Поскольку матрешки становились все популярнее, от трудоемкой пирографии пришлось отказаться, и на ее место пришла роспись. Но про выжигание не забыли, и теперь эту технику использовали для украшения шкатулок, ларцов и других деревянных предметов.

Современный прибор

Выжигание по дереву для начинающих стало очень простой и доступной техникой после того, как был придуман электрический прибор. Теперь его можно было использовать для украшения изделий из кожи, костей, бумаги и из других материалов.

В состав самого простого электовыжигателя входит: понижающий трансформатор, реостат, ручки и сменные нити накаливания, которые еще называют штифтами. Профессионалы рекомендуют реостат заменять лабораторным трансформатором, который дает возможность получать выжиг высокого качества разной тональности.

Выжигание по дереву в домашних условиях подразумевает использование школьного прибора заводского изготовления. Такой электровыжигатель, в основном, используют для контурных и тональных рисунков.

Выжигание по дереву для начинающих

Чтобы с первого раза не разочароваться в своих умениях и пирографии в целом, необходимо знать все тонкости этого вида рукоделия. Для картины нужно взять мягкую древесину лиственных пород, к примеру, осину, липу, тополь или др. Стоит также учитывать тот факт, что некоторые породы древесины могут воспламениться при температуре примерно 150 градусов, другие же выдерживают около 250 градусов. Поэтому лучше выбирать мягкий материал, так процесс обжига будет проходить проще и быстрее.

Если вы хотите выполнить более сложный рисунок, то для этого стоит использовать Кроме этого, нужно учитывать, что для того чтобы сохранить поверхность дерева чистой и аккуратной, можно воспользоваться способом, которым пользуются настоящие мастера. Для начала картинки для выжигания по дереву переводят на После при помощи клея из крахмала или муки наклеивают его на саму древесину. Сам процесс выжигания нужно проводить по папиросной бумаге. Когда картина будет закончена, бумагу осторожно удаляют.

Начинать осваивать технику пирографии нужно с какого-то легкого и незамысловатого рисунка, для которого не нужны сложные штифты. Под этим понятием подразумевают скобки разных размеров, изготовленные из которая может быть в диаметре от 0,3 до 1,5 мм. Для изготовления штифта нужно нарезать проволоку и при помощи плоскогубцев или круглогубцев придать им желаемую форму. Чтобы сделать ее более жесткой, проволоку предварительно нужно отковать молотком. Хотя можно не усложнять задачу и в специализированном магазине купить набор различных штифтов.

Важные аспекты

  1. Выжигание по дереву стоит начинать после того, как штифт будет раскален и из него будет виден небольшой язычок пламени, который не должен сопровождаться дымом. В таком случае вы можете сделать вывод, что бензин качественный, прибор работает отменно и температура для выжигания оптимальная.
  2. Если же пламя угасает, и вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, засорилось вентиляционное отверстие.
  3. Когда наконечник штифта накаляется неравномерно, это говорит о том, что бензин, который вы используете, оказался низкого качества или же в спиртовке недостаточный накал.
  4. Если в период работы вам необходимо было сделать большой перерыв и наконечник остыл, не стоит опять нагревать его путем вдувания насыщенного бензиновыми парами воздуха, так как это может привести к засорению.
  5. Очень важно в период выжигания очищать штифт от шлаков, так как он будет плохо работать, остывать, и рисунок в итоге получится плохим и неаккуратным. Очищать его ножом или другим металлическим предметом нельзя, так как этим можно повредить и испортить штифт.

Приемы выжигания

Вы должны понимать, что линии выжигателя стереть, как карандаш, не получится, поэтому в вашей работе не должно быть никаких ошибок и помарок. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется древесину прикрепить наклонно. Рука, в которой вы будете держать выжигатель, должна обязательно иметь хорошую опору. В таком случае вы сможете проводить ровные линии, и они не будут уходить в сторону. Кроме этого, рекомендуется выполнять весь рисунок за один присест. Если столько времени у вас нет, то хотя бы для начала сделайте а после определенного промежутка времени фон.

Выжигание по дереву: важные правила

Чтобы получить красивый и живой рисунок, рекомендуется пользоваться линиями разной толщины и оттенка. Первый аспект зависит от скорости движения раскаленного штифта, то есть чем быстрее вы двигаете прибором, тем тоньше получится линия, и наоборот. Для регулирования оттенка необходимо контролировать подаваемый воздух и температуру наконечника: чем он больше, тем темнее линия. Чтобы быстро охладить штифт, нужно дотронуться ним до холодной каменной поверхности, к примеру, это может быть мрамор, кирпич или гранит. Прибор для выжигания по дереву нужно использовать подобно карандашу, то есть он должен двигаться легко, без какого-либо подталкивания и торможения.

В начале и конце линии необходимо быть особенно внимательным, так как вы можете испортить рисунок. Под углом штрихи нужно начинать от вершины и не стоит выжигать сразу на полную глубину. Для начала рекомендуется работать долотом и только потом заканчивать все штифтом. Чтобы сделать штрихи, прибор должен располагаться плашмя. Для того чтобы украсить фон, можно использовать штифты с фигурными наконечниками.