Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18-25 лет. К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8-10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Уклон кровли составляет 18-30 градусов.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 Х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. Ноустановка кровли из стальных листов, тем не менее, сложная и трудоемкая.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление «картин»

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1-2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений.
Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис "А"). После чего по риске отгибают всю кромку (рис "Б"), переворачивают лист (рис "В"), и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис "Г"). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис "Д"). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис "Е").

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного.

После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90 градусов (рис "А"), лист переворачивают (рис "Б") и фальц сваливают на плоскость (рис "В"). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис "Г"), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки. В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ

Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

  1. покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
  2. покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
  3. устройство воротника вокруг дымовой трубы;
  4. рядовое покрытие;
  5. работа с кровельным железом.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130—160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия

Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу.
Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90 градусов.

  1. стоячий фальц
  2. лежачий фальц
  3. обрешетка
  4. полотно картины
  5. кляммеры

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.
А - правильно;
Б - НЕ правильно

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся: -прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; —работы на фронтонах и сплошных стенах; —изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Приостановке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700-800 мм.

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

  1. скоба;
  2. желоб.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 кв. м составляет 80 мм, для кровли площадью 50 кв. м - 90 мм, для кровли площадью 125 кв. м - 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30-35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.

Преимуществами кровли из стальных оцинкованных листов являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая прочность и долговечность (до 25 лет).

К недостаткам кровли можно отнести необходимость ее периодической окраски. Так, первый раз после уста­новки кровлю из оцинкованной стали необходимо окрасить через 8-10 лет, а последующую окраску прово­дить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50×50 мм, ширина шага которых не пре­вышает 200 мм. Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска при­бивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм. В,’ Перед началом кровельных работ стальные листы сор­тируются, очищаются от ржавчины и грунтуются олифой или смесью олифы с суриком в соотношении 10:1. Загрунтованные листы должны быть хорошо высушены.

Затем приступают к изготовлению картин - сборных деталей рядового покрытия и заготовке листов для карнизных свесов, желобов, ендов и т. д.

Картина состоит из 2 и более листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений. Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения - на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки на­мечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при Помо­щи киянки делают два маячных отгиба. После чего по риске отгибают всю кромку, переворачивают лист и ото­гнутую кромку сваливают на плоскость. Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой. Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком.

Картины рядового покрытия (а) и карнизного свеса (б)


: а - расположение листа на верстаке и выполнение маячных отгибов; б - отгиб всей кромки; в - перевернутый лист с отогнутой кромкой; г - сваливание листа на плоскость; д - соединение листов фальцем и его уплотнение; е - подсечка.

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного. После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90°, лист переворачивают на плос­кость. Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым, фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки.

В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны - двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных све­сов, настенных желобов и покрытия разжелобков.


: а - отгибание кромки на 90°; б - перевернутый лист с отогнутой кромкой; в - сваливание листа на плоскость; г - соединение листов фальцем и его уплотнение.


: а - одинарный и двойной лежачий фальц; б - одинарный и двойной стоячий фальц.

Покрытие крыши листовой сталью начинается с покрытия карнизного свеса и установки над стенных желобов. Вначале устанавливают карнизные штыри с хомутами (по осям водоприемных воронок) и Т-образные ко­стыли на расстоянии 70 см друг от друга и 12 см от края свеса. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть равно 20-40 см. И те, и другие крепятся к обрешетке гвоздями и шурупами. Картины карнизных свесов собираются в блоки. Длина блока равна расстоянию между двумя водоприемными воронками. Картины в блоке соединены лежачими фальцами, ко­торые уплотняются при помощи киянки и металлической рейки. Боковые надрезы капельников картин должны плотно находить друг на друга. Затем уложенные сверху блоки карнизных свесов надвигаются на костыли таким образом, чтобы поперечные планки костылей вошли в загиб капельника. Блоки соединяются между собой двойными лежачими фальцами и закрепляются гвоздями, исходя из расчета: 3 гвоздя на каждый кровельный лист.

После установки карнизных свесов на них крепятся надстенные желоба. Желоба монтируются на крюках, прибиваемых перпендикулярно карнизному свесу на расстояние 670-730 мм друг от друга. Картины желобов, подобно картинам карнизных свесов, собираются в блоки, причем внутри блока картины укладываются внахлестку. Блоки соединяют двойными лежачими фальцами в направлении стока воды. Верхняя кромка надстенных желобов отгибается на 90° вверх для последующего соединения с кромкой рядового покрытия.

Ранее заготовленные картины рядового исполнения поднимают на крышу и укладывают вдоль свеса для удоб­ства ведения работ.

Сначала покрывают скаты, противоположные фасадным, а затем - фасадные. На скатных крышах первая полоса картин укладывается вдоль фронтона; на вальмовых, полувальмовых и многощипцовых - от начала конька. Направление укладки картин - от свесов к коньку. При формировании стоячих фальцев кровельщик должен стоять спиной к коньку, чтобы контролировать выполненную работу.

: 1 - картина карнизного свеса; 2 - блок; 3 - лежачий фальц; 4 - Т – разный костыль; 5 - картина рядового покрытия; 6 - полоса; 7 - ячий фальц, 8- коньковый стоячий фальц; 9- кляммера; 10 - усок обрешетки.

При монтаже покрытия картины начинают укладывать в рядовую полосу с нижней части кровельного ската. Последующие картины укладывают таким образом, бы одинарное фальцевое соединение между ними можно было выполнить с учетом направления стока воды. Нижняя картина соединяется с верхней одинарным лежачим фальцем. Фальцы располагают на обрешеточной доске. Для их уплотнения в качестве подкладки используют стальную полосу сечением 5×60 мм. В готовых полосах кромкогибщиками отгибают кромки для стоячих фальцев, которыми полосы потом соединяются при помощи гребнегиба и киянки. Все стоячие фальцы одного ската загибаются в одну и ту же сторону. Стоячие фальцы, выходящие на конек или на ребра, сваливаются на плоскость в сторону малого отгиба на длину 80-100 мм. Чтобы сделать коньковый или ребровые гребни, рядо­вые полосы обрезают таким образом, чтобы коньковая (ребровая) кромка на одном скате была высотой 30 мм, а на другом - 50 мм.

Полосы крепятся к обрешетке кляммерами. Для этого полоса фиксируется гвоздем у конька (за малый отгиб) и с помощью шнура проверяют ее положение. Кляммеры прибивают гвоздями (размером 3,5×45 мм) к боко­вым граням брусков обрешетки через каждые 50-70 см и затем закрепляют в стоячем фальце. На каждый лист должно приходиться не менее 2-х кляммеров. Если кляммер совпадает с лежачим фальцем, то его перемещают на другую сторону бруска.

Полосы располагают с таким расчетом, чтобы лежачие фальцы в них были смещены по отношению друг к другу не менее чем на 50 мм.

Фронтонный свес должен свисать с обрешетки на 40-50 мм. Крепят свес специальными концевыми клям­мерами через каждые 30-40 см.

При укладке рядовых картин в последнюю очередь делают фальцевые соединения с надстенными желобами.

Одинарный фальц, связующий надстенный желоб и рядовое покрытие, делается следующим образом:

Нижний продольный край рядового покрытия укладывается на заранее сделанный отгиб над стенного же­лоба. Затем рядовое покрытие обрезается так, чтобы осталась свисающая кромка шириной не более 20 мм;

Подрезаются концы стоячих фальцев рядового покрытия, и треугольники высокой кромки сваливаются на малый отгиб;

С помощью металлической лапы и киянки обрезанная кромка рядового покрытия загибается вниз;

Кромка рядового покрытия подгоняется внутрь фальцевого отворота надстенного желоба;

Фальцевое соединение уплотняется зубилом и киянкой.

: 1 - надстенный желоб; 2 - край рядового покрытия; 3 - металлическая лапа; 4- киянка; 5- молоток-подсекальник; 6 - гребнегиб; 7 - зубило; 8 - фальцевое соединение

Покрытие разжелобка. Вначале необходимо раскатать отогнутую ранее полосу покрытия разжелобка и изог­нуть ее по продольной оси и плотно прижать к обрешетке, а затем соединить лежачими фальцами с надстенными желобами и картинами рядового покрытия.

Одна из самых ответственных деталей стальной кровли - воротник дымовой трубы. Воротник изготавливают из двух П-образных деталей, соединяющихся между собой внахлестку в направлении стока воды.


: 1 - двойной лежачий фальц; 2 - одинарный угловой фальц; 3 - соединение внахлест.

При изготовлении воротника делаются точные замеры дымовой трубы, затем необходимые размеры пере­носятся на стальные листы. Боковые детали воротника делают в двух экземплярах (для правой и левой сторо­ны), а верхние и нижние детали - в одном экземпляре.

При монтаже воротника дымовой трубы первой крепят нижнюю П-образную половину воротника при помощи гвоздей, затем крепят верхнюю половину внахлест на нижнюю (не менее 200 мм). Все края воротника соединяют с рядовым покрытием в продольном направлении стоячими фальцами с креплением кляммерами через 500 мм, а в поперечном направлении - одинарными лежачими фальцами.

По окончании кровельных работ стальную кровлю тщательно осматривают. Трещины и неплотности в фальцах заделывают специальными герметиками или суриковой замазкой. Затем кровлю очищают от остатков ма­териала и грязи и, если это не оцинкованные листы, покрывают краской. Окрашивают.

На территории России традиционно пользуются спросом кровли из металла, это объясняется тяжелыми климатическими условиями, не балующими жителей страны теплом и сухой погодой. Несмотря на изобилие материалов, кровельная сталь считается наиболее надежным способом защиты дома от проникновения атмосферных осадков. Фальцевая кровля — не теряющая актуальности технология, делающая стыки листов металла на кровле герметичными.

Название фальцевая крыша получила благодаря системе соединения между листами металла, именуемому фальцем . Он представляет собой особый вид шва, который создает самозащелкивающаяся кромка. Чаще всего встречаются крыши с вертикально расположенными фальцами, но существуют и горизонтальные варианты. Кровельщики различают следующие виды швов между листами:

  • Стоячий одинарный фальц. Он представляет собой одинарный гребень треугольного сечения, расположенный вдоль края листа металла. Гребень одного листа, надевают на гребень соседнего и закрепляют на обрешетке ската с помощью кляммеров.
  • Стоячий двойной фальц. Такой типа шва, с помощью которого соединяется фальцевая кровля, представляет собой двойной загиб, выступающий над уровнем листа. Технология соединения элементов кровельного покрытия с помощью двойного фальца считается наиболее герметичной.
  • Лежачий одинарный фальц. Для того чтобы выполнить монтаж фальцевой кровли с двойным фальцем, по всей кромке листа металла выполняют одинарный загиб. Чаще всего такая технология используется для выполнения горизонтальных швов.
  • Лежачий двойной фальц. Устройство двойного лежачего фальца заключается в формировании вдоль края листа загиба, состоящего из 2 витков. По сравнению с одинарным такая технология обладает лучшей защитой от проникновения воды и протечек.
  • Кликфальц. Самозащелкивающаяся фальцевая кровля с одной стороны имеет декоративный загиб, который имитирует фальц, а с другой стороны подпружиненный кликфальц. Такое устройство позволяет выполнять монтаж фальцевой кровли быстрее, защелкивая лист металла на предыдущий.

Обратите внимание! Строительство и ремонт фальцевой кровли – трудозатратный, кропотливый процесс, качественно выполнить который может лишь кровельщик с опытом. Самозащелкивающаяся технология стала отличным решением для тех, кто по достоинству оценил высокие эксплуатационные, декоративные качества кровли такого типа, но не готов раскошелится на наемных работников.

Виды металла

Эксплуатационные качества, которые проявляет фальцевая кровля, зависят от материала листов. В настоящее время производители предлагают следующие варианты:


Лист металла, кромки которого загнуты для выполнения фальцового соединения называют картинами. Производят рулонные материалы, подготовленные к монтажу, которые нужно только нарезать и закрепить на скате крыши.

Обратите внимание! Установка и ремонт фальцевой кровли из меди и цинк-титана проводятся с большой осторожностью. Чтобы не повредить дорогостоящие материал, на него нельзя наступать, наносить отметки в виде царапин, бросать. От аккуратности обращения с металлом зависит срок службы крыши.

Достоинства

В пользу фальцевой технологии говорят доверие кровельщиков и долга успешный опыт использования в условии суровых российских зим. К числу достоинств такого типа крыш относят:

  • Высокую степень защиты от проникновения влаги. Такое устройство соединительного шва не допускает проникновения воды под кровельный материал. Технология флецевой кровли подразумевает, что в ней нет сквозных отверстий.
  • Легкость. Листы металла, толщина которых достигает 0,5-0,6 мм имеют малый вес и не перегружают стропильный каркас и фундамент дома.
  • Гладкость. Гладкая поверхность скатов и продольные швы не затрудняют соскальзывание снеговых масс и дождевой воды с крыши, предотвращая обвалы и деформацию.
  • Долгий срок службы. При условии качественного монтажа, соблюдении правил эксплуатации, которые предписывает инструкция, время эксплуатации кровли фланцевого типа превышает 50-60 лет.
  • Пожарная безопасность. Металл относится к классу негорючих материалов, он не горит, не поддерживает горение и не плавится.

Важно! Выполняя монтаж и ремонт фальцевой кровли, примите во внимание, что она обладает высокими теплопроводными и резонирующими свойствами. Для минимизации этих негативных качеств конструкции необходимо использовать качественную тепло- и шумоизоляцию. Кроме того, металл накапливает статическое электричество, поэтому инструкция по пожарной безопасности предписывает оборудовать крыши с таким покрытием громоотводом.

Монтаж

Инструкция не в силах подробно описать, как выполняют монтаж и ремонт фальцевой кровли. Ее устройство чаще всего поручают кровельщиком, обладающим достаточным опытом, знаниями. Схематично процесс укладки кровельного покрытия таким образом выглядит так:


Важно! Рулонная технология монтажа существенно сокращает затраты времени на устройство кровли. Она позволяет отрезать от рулона полосы длины, соответствующей протяженности ската. Отсутствие горизонтальные соединений между листами сокращает вероятность возникновения протечек, увеличивает срок службы кровельного покрытия.

Видео-инструкция


    Фальцевая кровля из оцинкованной стали. Как соединить два листа оцинковки

    Учимся делать двойной замок /фалец/

    При строительстве своего дома, дачи, бани, гаражей или другого строения в личном использовании широко применяют оцинкованное железо. Из оцинкованного и черного листа делают козырьки, отливы, кровлю, различные баки, короба для личного подворья, ендовы.

    Все изготавливаемые детали соединяются между собой замком или еще называют фальцевым швом. Замок получается очень крепким и герметичным. Крепостью не разойдется при использовании, а герметичностью (плотность) от воды и других воздействий окружающей среды.

    Конечно купить такие изготовленные детали можно в магазине. Но сделать самому кому - то под силу. Также научиться поможет пример изготовления своими руками двойного замка.

    Рассмотрим как делается двойной замок (фальцевый шов) с более лучшей плотностью и еще не расходился при монтаже кровли.

    Нужен стол или удобное рабочее место ведь все будем делать своими руками. На краю стола крепим уголок, размечаем на листе 5 мм и простукиваем киянкой делая отбортовку как показано (позиция 1 рис.) Переворачиваем лист пройдя киянкой по загнутому месту, загибаем скобой (позиция 2 рис.).

    На рисунке (позиция 4) показано какой должен получится замок (фальцевый шов).

    Соединяя листы между собой вставляем (затягиваем сбоку лист в другой лист) замки друг в друга (позиция 5) и пробиваем замок киянкой, молотком.

    Получается двойной лежачий замок (фалец) (позиция 6)

    Дополнительные записи

    xn-----dlckc9bidcgrpu.xn--p1ai

    Фальцевая кровля из оцинкованной стали

    В настоящее время все большей популярностью пользуется устройство кровли из профлиста или из металлочерепицы. Для хозяйственных построек, гаражей или небольших бань нередко используется покрытие скатов рубероидом и ондулином.

    Но в некоторых случаях наиболее рациональным выбором будет выполнение фальцевой кровли из листов оцинкованного железа.

    Чаще всего кровля из оцинковки делается на крышах сложной конфигурации, когда использование профлиста или металлочерепицы приведет к большому количеству обрезков, использованию многочисленных фасонных элементов и станет неэкономичным и весьма трудоемким.

    Ранее мы уже рассматривали основные характеристики кровельного железа, представляющего собой листы оцинкованной стали, которые выпускаются различной толщины и размеров. Давайте сегодня узнаем, как покрыть крышу оцинковкой, используя фальцевые соединения.

    Подготовка основания для покрытия из оцинковки

    Перед тем, как приступить непосредственно к устройству кровли, нужно подготовить обрешетку - основание для укладки листов оцинковки.

    Как правило, обрешетка для кровли из оцинковки выполняется из брусков 50х50 мм, укладываемых с шагом 250-270 мм. По карнизу, коньку, разжелобкам и ребрам кровли делается сплошная обрешетка из брусков 50х20 мм.

    Схема устройства покрытия из листов оцинковки показана на рисунке ниже:

    Цифрами и буквами на рисунке обозначены:а – общий вид кровельного покрытия из оцинковки; б – типы фальцев, в – надкарнизный костыль; 1 – стропило, 2 – мауэрлат; 3 – надкорнизный костыль; 4 – обрешетка; 5 – стоячий фальц; 6 – лежачий фальц.

    Для повышения устойчивости обрешетки к гнилостным процессам, бруски необходимо покрыть антисептиком. В статье о шлифовке сруба мы уже рассматривали современные антисептики, используемые в деревянном строительстве. Для обработки обрешетки можно выбрать любой из них. Тем более что многие антисептики совмещают в себе еще и свойства антипиренов, предотвращая возможное возгорание.

    Можно приготовить антисептик самостоятельно из фтористого натрия, представляющего собой плохо растворимый в воде порошок. Обрабатывают деревянные конструкции 3% раствором фтористого натрия при температуре не менее 15 градусов. Фтористый натрий не разрушает железо и хорошо сохраняет древесину.

    Подготовка листов оцинкованного железа к монтажу

    Листы кровельного оцинкованного железа перед тем, как приступать к их монтажу необходимо подготовить.

    Во-первых, кианкой нужно убрать выпуклости, если такие имеются, а во-вторых, разметить листы и нарезать их ножницами по металлу.

    Разметка выполняется с помощью измерительных линеек и угольников, после чего заготавливаются картины – элементы кровельного покрытия, у которых кромки подготовлены к выполнению фальцевого соединения.

    Картины, подготовленные к монтажу, соединяют на крыше в полосы от карниза до конька. Полосы крепят к обрешетке узкими полосками оцинкованной стали (кляммерами), которые одним концом заводят в фальцы, а другим прибивают к обрешетке.

    Между собой листы оцинковки соединяются с помощью фальцев – загиба кромки одного листа вокруг отгиба кромки другого листа. Фальцы бывают лежачие и стоячие. По степени уплотнения фальцы подразделяются на одинарные и двойные.

    Основные виды фальцев, используемые при монтаже кровли из оцинковки, показаны на рисунке ниже:

    Буквами на рисунке обозначены:а – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б – соединение листов одинарным лежачим фальцем; в – отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г – соединение листов двойным лежачим фальцем; д – отгибы в местах кромок для одинарного стоячего фальца; е – соединение листов одинарным стоячим фальцем; ж – отгибы в местах кромок для двойного стоячего фальца; з – промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и – соединение двойным стоячим фальцем.

    Боковые края листов, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими.

    Для формирования фальцев весьма удобно использовать специальный гребнегиб.

    Устройство фальцевого соединения с использованием гребнегиба показано на рисунке ниже:

    Как видите, сначала укладываются два листа оцинковки, каждый из которых имеет отгиб в виде полосы вдоль всего края листа. Отгиб одного листа при этом делается высотой чуть ниже (20 мм), отгиб второго листа - чуть выше (35 мм).

    После этого с помощью скребка гребнегиба (1) более высокий отгиб загибается на более низкий и далее с помощью молотка и бруска (2), подставляемого с задней стороны, фальц уплотняется окончательно.

    При примыкании кровли к стене или брандмауэру край рядового покрытия заводится в бороздку к кладке стены. Глубина борозды при этом должна быть не менее 70 мм, а высота – не менее 130 мм. Кромка рядового покрытия, заводимая в борозду, должна заканчиваться вертикальным отгибом высотой не менее 100 мм.

    В местах примыкания рядового покрытия к дымовой трубе ширина вертикальных отгибов кромок воротника, заводимых под выдру, должна быть не менее 150 мм со стороны конька и 100 мм – с низовой и боковой сторон. Зазор между трубой и воротником заполняется замазкой.

    Как видите, устройство фальцевой кровли из оцинковки имеет определенные особенности и требует наличия навыков жестяных работ. Если есть возможность, то для монтажа покрытия из листов оцинкованного железа лучше обратиться в фирму, имеющую в штате специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментом. Это поможет вам сберечь свое время и получить качественную работу на выходе.

    Ранее мы уже писали о возведении бани из пеноблоков, где рассмотрели несколько вариантов планировки и посмотрели, как выполняется кладка блоков из этого современного материала, набирающего в последнее время популярность при строительстве бань.Пеноблоки в… Читать... Многие при заготовке дров задаются вопросом - из какой древесины дрова предпочесть? Какое дерево не гниет при хранении и отдает больше тепла при горении? На что ориентироваться при заготовке дров для бани?Давайте попробуем разобраться, какие сорта дерева… Читать... В последнее время все большей популярностью пользуются фундаменты, возводящиеся по шведской технологии и позволяющие значительно сэкономить на строительстве надежного основания для будущей постройки - будь то дом, баня или любое другое сооружение, где нужно… Читать...
    • < Как покрыть крышу ондулином?
    • Устройство кровли из профнастила >

    russkaya-banja.ru

    Виды соединений металлических листов: виды крепежа, стыковка

    Традиционным способом для соединения металлических листов является сварка. Однако сварка тонкого листового проката и листов с защитными покрытиями часто бывает проблематичной или невозможной. Поэтому мы рассмотрим альтернативные варианты – с помощью фальцевых швов, клепки и специального крепежа.

    Виды фальцевых швов для соединения тонких металлических листов

    Эти виды соединений популярны при устройстве металлических кровель.

    • Двойной стоячий фальц применяется для кровель со скатами, угол наклона которых менее 25°. Этот шов на месте соединения металлических листов обеспечивает устойчивость к проникновению влаги. Исключение составляет воздействие стоячей воды. В таких ситуациях изготавливают высокие фальцы или используют специальные прочные прокладки, допускающие применение механизмов для закатывания фальца.
    • С помощью лежачих фальцев соединяют листы в горизонтальном направлении.
    • Для кровель со значительным наклоном скатов – более 25° – применяют простой в исполнении Г-образный фальц.
    • Для стыкования листов в продольном направлении используют стоячий фальц.

    Соединение листов металла заклепками

    Заклепки изготавливают из стали, алюминия, меди, латуни, они бывают полукруглыми, плоскими, потайными или полупотайными.

    Этапы соединения листов заклепками

    • Листы накладывают друг на друга, фиксируют в струбцине.
    • Центры отверстий отмечают и накернивают.
    • Отверстия пробивают пробойником или высверливают одновременно в обеих заготовках.
    • В пробитые отверстия сразу же вставляют заклепки и расплющивают их молотком.
    • С помощью обжимки придают окончательную форму верхней головке.

    Длина стержня заклепки выбирается таким образом, чтобы над поверхностью металла он выступал примерно на 1/3. От краев листов заклепки должны располагаться на дистанции 9-12 мм, между собой – на расстоянии 25-30 мм.

    Для листов из высокопрочных, термически упрочненных сплавов алюминия соединение заклепками является основным способом. Сравнительно новые изделия – рифленые алюминиевые болтозаклепки. Стержень такой заклепки захватывается специальным пневмоинструментом и натягивается.

    Стыковка листов профнастила

    При укладке на кровлю профилированного тонколистового оцинкованного холоднокатаного проката действуют следующие правила соединения:

    • на крутых скатах достаточно перехлеста листов (более 30°) – от 10 см;
    • при наклоне 15-30° совмещение составляет 15-20 см;
    • при малом уклоне – до 14° – ширина стыка 20 см.

    На нижних и верхних краях крыши по стыкам располагают крепления в каждом углублении профиля. На продольных стыках крепежные элементы располагают с шагом 50 см.

    Виды крепежа

    • Стальной оксидированный или оцинкованный саморез-«клоп» со сверлом применяется для фиксации металлического листа к металлической обрешетке. При толщине листа до 2 мм предварительное сверление не требуется.
    • Стальной оксидированный или оцинкованный саморез-«клоп» без сверла применяется для крепления металлического листа к обрешетке из металла.
    • Для соединения тонких профилированных листов между собой используют самосверлящие самонарезающие винты марки HILTI. Крепеж длиной до 19 мм может применяться для соединения двух-трех листов, общая толщина которых не превышает 2,7 мм.
    • Самосверлящие оцинкованные винты HILTI диаметром 4,8-6,3 мм длиной 38-55 мм служат для крепления профнастила к основному металлу непосредственно или через утеплительный слой.
    • Для использования в агрессивных средах предназначены винты HILTI диаметром 4,8-5,5 мм длиной до 100 мм, изготовленные из коррозионностойкой стали.

    Способ стыковки просечно-вытяжного листа зависит от его толщины. Для толстолистовой продукции применяется сварка, для тонколистовой – заклепки или самосверлящие винты.

    metallz.ru

    Приемы работ - Кустарь - сайт для тех, кто всё делает сам

    Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок - посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.


    Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники - мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение - в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

    Наиболее употребительный способ соединения - это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

    Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

    Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

    Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

    Основная и самая первая работа мастера - это умение отогнуть фальц, иначе говоря,- загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

    В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается - шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

    Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

    Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10- 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3-5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.


    Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

    Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

    Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

    Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

    К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

    Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.


    Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

    Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п. Выше у нас была уже подобная работа - эта выколачивание ковша.

    Выколачивание - это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

    Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ - когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.


    Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

    Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.


    Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа - это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.


    Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

    Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

    Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

    При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

    Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения - это центр, из которого проводят две дуги - от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

    Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок-вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности - длину развертки.

    Читайте еще:

    www.sdelaysam.info

    стыковка профлиста между собой, как стыкуется, как соединить металлопрофиль

    Принимая решение построить собственное жилище, хозяину будущего дома придется принять немало непростых решений – от размеров дома и его архитектурных особенностей, до внутренней планировки и дизайна. Долговечность строению может обеспечить надежная и качественная крыша, для перекрытия которой довольно часто используются листы металлопрофиля. В данном материале мы расскажем о том, как правильно стыковать профнастил на крышу, и какие еще работы потребуется выполнить, чтобы получить качественное и долговечное покрытие.

    Предварительная подготовка

    Перед тем, как стыковать профнастил на крыше, необходимо позаботиться о сооружении надежной системы стропильных элементов, которые смогут выдержать массу кровельного материала. Стропила и рейки обрешетки должны быть расположены так, чтобы на них приходились швы между отдельными элементами кровельного покрытия. Важно также грамотно подобрать разновидность самого металлопрофиля, поскольку от этого зависит количество расходов и эффективность будущего покрытия.

    На выбор типа профнастила в большой степени влияет регион расположения дома и погодные условия. Если ожидаются существенные снеговые нагрузки, то необходим несущий тип материала с высотой швов в 2 см. При этом стыковка профлиста выполняется в волну. В регионах со снежным климатом необходимо также придавать кровле уклон не менее 20º, иначе, стыки профнастила на крыше будут непрочными, а материала потребуется намного больше.

    Так как стыковать металлопрофиль необходимо с нахлестом с обеих сторон, величину таких напусков стоит учесть при расчете количества материала, чтобы его хватило для перекрытия кровли. При этом дополнительный расход металлопрофиля потребуется и для организации кровельных свесов. Так что к расчетам следует подойти очень внимательно и взвешенно.

    Ширина волны кровельного покрытия в зависимости от его разновидности может существенно изменяться. Однако общее правило соединения профнастила гласит, что соседние листы стыкуются методом нахлеста на последней волне.

    В горизонтальной плоскости ширина нахлеста будет зависеть от величины уклона:

    • на крышах с уклоном в пределах 15º стыковка профнастила выполняется с перекрытием до 20 см, без учета стыков;
    • если угол наклона крыши составляет до 30º, то укладку листов можно делать с нахлестом в 15 см и расстоянием на стыковку;
    • конструкции с уклоном более 30º можно перекрывать профнастилом, делая нахлест элементов в пределах 10 см.

    Обратите внимание, что перед тем как стыковать профнастил, необходимо определиться с величиной уклона и размерами свесов кровли, исходя из выбранного типа материала. По мере увеличения высоты волны должна возрастать и крутизна скатов, чтобы под покрытием не скапливалась лишняя влага. Это значит, что, прежде всего, следует выбрать разновидность материала, и только после этого проводить расчеты.

    Укладка гидроизоляции на крышу

    Чтобы стропильный каркас крыши и чердачное помещение было надежно защищено от влаги и прослужило достаточно долго, нужно уложить изоляционный слой. И сделать это нужно до того, как стыковать профлист. Зачастую для этого используется специальная мембрана, которая крепится под обрешетку к стропильным ногам. Дополнительно слоем изоляционной пленки необходимо покрыть нижнюю часть каркаса. Тогда область конька будет надежно защищена.

    Обратите внимание, что крепление обрешетки необходимо выполнять с шагом, чтобы размещение реек совпадало с местами стыковки профлиста между собой. Сплошная обрешетка может потребоваться в тех случаях, когда используется слишком тонкий лист профнастила, который не может самостоятельно удерживать форму, не говоря уже о воздействии атмосферных осадков.

    Как правило, шаг между планками обрешетки для крепления популярных разновидностей профлиста делается в пределах 50-100 см. Поскольку любые деревянные конструкции подвержены гниению и плесени, их нужно в обязательном порядке обработать антисептической пропиткой, чтобы максимально продлить срок эксплуатации.

    Монтаж кровельного покрытия

    Укладку кровельного покрытия всегда начинают снизу вверх, причем обязательно оставляют определенное расстояние для свеса крыши. Так как стыкуется профнастил методом крепления к рейкам обрешетки, для его монтажа требуется набор специальных саморезов, у которых шляпки окрашены в тот же цвет, что и кровельное покрытие. Как правило, такие крепления поставляются вместе кровельным материалом. Одной из особенностей является наличие на саморезах специальной резиновой шайбы. Она позволяет надежно загерметизировать отверстия и предотвратить попадание влаги под кровельный материал. Обычно для фиксации одного квадратного метра профлиста требуется порядка 7-10 шурупов.

    По окончании работ по укладке настила из металлопрофиля, необходимо позаботиться о ветровой защите фронтонов. Ветровые планки можно сделать из аналогичного материала. Таким образом можно предотвратить накапливание влаги и застаивание воздуха на чердаке под кровлей. Обустройство конька выполняется в самую последнюю очередь.

    Техника безопасности

    Даже отлично зная, как правильно стыковать профнастил, не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, которые позволят не только сберечь ваше здоровье, но и сохранить в целости кровельный материал.

    Переместить листы металлопрофиля на крышу намного проще, если предварительно установить направляющие из досок, по которым его можно будет затащить наверх. Кроме того, при транспортировке до места строительства важно надежно закрепить материал, чтобы он не болтался и не деформировался. Во время погрузочных и разгрузочных работ с листами металлопрофиля следует использовать защитные перчатки, чтобы не повредить руки, а также не испортить полимерный слой материала.

    Обратите внимание, что самостоятельно выполнить подъем профлиста на высоту у вас не получится. Такую работу нужно выполнять как минимум втроем. Чтобы не повредить и не поцарапать полимерный слой на свежеуложенном профнастиле, ходить по нему можно исключительно в мягкой обуви. Так как соединить профнастил между собой, не поцарапав его при этом, не всегда возможно, любые изъяны и повреждения нужно будет обработать полимерным составом, чтобы металл не начал ржаветь.

    Особенности укладки профнастила - как стыковать листы между собой

    Методика, как правильно стыковать профлист, предполагает, что саморезы должны быть расположены в тех местах, где волна плотно прилегает к обрешетке. Эта методика кардинально отличается от укладки обычного шифера. Так, фиксировать металлопрофиль следует в каждой второй волне, а стартовый лист профнастила прикрепляют к обрешетке в каждом углублении. Такой подход связан с тем, что нижняя часть крыши будет испытывать максимальную ветровую и снеговую нагрузку. Вертикальные швы должны располагаться не реже, чем через каждые 50 см, иначе, эффективность кровельного покрытия будет весьма сомнительной.

    В целом, на количество швов между листами металлопрофиля будет влиять общая площадь крыши и величина скатов. Очень важно соблюсти все технологические требования по обустройству кровельного материала, поскольку от их грамотного выполнения будет зависеть защита крыши от влаги и ее долговечность. Ни в коем случае нельзя пренебрегать предварительными работами по герметизации кровли.

    Как уже было сказано выше, без должной гидроизоляции, деревянные стропильные конструкции крыши будут подвержены подобному влиянию влаги. Для их защиты укладывается специальная мембрана, которая препятствует проникновению воды в пространство под кровлей и одновременно позволяет пару выходить наружу.

    Стоит заметить, что надежное уплотнение швов, а также хорошая гидроизоляция кровли может привести к ухудшению вентиляции на чердаке или в мансарде. В результате, конденсат будет накапливаться на внутренней стороне профнастила. Поэтому желательно обустроить грамотную систему вентиляции пространства под крышей без ущерба надежности швов между листами профнастила.

    Нюансы правильной стыковки профлиста

    Еще один немаловажный нюанс касается использования расходников, то есть саморезов, которыми крепится профнастил в местах стыка. Ускорить работу позволит наличие шуруповерта со сменным аккумулятором. Если вкручивать саморезы вручную, это займет очень долгое время.

    Обратите внимание, что завинчивать в один стык по несколько саморезов просто не имеет смысла, это в конечном итоге приведет к тому, что крепежей просто не хватит. А докупить их отдельно, причем так, чтобы они полностью совпали по цвету с остальными креплениями и кровельным материалом, будет достаточно проблематично. Так, идеально, если число саморезов точно совпадет с количеством швов на профнастиле, или расходников будет немного больше.

    Если вы обнаружили какие-либо неровности на стыках, то исправлять их всевозможными подкладками нельзя. В противном случае, в таких местах под кровельный материал может затекать влага. Чтобы не пришлось впоследствии что-либо выравнивать, нужно позаботиться о монтаже ровной обрешетки без перепадов уровня. Тогда волны металлопрофиля будут идеально стыковаться с рейками обрешетки.

    Дополнительно улучшить герметичность кровли из профнастила можно, если в процессе монтажа обработать каждый шов специальным силиконовым герметиком. Поскольку со временем такой герметик теряет свои свойства, то защитную обработку следует повторять через каждые несколько лет. Однако эта процедура не является обязательной, так что ее можно выполнять по желанию.

    kryshadoma.com

    Кровельное железо на крышу: инструкция по монтажу

    Отделка крыши с помощью кровельного железа - достаточно сложный процесс. Конечный результат полученного покрытия, напрямую зависит от соблюдения технологии монтажа материала. О том, своими руками, рассмотрим далее.

  1. Рекомендации по покрытию крыши кровельным железом
  2. Как покрыть крышу кровельным железом

Разновидности, особенности и преимущества кровельного железа на крышу

Кровельным железом называют материалы, для изготовления которых используется металлический прокат. Существует большое количество форм выпуска кровельного железа:

  • рулоны;
  • листы.

На поверхность металла наносят как полимерное, так и оцинкованное покрытие, защищающее его от воздействия внешних раздражителей.

Популярность применения кровельного железа объясняется прежде всего его невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. Выпуск определенных видов железа контролируется специальными документами, так толщина кровельного черного листового материала не должны быть менее 0,3 мм и более 0,8 мм. Для защиты металла от коррозии, он обрабатывается цинком с двух сторон.

В соотношении с типом покрытия железа цинком, оно бывает:

  • железо, толщина цинкового покрытия у которого до восемнадцати микрон;
  • материал, с толщиной цинкового покрытия до сорока некрон.

Учтите, что тип покрытия и его толщина напрямую определяют качество продукции, чем толще слой цинка, нанесенного на поверхность, тем дольше железо будет защищено от коррозии.

Для изготовления кровельного железа используется высококачественная углеродная сталь и метод холодного прессования. Нанесение оцинковки производится разными способами, при этом, применяется цинк разных категорий. Чтобы покрытие лучше держалось на поверхности с цинком комбинируются вещества в виде алюминия и свинца. Таким образом, покрытие становится более прочным, гладким и самое главное не подверженным коррозии.

Именно оцинковка является самым простым и надежным вариантом, обеспечивающим защиту металла от коррозии. Для нанесения слоя, ранее подготовленный металл погружают в предварительно расплавленный состав цинка. В зависимости от толщины образовавшегося слоя покрытие бывает первоклассным и второклассным. Материал, который относится к первому классу отличается более высокой стоимостью, но в то же время, срок его эксплуатации составляет более 25-ти лет. Материал второго класса - дешевле, хотя он прослужит его владельцу не более десяти лет.

Кроме того, кровельное железо покрывают комбинацией цинка, церия, лантана и алюминия, данное покрытие называется гальфаном. Железо, на котором нанесено данное покрытие хорошо переносит механические повреждения, противостоит коррозии и отличается стойкостью перед деформацией.

Еще одним вариантом покрытия железа является алюцинковый слой, состоящий из цинка, алюминия кремниевых добавок. Комбинация данных веществ способствует приобретению железом высоких антикоррозийных свойств, в три-четыре раза улучшает длительность его эксплуатации, так как из-за наличия кремния, покрытие намного дольше удерживается на поверхности железа.

Еще один распространенный вариант - нанесение на металл покрытия из полимеров. С его помощью железо приобретает любой цвет и оттенок. Данный вариант кровельного железа - самый распространенный из-за сочетания в нем оптимальной стоимости материала с отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом.

Лист кровельного железа имеет форму многослойного сэндвича, состоящего из стальной основы, цинкового покрытия, слоя пассивирующего назначения, грунта и полимеров. Для изготовления последнего слоя используются вещества в виде полиэстера, пластизола, пурала придающих кровле глянцевый или матовый блеск.

Железо на крышу фото:

Чтобы обустроить кровлю применяют как гладкий, так и профилированный тип металла. Существует большое количество разновидностей и форм кровельного железа:

  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • стальной тип шифера и т.д.

Среди преимуществ отделки кровли металлом выделяют:

  • отличные несущие характеристики;
  • стойкость перед коррозией и деформацией;
  • устойчивость перед агрессивными химическими веществами;
  • стойкость к ультрафиолету;
  • легкость монтажа;
  • сохранение презентабельного внешнего вида на протяжении длительного периода эксплуатации.

Среди большого разнообразия вариантов кровельного железа, самыми популярными остаются металлочерепица и профнастил. Это объясняется прежде всего презентабельностью их внешнего вида и хорошими эксплуатационными характеристиками.

Возможен монтаж на кровлю оцинкованной стали с гладким покрытием, однако, она сделает здание скучным и обыденным. Кроме того, монтаж данного материала требует особых навыков работы с инструментами, которыми производится его соединение.

Также, на кровлю устанавливают алюминиевые, медные, цинко-титановые варианты отделки, однако их стоимость очень высокая, кроме того, они нуждаются в особенном уходе.

Если планируется монтаж на кровлю профилированных видов железа, то для выполнения данного действия, достаточно изучить инструкцию. А вот, чтобы установить стандартное оцинкованное железо, нужно очень хорошо потрудиться, предварительно изучив инструкцию, о том как это сделать.

Самым главным правилом качественного монтажа кровли из оцинкованного железа является обеспечение его герметичного соединения, через которое не проникнет ни снег, ни дождь или даже ветер. Данный тип соединения называется фальцевым, различают два его вида:

  • лежачее;
  • стоячее соединения.

Для выполнения соединения между собой листов железа в поперечном направлении используется первый вариант, а для того, чтобы соединить материал продольно - второй.

Если пренебречь данным правилом, то вода, которая должна стекать по крыше, будет на ней задерживаться.

Для того, чтобы узнать о том, как покрыть крышу железом, используя фальцевые соединения, необходимо подготовить следующие материалы в виде:

  • верстака, с прочным стальным уголком на нем;
  • молотка;
  • киянки;
  • шпангельциркуля;
  • ножниц по металлу.

На стальном листе следует произвести разметку места изгиба, далее, кромка отгибается деревянной киянкой. Переверните лист на противоположную сторону и сделайте так, чтобы кромка стала п-образной. Возьмите второй лист, отогните его и установите в щель, которая образовалась на первом листе. Металлический молоток поможет зафиксировать листы между собой окончательно.

Учтите, что данный процесс требует особых навыков от его исполнителя, поэтому перед проведением работ, рекомендуем потренироваться. Не правильно сделанное соединение приведет к тому, что через кровлю на чердак будет попадать влага и холод.

Перед тем как сделать крышу из железа, следует изучить большое количество информации из разных источников.

Как покрыть крышу кровельным железом

Перед началом укладки кровельного железа, необходимо его разрезать на мерные листы. Кроме того, при наличии вмятин, они должны быть выправленными. Начинайте работу с нижней части, постепенно двигаясь к верху. Не забудьте о припуске, который составляет 15-20 см, с его помощью монтируется ливневая система.

Выделяют два способа соединения стали между собой:

  • фальцевый;
  • применение саморезов.

Второй вариант более простой и легкий в исполнении, нежели первый. Однако, при таком монтаже, листы железа укладываются внахлест, поэтому расход материалов будет значительно выше, нежели при фальцевом соединении.

Кроме того, под монтаж саморезов следует проделать отверстия, которые в дальнейшем будут пропускать воду. Более популярным является фальцевое соединение. Именно с его помощью листы соединяются между собой наиболее герметично.

При лежачем соединении гребень фальца направляется в сторону, на которой расположен скат. С помощью стоячих соединений происходит формирование вертикальных ребер жесткости. В соотношении с количеством загибов выделяют: одно- и двух загнутые типы фальцев.

Фальцевый способ соединения подразумевает использование кляммеров, которые помогают зафиксировать железо на поверхности обрешетки. Данные элементы представляют собой металлические полоски, для изготовления которых используется остаток материала. Одна часть кляммера отгибается на два, три сантиметра, она соединяется с обрешеткой, а вторая часть - должна быть соединена со стоячим фальцем.

Для того, чтобы произвести загиб железа, рекомендуется применение специального молотка или клещей. Учтите, что высота всех гребней должна быть одинаковой, кроме того, их нужно хорошо уплотнить и обработать герметиком.

Как крыть крышу железом: особенности монтажа оцинкованной стали

1. Соблюдайте особую аккуратность в процессе работы с данным видом материала, так как наличие малейшего повреждения оцинкованного слоя, приведет к развитию коррозии на всем листе.

2. В процессе транспортировки листов, не забудьте воспользоваться защитными перчатками. Они защитят ваши руки от повреждения острыми углами железа.

3. Если требуется произвести резку кровельного материала на части, то лучше всего воспользоваться ножницами по металлу. Не рекомендуется применять для этих целей болгарку, так как она способствует сильному нагреву металла и порче цинкового покрытия.

4. Чтобы соорудить основную часть кровли используйте кровельный материал толщиной около пол сантиметра, а чтобы оборудовать карнизные свесы, фронтоны и желоба, рекомендуется применить более толстый материал.

5. Укладка материала производится на ранее подготовленную кровлю. Для этого, следует провести оборудование деревянной обрешетки. Чтобы ее соорудить потребуется наличие бруса, шаг укладки которого составляет 200 мм. На карнизных участках и ендовах брус настилается вплотную друг к другу.

6. Для фиксации плоского материала необходимо наличие специального оборудования, которое позволяет сооружать фальцы. Чтобы установить профилированное железо, достаточно использовать саморезы и специальные прокладки под них.

Технология установки железа для кровли крыши

При возможности покупайте оцинкованное железо в соотношении с общей площадью кровли. То есть, одна полоса должна полностью перекрывать один скат, так как соединение полосы из частей - кропотливое и требующее времени дело.

Учтите, что с транспортировкой такого материала часто возникают проблемы. Для того, чтобы рассчитать сколько материала потребуется для работы, следует изначально определить площадь кровли.

Если планируется использование двойного фланцевого соединения, то общую площадь материала нужно увеличить в полтора раза. Кроме того, 10-15% прибавляются для компенсации отходов.

Кроме того, для обустройства более нагруженных участков, таких как свесы и фронтоны, потребуется наличие материала с чуть большей толщиной. Если железо монтируется на поверхность с помощью саморезов, то его количество следует увеличить еще на 15%, кроме того, потребуется купить саморезы. На один квадратный метр площади кровли, необходимо приобрести минимум 4 самореза. Учтите, что под саморезы, потребуется наличие эластичных прокладок, которые улучшат герметичность соединения.

Если уклон кровли более двадцати градусов, то для ее обустройства подойдет листовой материал без профилирования. Процессу укладки железа предстоит проверка кровли на ровность нивелиром.

Учтите, что при наличии неровностей у стропильной системы, после монтажа железа, они проявятся и испортят внешний вид кровли. После проверки стропил крепится обрешетка. Существует два варианта ее выполнения:

  • сплошной - применение обрезной доски;
  • разреженный - использование бруса.

На свесах, карнизах, обрешетка должна быть только сплошной. Перед монтажом железа, следует произвести укладку рубероида, выполняющего роль гидроизолятора.

Для разрезания железа используйте обычные ножницы по металлу или электрический их вариант. Разрезанные заготовки выравнивают и отгибают у них края, чтобы создать элемент в виде желоба.

Как покрыть крышу железом видео:

strport.ru

Как покрыть крышу железом - монтаж металлической кровли + фото

Выбор материала для кровли учитывает индивидуальные особенности здания: угол наклона крыши, основательность фундамента, общий архитектурный стиль. При выборе финишного покрытия часто отдают предпочтение листовому металлу. Этот материал гарантирует долговечность кровли, имеет небольшой вес и не утяжеляет конструкцию, обработка и монтаж металла не составляют труда, что ускоряет весь процесс устройства крыши. В этой статье мы рассмотрим, как покрыть крышу железом.

Какой вид кровельного железа выбрать?

Металлические листы, предназначенные для кровельных работ, различаются внешним видом и покрытием.

  • Черное железо – листы или рулонная сталь без покрытия, отличается устойчивость к механическому воздействию, но не переносит влаги. Это бюджетный материал, но для долгосрочной эксплуатации нуждается в антикоррозийном покрытии.

  • Оцинкованная сталь – имеет гладкую поверхность, устойчива к атмосферным осадкам благодаря защитному слою цинка, незаменима при устройстве фальцевой кровли.
  • Профилированный металл – оцинкованное железо, подвергшееся профилированию для создания ребер жесткости. Имеет трапециевидное, волнообразное или прямоугольное сечение. После обработки полимерным покрытием значительно увеличиваются антикоррозийные и эстетические свойства материала.

Этапы монтажа кровли из оцинкованной стали

Перед тем как покрыть крышу железом, необходимо изготовить прочную обрешетку, которая исключит прогибы металла. Основой под железные листы служат деревянные брусья, расположенные в 20 см друг от друга, сплошная обрешетка из обрезных досок или пошаговая обрешетка из досок, прибитых на расстоянии в 10 см.

Соединять листы с цинкованным железом можно, укладывая их внахлест, и закрепляя гвоздями со специальной прокладкой, или более трудоемким и надежным способом – фальцеванием. Для выполнения работы необходимы:

  • деревянная киянка;
  • ножницы по металлу;
  • верстак для заготовки картин;
  • металлический молоток;
  • гребнегиб;
  • рулетка;
  • смесь олифы с суриком.

Железные листы перед началом работы грунтуют смесью олифы и сурика, чтобы увеличить сопротивление коррозии. Просушенное железо режут на части нужных размеров, для этого используют ножницы по металлу (болгарка категорически запрещается). Фальцевый способ надежно защищает стыки от протекания. Он представляет собой соединение соседних листов железа в замок, выполненный путем отгибания кромки.

Для горизонтального соединения выполняются лежачие фальцы. Их изготавливают при помощи специальных станков или на верстаках, используя молоток и киянку. У кромки листа проводят линию и загибают край при помощи киянки, для этой работы понадобится верстак с металлическим уголком. На другом листе кромку отгибают несколько раз, до создания п-образной формы. Место соединения уплотняется и загибается вплотную к металлическому листу. Таким способом формируются заготовки для укладки на крышу, их называют картины.

На крыше все картины соединяются с помощью продольных стоячих фальцев. При их изготовлении используют гребнегиб. Перед началом крепления проверяется расположение листов в вертикальной плоскости. Длину заготовки рекомендуется выполнять равной размеру ската крыши. Картины укладывают рядами от конька к желобу. Для уплотнения лежачих фальцев используется стальная полоса.

В местах, требующих особой прочности швов, используют двойной фальц. Он изготовляется загибом кромок двух листов, с последующим одновременным сворачиванием. Лежачий фальц устанавливается загибом к карнизу, это позволяет воде беспрепятственно стекать по крыше. К обрешетке картины крепятся металлическими кляммерами.

Самым сложным этапом является устройство воротника для тубы дымохода. Он изготавливается предварительно, по форме и размерам трубы. С металлическими листами воротник соединяется стоячими фальцами.

Чтобы понять, как правильно выполнить монтаж кровли, используя фальцевое соединение, стоит посмотреть видео с рекомендациями профессионалов.

Особенности покрытия кровли профилированным листом

  1. Определяясь с размером гофролиста, выбирайте равный по длине скату крыши, если она велика, ориентируйтесь на удобство транспортировки.
  2. Подсчитывая количество листов, учтите угол наклона крыши, если он в пределах 15 до 30 градусов, потребуется нахлест до 20 см.
  3. Перед монтажом профнастила укладывается гидроизоляционная пленка. Она крепится скобами к стропилам. Поверх нее устанавливаются контр-рейки, обеспечивающие зазор с металлическими листами.
  4. Полимерное покрытие профлистов не должно повредиться во время транспортировки и монтажа, это приведет к потере антикоррозийных свойств материала.

Марки профнастила различаются прочностью и высотой волны. Для устройства надежной кровли используют две марки:

  • НС – для крыш со значительным углом ската, не испытывающих высокой нагрузки;
  • Н – используется для капитальной кровли, отличается дополнительными ребрами жесткости.

Профлисты легко поддаются обработке, для укладки и крепления понадобится ножовка по металлу и шуруповерт. Укладывают листы снизу вверх, начиная от правого торца. Цельные профилированные листы предварительно закрепляют одним саморезом и укладывают по всей длине крыши. После выравнивания по карнизу проводится окончательный крепеж кровельными саморезами, головки которых подбираются по цвету полимерного покрытия. По горизонтали они вкручиваются шуруповертом в каждую вторую волну, по вертикали на расстоянии шага обрешетки. Верхняя и нижняя части закрепляются саморезом в каждый профиль.

При использовании нескольких рядов профнастила, их поперечные стыки соединяют с нахлестом не меньше 20 см и промазывают силиконовым герметиком.

Работая, с профилированным железом, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить повреждений в процессе передвижения. Рекомендуется надевать мягкую обувь или сделать деревянный настил на готовом участке крыши.

Правильно установленная кровля из железа обеспечит надежную защиту на долгие годы, это добротное покрытие устоит под действием осадков и ветра. Блестящая или цветная поверхность, используемых металлических листов, дополнит архитектуру здания.

Фото

Видео

В этом видео рассказывается о монтаже металлопрофиля своими руками:

Это видео демонстрирует монтаж кровли из профнастила:

kakpravilnosdelat.ru


→ Кровли

Кровли из листовой стали


Кровли из листовой стали


Заготовка лежачих и стоячих фальцев

Для рядового покрытия скатов крыши, карнизных свесов, настенных желобов, разжелобков и т. д. заготовляют картины.

Картина – это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальцевого соединения. Обычно их делают составными из двух листов (85-90 %), реже одинарными (10-15 %) для добавок в рядовых полосах.

Кровельная листовая сталь для заготовки картин или звеньев водосточных труб должна иметь ровные плоскости; все углы должны быть прямыми. Заготовку фальцевых соединений кровельщик выполняет на верстаке, щит которого окантован с одной или двух сторон угловой сталью.

Фальцевые соединения по внешнему виду делятся на лежачие (рис. 61, а-г) и стоячие (рис. 61, д-и), а по степени уплотнения -на одинарные и двойные. Размеры фальцев даны для листов толщиной 0,45-0,7 мм. Для более толстых листов отгибы увеличивают на 20 %.

Одинарный лежачий фальц (рис. 62) выполняют следующим образом. Лист укладывают на край верстака и чертилкой наносят линию для отгиба фальцевой кромки. Чтобы при этом лист не смещался, его придерживают левой рукой. Вначале на углах листа по риске делают киянкой два маячных отгиба (рис. 62, я), для чего риску совмещают с ребром уголка на верстаке. Затем по риске отгибают всю кромку (рис. 62, б), переворачивают лист и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис. 62, в, г). Таким же образом заготовляют кромки и на втором листе. После этого листы соединяют в замок (рис. 62, д) и уплотняют киянкой. Чтобы фальц не раздвигался, его подсекают металлической планкой и молотком (рис. 62, е).

Двойной лежачий фальц формируют следующим образом. Первые четыре операции выполняют так же, как для одинарного фальца. Заготовленную кромку затем отгибают вниз на 90°, лист переворачивают на верстаке отогнутой кромкой вверх и фальц сваливают на плоскость. Также приготовляют второй лист. Подготовленные кромки листов вдвигают одну в другую, после чего фальц уплотняют киянкой. Подсекают фальц с помощью планки и молотка (см. рис. 62, ё).

Отбортовку кромок в листах, соединяемых стоячими фальцами, выполняют по размерам, приведенным на рис. 61.

Рис. 61. Последовательность формирования фальцевых соединений: а – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б – соединение листов одинарным лежачим фальцем (пунктиром показан лист с подсечкой); е- отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г- соединение листов двойным лежачим фальцем; д – отгибы в листах кромок для одинарного стоячего фальца; е – соединения листов одинарным стоячим фальцем (гребнем); ж- отгибы в листах кромок для двойного стоячего фальца; з – промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и – законченное соединение листов двойным стоячим фальцем (гребнем)

Рис. 62. Формирование одинарного
лежачего фальца: а – укладка листа на верстак с закреплением его углов; б- отгиб всей кромки на 90°; в – кромка, приготовленная к сваливанию; г – сваливание кромки на плоскость; д – соединение листов фальцем и его уплотнение; е – подсечка фальца

Одинарными лежачими фальцами соединяют картины рядового покрытия в поперечном направлении (по отношению к стоку воды); двойными – картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков, а на монументальных зданиях – и рядовое покрытие в том же направлении. Одинарные стоячие фальцы используют для соединения рядовых полос в продольном направлении (вдоль стока воды), двойные – для тех же целей на крышах монументальных зданий.

Угловые фальцевые соединения

Угловые фальцевые соединения используют при выполнении таких деталей кровли, как колпаки и зонты для дымовых труб, а также при изготовлении хозяйственного инвентаря.

Соединение двух листов простым угловым фальцем начинают с отгиба в них кромок на 90° (рис. 63, а), причем одну из них укладывают на плоскость листа (рис. 63, б). Затем, положив на верстак лист с отогнутой кверху кромкой, вводят ее в щель, образуемую отворотом кромки другого листа (рис. 63, в). После уплотнения полученный гребень сваливают на плоскость первого листа (рис. 63, г).

Для соединения двух листов комбинированным угловым фальцем сдвинутую с верстака кромку листа (рис. 63,‘д) отгибают на 30° и делают в ней надлом (рис. 63, ё). Затем, перевернув на верстаке лист, полученный надлом сваливают на плоскость (рис. 63, ж) и перегибают кромку, образуя двойной лежачий отгиб (рис. 63, з). После этого лист с двойным отгибом устанавливают на верстак (рис. 63, и) и в щель второго отгиба заводят предварительно отогнутую кромку другого листа. В заключение вертикальную кромку на отгибе первого листа сваливают на плоскость второго и уплотняют с двух сторон на металлической поддержке.

Рис. 63. Последовательность выполнения простого (а-г) и комбинированного (д-и) угловых фальцев (стрелками показаны направления ударов
киянки)

Ширина кромок в листах, соединяемых угловыми фальцами, зависит от толщины листов. Для простых угловых соединений достаточно 5-6 мм, а для более сложных ширину кромок принимают 14-16 мм.

Последовательность операции при устройстве двойного углового фальца разберем на примере вставки днища в прямоугольную коробку. К днищу по размерам коробки причерчивают кромки на образование фальцев и обрезают уголки. После этого по пунктирным линиям в днище отгибают все кромки в одном направлении, на кромках делают во внешние стороны узкие отгибы. Затем углы коробки надрезают и вставляют в нее днище. Отвороты днища сваливают на боковые стороны коробки, пользуясь при этом киянкой и металлическим упором. Далее коробку укладывают на верстак и все свешивающиеся кромки одинарного фальца последовательно выравнивают и перегибают на 90°. В заключение кромки сваливают на боковые стенки коробки и уплотняют.

При изготовлении различных кровельных элементов, а также хозяйственного инвентаря кровельщику приходится соединять детали не только угловыми прямолинейными, но и криволинейными фальцами.

Криволинейными фальцами соединяют круглые и срезанные под углом патрубки. Конструкция криволинейного фальца та же, что и прямого. Дополнительной операцией при криволинейном фальце-вом сочленении является отбортовка. Заключается она в расширении отгибаемой кромки за счет утончения ее толщины. Изготовление криволинейных фальцевых сочленений называют фальцовкой.

Заготовка картин рядового покрытия и карнизного свеса

Заготовка картин для рядового покрытия. Скаты кровель покрывают полосами, которые составляют из последовательно соеди- || ненных картин. Для покрытия крыши требуется 85-90 % двойных кар- || тин и 10-15 % одинарных, необходимых для дополнений в полосах.

Заготавливают картины на верстаке. На короткой стороне листа отгибают кромку шириной 10 мм (рис. 64) для лежачего фальца, затем лист переворачивают и отгибают вторую кромку. После этого на коротких сторонах листа кромки окажутся отогнутыми в разные стороны. Обработанные таким образом листы соединяют попарно в картины. Фальцы уплотняют деревянным молотком.

Следующей операцией в картине отгибают продольные кромки под углом 90°. Вначале делают малый отгиб для стоячего фальца высотой 20 мм, а затем на противоположной стороне картины (в том I же направлении) делают большой отгиб для стоячего фальца высотой 35 мм. Для того чтобы не смять отвернутые кромки на коротких сторонах картины, кромки обоих стоячих фальцев на расстоянии около 100 мм от углов картины не отгибают.

Заготовка картин вручную – трудоемкая операция. Поэтому кровельщики используют различные механизмы и станки, которые облегчают труд и ускоряют процесс заготовки. В первую очередь это относится к заготовке картины рядового покрытия.

Рис. 64. Двойная картина для рядового покрытия

При заготовке элементов для карнизных свесов исходят из уклона настенных желобов. Для средних и северных районов России наилучшим является уклон настенных желобов 1:20, а для южных районов, где часто выпадают обильные дожди, – 1:10.

Для уменьшения толщины фальцев в местах стыкования приступают к гибке капельников с отворотными губками (рис. 65, а, узел II). Последовательность гибки капельника показана на рис. 65, б. В картине отгибают губку на длинной стороне заготовки с угловыми вырезами, а затем боковые отвороты на коротких сторонах картины для соединения со смежными картинами двойными лежачими фальцами. Стрелки на рис. 65, б показывают направления ударов киянки при гибке. Отвороты в картинах для их соединения на карнизе в общую полосу отгибают, как показано на рис. 65, а. Таким образом, все фальцевые соединения на участке карниза между воронками будут направлены от водораздела в разные стороны (по стоку воды).

Рис. 65. Одинарная картина покрытия карнизного свеса:
а – готовая картина (штрихпунктиром показан контур заготовки);
б – последовательность гибки капельника; 1-5 – последовательность операций

Соединение криволинейных элементов

Правила соединения криволинейных элементов рассмотрим на следующем примере.

На листе кровельной стали раскраивают заготовки звеньев коле- ч на водосточной трубы, пользуясь шаблоном. После разрезки заготовки выкатывают, а затем соединяют одинарными лежачими фальцами. Элементы колена соединяют фальцовкой. На детали, предназначенной для соединения, изнутри наносят риску. Затем звено колена прикладывают так, чтобы его риска совпала с ребром наковальни 3 (рис. 66) и наносят удары носком молотка 2 по кругу. Когда круг замкнется, кромка окажется отогнутой на угол 10-15°. Таким образом круг за кругом и доводят отгиб сначала до 60° (рис. 66, а), а затем до 120°. После этого сваливают бортик (рис. 66, б) и осуществляют его усадку.

Соединяют звенья колена следующим образом. На нижнем звене отбортовывают кромку шириной 5 мм. Затем это звено вставляют в образованное углубление звена 1 и фальцуют шов (рис. 66, в).

Отгибая кромки, колено непрерывно поворачивают вокруг его оси и носком молотка наносят легкие удары по кромке. При этом носок молотка должен находиться под небольшим углом к плоскости кромки, чтобы от удара на ней оставался след в виде остроугольного треугольника. Узкая сторона его должна выходить на обрез, а острый угол подходить к перегибу с направлением к центру овала.

Рис. 66. Соединение звеньев колена водосточной.трубы: а – отбортовка кромки на 60°; б ~ сваливание бортика; в – окончательное отсоединение звеньев; 1 – звено; 2 – молоток; 3 – наковальня; № 4 – оправка; 5 – брус-оправка

Соединения, показанные на рис. 66, можно быстро выкатать на ручной зиг-машине с комплектами сменных роликов. С помощью зиг-машины также выполняют отгибы на торцах цилиндрических и конических элементов для соединения их между собой и с плоскими деталями.

Ручная настольная зиг-машина (рис. 67, а) имеет сменные прокатные ролики 3, 4. Фасонный профиль каждой пары роликов предназначен для выполнения определенной операции: прокатки бортика под углом 90° (рис. 67, б), прокатки двойного бортика (рис. 67, в), выкатки валика жесткости (рис. 67, г), отгибания кругового бортика под закатку проволоки, закатки проволоки, уплотнения фальцев, гофрирования конца обечайки (рис. 68).

Чтобы прокатать валик жесткости или фасонную отбортовку, устанавливают ограничительную рамку 2 (см. рис. 67, а) на заданную величину. Затем поднимают верхний ролик 4 настолько, чтобы конец обрабатываемой детали 18 вошел между роликами. После этого деталь 2 раза пропускают, вращая рукоятку 9, между роликами; во время прокатки ролик 4 постепенно поджимают винтом 6. Когда валик достигнет требуемой величины, вращение прекращают, ролик поднимают вверх и деталь снимают.

Зиг-машину обслуживает один рабочий, производя на ней любые операции по прокатке при толщине листа до 0,8 мм.

Приводная зиг-машина (рис. 69) отличается от ручной более массивными рабочими деталями. Зиг-машина состоит из чугунной свободностоящей станины со* столом, рабочего механизма, вращаемого электродвигателем с педальным включением, верхнего и нижнего сменных рабочих роликов и регулировочной рукоятки. Верхний вал с закрепленным на нем роликом можно перемещать вверх и вниз и устанавливать на определенном расстоянии от нижнего вала. На приводной зик-машине обрабатывают детали из углеродистой листовой стали толщиной до 2 мм. Рабочее расстояние между осями роликов 90 мм. Вылет роликов составляет до 660 мм. Ролики вращаются с частотой 38 об/мин.

Рис. 67. Прокатка валиков жесткости на ручной настольной зиг-машине: а – зиг-машина; б – прокатка бортика под углом 90°; в – прокатка двойного бортика; г – выкатка валика жесткости; 1 – скользун; 2 – ограничительная рамка; 3,4- нижний и верхний ролики; 5, 15 – верхний и нижний валики; б – рычажный винт; 7 – корпус; 8 – кожух; 9 – рукоятка; 10 – зубчатый механизм; 11 – винт для изменения положения корпуса на кронштейне; 12 – верстак; 13 – зажимной винт; 14 -кронштейн; 16-винт ограничительной рамки; 17 – винт для закрепления скользуна; 18 – обрабатываемая деталь

Рис. 68. Гофрирование конца обечайки на ручной зиг-машине

Лист в приводную машину закладывают так же, как и в ручную. Для обеспечения определенного расстояния зиговки от кромки листа используют упор. Рабочий должен поддерживать деталь без перекоса и упирать ее кромкой в упор, иначе зиговка получится неправильной, то есть косой или волнообразной. Если оси роликов не будут совпадать, то деталь будет сминаться.

Чтобы избежать порезов и других травм при работе на зиг-машинах, рабочие должны пользоваться брезентовыми рукавицами.

Заготовка элементов покрытий парапетов, фартуков, воротников вокруг труб, колпаков и зонтов над трубами

Общие сведения. Большинство современных конструкций промышленных и некоторых типов жилых и общественных зданий имеют парапеты, которые защищают от увлажнения устройством покрытий из кровельной стали. Парапет 1 (рис. 70) покрывают кровельной сталью 2 сверху (рис. 70, а), а при небольшой высоте до 50 см устраивают фартук 3 (рис. 70, в). Крепление стального покрытия осуществляют с помощью специального Т-образного костыля или полосовой стали. Костыли прибивают к брускам гвоздями длиной 50 мм через 65-70 см. Покрытие парапетов венчается капельником 5. Для придания жесткости покрытия усиливают специальными крючьями из полосовой стали длиной 42 см и шириной 3-4 см. Крючья прибивают двумя гвоздями к брускам.

При наличии брандмауэра примыкание стальной кровли производится так называемой выдрой. Соединение это заключается в следующем: в каменной стене во время кирпичной кладки оставляют борозду глубиной 6 см и высотой 7-14 см. Кровельную сталь заводят в эту борозду на полную глубину с высотой отворота 6-8 см. Высота отворота зависит от места расположения примыкания с учетом возможного скопления снега.

Рис. 70. Покрытие парапетов и брандмауэров (а-в):
1 – парапет; 2 – кровельная сталь; 3 – фартук; 4 – брандмауэр; 5 – капельник

Брандмауэрные стены в зависимости от климатических условий и материала стен покрывают кровельной сталью только сверху или сверху и с боков (рис. 70, б). Брандмауэрные стены покрывают полностью листовой сталью там, где материал стены может подвергаться разрушению под влиянием атмосферных воздействий.

При любом способе покрытия между стеной и отворотом кровельной стали не должно быть зазоров; гвозди должны быть надежно заделаны в стену; проволока, которой привязывается свободный конец стального листа, должна быть толщиной не менее 2 мм и защищена от коррозии окраской или оцинкована.

Картины для покрытия парапетов и брандмауэров размечают по чертежам или натурному обмеру. При заготовке картин кровельные листы обычно разрезают в продольном направлении и соединяют в двойные картины одинарными лежачими фальцами с подсечкой.

Нижние кромки бокового покрытия парапетов и брандмауэров, соединяющиеся с рядовым покрытием скатов, отгибают для стоячего фальца, если парапет или брандмауэр имеет направление вдоль ската, или для лежачего фальца, если парапет имеет направление поперек ската. Верхние кромки бокового покрытия парапетов и брандмауэров отгибают для соединения их с покрытием верха угловым стоячим или лежачим фальцем.

Фартуки для покрытия карнизов и примыканий скатов к стенам заготовляют из листов кровельной стали, разрезанных в долевом направлении.

При изготовлении фигурных деталей вначале отгибают различные долевые кромки в картинах, а затем выполняют долевые перегибы.

Воротники. Воротник дымовой трубы – это наиболее слабое звено кровли, выполняемой из стальных листов. Чтобы при сборке верхнего и нижнего фартуков с боковыми фартуками не образовывались щели в местах перехода вертикального фальца в наклонный и воротник не давал течи, нужно тщательно делать замеры в натуре и точно выполнять технологические указания.

Рассмотрим, как изготовляют воротник из оцинкованной листовой стали в виде составных П-образных половин, которые соединяют внахлестку по стоку воды на крыше после завершения кладки оголовка дымовой трубы.

Изготовление воротника начинают с натурных замеров у ствола трубы (рис. 71, а). По данным обмера делают разметку на плоских листах. Затем гнут заготовки, как показано на рис. 71, в-е. При гибке учитывают, что заготовки верхней и нижней частей боковых фартуков (рис. 71, д, е) должны быть парными, т. е. две левые и две правые.

Половины воротника (рис. 71, б, ё) собирают на верстаке с брусом-оправкой. Заготовки соединяют одинарными фальцами (рис. 71, ж1) и пропаивают третником, особенно щели в местах переходов. Иногда эти щели закрывают подогнанными заплатками, которые после укладки паяют.

Для упрощения работ допускается вместо фальцевых соединений фартуков воротника делать отгибы, направленные по стоку воды, с последующей их клепкой (две или три заклепки диаметром 3 мм) и пайкой.

Рис. 71. Заготовка воротника дымовой трубы: а – эскиз ствола трубы; б – части воротника, подготовленные к укладке; в – передний фартук; г – затрубный фартук; д – нижняя часть правого бокового фартука; е- верхняя часть правого бокового фартука; ж- соединение вертикального отворота переднего фартука с таким же отворотом бокового фартука

Колпаки и зонты над трубами. Колпаками защищают оголовки дымовых и вентиляционных труб. Колпак (рис. 72, а) состоит из четырех боковин (рис. 72, б) и крышки (рис. 72, г).

Допускается боковины объединять в одну или две заготовки.

Для изготовления однотипных труб делают шаблоны и по ним вырезают нужное количество заготовок для боковин и крышек. Исходные данные для разметки получают натурным замером оголовка трубы.

Элементы заготовки отгибают в такой последовательности: вначале в боковинах отгибают капельники (рис. 72, в), после этого верхние прямоугольные ободки, а затем кромки для фальцевого соединения. После того как все боковины будут собраны, их соединяют с крышкой угловыми фальцами. Для этого в крышке прорезают отверстие по размерам дымохода и отгибают внутренние бортики.

Рис. 72. Заготовка колпака дымовой трубы:
а – колпак, собранный на оголовке трубы; б – заготовка боковины; в – капельник;

Зонты служат для защиты дымовых каналов от попадания в них влаги. Зонты бывают конические и пирамидальные (рис. 73). Конические зонты изготовляют из листовой стали толщиной 1-1,5 мм, пирамидальные – из обычной кровельной толщиной 0,63 или 0,7 мм.

Рис. 73. Заготовки зонтов: конического; б – пирамидального; 1 – стойка; 2 – заклепка
Развертку конического зонта (рис. 73, а), строят таким образом. Из точки О радиусом R прочерчивают окружность. Из произвольной точки а на окружности откладывают 24 отрезка,

Заготовка элементов кровель

Настенный желоб. Картины настенных желобов (рис. 74) заготовляют на верстаке. Два листа соединяют короткими сторонами одинарным лежачим фальцем, которые располагают по направлению стока воды. На одной продольной стороне картины отгибают кромку для соединения с картинами рядового покрытия или для опоры сливных концов штучных кровельных элементов (рис. 74, разрез А-А). Ширину кромки принимают для одинарного лежачего фальца, а также для покрытия из штучных материалов 13 мм, для двойного лежачего фальца 25-26 мм.

На коротких сторонах делают надрезы глубиной 30 мм, отстоящие от второй длинной кромки на 200-230 мм. Вдоль этой кромки отгибают отворотную ленту (рис. 74, узел I), которая должна быть расположена под углом 60° к плоскости картины. Углы кромок под двойные лежачие фальцы обрезают на 45°. В соответствии с количеством атмосферных осадков в районе строительства отгибают борт желоба высотой 120 или 150 мм.

После этого на коротких сторонах картины отгибают кромки под лежачие фальцы. При этом учитывают, в какую сторону от водоприемной воронки будет укладываться желоб. Если стать лицом к воронке, то у картин настенных желобов, предназначенных для правой стороны от воронки, правые дальние от воронки отгибы делают вверх, а левые – вниз, у желобов левой стороны – наоборот, чтобы лежачие фальцы не препятствовали стоку воды.

Рис. 74. Двойная картина настенного желоба (правая)

Подвесной желоб. Лоток, располагающийся непосредственно под кромкой карнизного свеса, называется подвесным желобом. Чаще всего эти желоба бывают полукруглые и реже прямоугольные. Радиус закругления полукруглого желоба принимают 40, 50, 60, 70, 80 или 90 мм, сторону квадрата прямоугольного желоба – 80, 100,120, 140, 160 или 180 мм; сечение желоба определяют произведением площади водосточной трубы на коэффициент 1,25.

Подвесные желоба устанавливают с уклоном 1:200 и реже 1:100. Изготовляют их звеньями длиной по 3-4 м. Нарезанные заготовки соединяют в картину двойными лежачими фальцами, которые осаживают так, чтобы они оказались снаружи желоба. Собранную картину выгибают на специальном приспособлении киянкой. В конце желобов, которые не присоединяют к воронкам, ставят заглушки.

Пояски, сандрики, подоконные сливы и другие выступающие из плоскости стен архитектурные детали на фасадах зданий покрывают кровельной сталью или черепицей для защиты их от атмосферных осадков и предохранения стен зданий от потеков воды. Картины для покрытий заготовляют из кровельной стали лишь в том случае, когда уклон покрываемой детали менее 50 %. Если уклон поясков, сандриков и подоконных сливов более 50 %, их покрывают черепицей.
Элементы покрытия карнизных поясков заготовляют в мастерской на верстаке по чертежам и замерам с натуры. Обычно элементы выполняют в виде сдвоенных картин, соединенных двойным лежачим фальцем или одинарным фальцем с подсечкой. На одной продольной кромке заготовки делают отгиб для заделки в борозду на глубину 25-30 мм. На другой кромке отгибают капельник с выносом его от грани пояска на 50-70 мм. Другие размеры определяют по месту.
Картины поясков делают из одинаковой листовой стали. При гибке пользуются киянкой. Заготовки по возможности подбирают такой ширины, чтобы лист, разрезаемый в продольном направлении, не имел остатков.

Пояски, сандрики и подоконные сливы выносят на 50-70 мм от плоскости стен. Выступы с уклоном менее 30 % покрывают кровельной сталью. Пояски, сандрики, подоконники, покрываемые кровельной сталью, должны иметь наклонные основания с гладкой поверхностью. Это необходимо для того, чтобы картины покрытия плотно прилегали к основанию.

Стальные картины укладывают на пояски и сандрики на Т-образных костылях. Костыли крепят ершами, которые заделывают цемент-но-песчаным раствором. Картины соединяют внахлестку на 100 мм. Верхние кромки картин крепят к деревянным пробкам (из сухой древесины) в бороздах или дюбелями к бетонным основаниям. В зависимости от длины пояска, сандрика или подоконного слива вдоль уклона, превышающего 30 %, для их покрытия используют пазовую ленточную или плоскую ленточную черепицу, которую укладывают на растворе.

Водосточная труба. Состоит из водоприемной воронки, прямых звеньев, колен и отмета. Колена служат для обхода выступов на стене, отмет – для отвода воды от стен здания. Количество водосточных труб на здании и диаметр их зависят от площади и климатических условий. При расчете поперечного сечения трубы исходят из условия, при котором 1 см2 ее сечения обеспечивает отвод воды с площади 0,75-1 м2. Расстояние между водосточными трубами принимают 12-14 м, а в отдельных случаях до 18 м.

Прямые звенья водосточных труб изготовляют из стандартных листов стали, которые разрезают на одинаковое число поперечных или продольных полос. При поперечном разрезе стандартного листа получаются звенья длиной по 710 мм, при продольном -1420 мм. Из листа, разрезанного поперек на четыре, три и две равные части, соответственно получают заготовки звеньев для труб диаметром 100,140 и 180 мм (с обрезками). Из листа, разрезанного на две равные части в продольном направлении, получают две заготовки для звеньев диаметром 100 мм. Из целого листа сворачивают звено диаметром 216 мм, длиной 1 420 мм.

Водосточные трубы составляют из одинарных или двойных звеньев. Для прямых звеньев труб, воронок и колен используют сталь толщиной 0,63 или 0,7 мм, для отметов – 0,8 мм. Чтобы звенья хорошо входили одно в другое при сборке трубы, заготовкам придают небольшую конусность. Это достигается тем, что одну сторону в каждой заготовке суживают на 5-6 мм.

Заготовки звена с отогнутыми кромками для фалыдевого соединения свертывают вручную на брусе-оправке, стальной трубе или выкатывают на вальцовке.

На концах прямых звеньев труб, а также на стаканах воронок и в верхней части отмета на зиг-машине выкатывают валики, являющиеся ребрами жесткости и одновременно ограничителями глубины захода одного звена в другое. Валики должны выступать над поверхностью звена на 8 мм.

Для заготовки лотка водоприемной воронки на листе проводят вертикальные линии на расстоянии 200 мм одна от другой. На правой линии откладывают отрезки в, а, соответственно равные ширине сливной части лотка и высоте ободка воронки. Точно так же на левой вертикальной линии равными долями от оси откладывают отрезки (а +120 мм).

Построив углы а, равные углу наклона желоба, и отложив отрезки h (высота желоба), проводят наклонные к концам отрезков Ь и получают контур заготовки лотка. Хвостовая часть лотка А предназначена для крепления лотка к обрешетке. Затем оставляют припуски на кромки и бортовые отвороты. Правую кромку отгибают под лоток, а из наклонных образуют бортовые отвороты. В заключение борта лотка изгибают под прямым углом.

Переходное колено – связующее звено между воронкой и стояком водосточной трубы. Колено изготовляют гофрированным, согнутым на прессе из прямого звена трубы, и гладким, выполненным из отдельных звеньев.

Отмет в простейшем виде делают из гладкого колена, косо обрезая один из его концов.

Навешивание водосточных труб

Одновременно с установкой карнизных штырей для крепления водоприемных воронок укрепляют настенные штыри со скобами для навешивания водосточных труб (рис. 75). Иногда штыри со скобами устанавливают одновременно с кладкой кирпичных стен.

Рис. 75. Навешивание водосточной трубы: а – верхней части; б- нижней части; в – крепление хомута со штырем; г – крепление смежных звеньев; 1 – кровля; 2 – настенный желоб; 3 – лоток; 4 – заклепка; 5 – карнизный штырь с хомутом; 6 – воронка; 7 – колено с гофрами; £ – межколенное звено; 9 – замыкающее звено; 10 – настенный штырь с хомутом; 11 – пробка; 12 – цементно-песчаный раствор; 13 – кровля пояска; 14 – промежуточное звено; 15 – цокольное звено; 16 – отмет; 17- болт; 18 – гайка; А, В, С, D,E,F – расстояния между деталями трубы; КХ- расстояние между верхним ребром настила и последним настенным штырем

При установке карнизного штыря для крепления воронки его крепежную полосу подгибают или укорачивают так, чтобы входное отверстие конуса воронки на 8-10 мм находилось ниже капельника карнизного свеса, а валик жесткости стакана воронки опирался на хомут штыря.

Точку крепления верхнего настенного штыря определяют по углу колена (135°), конструкции водоприемной воронки, заданному положению ее относительно капельника и величине выноса карниза относительно стены.

Водосточные трубы монтируют снизу вверх, используя для этого лестницу, леса или подъемную люльку. Первым на два штыря устанавливают отмет 16 (рис. 75, б), который крепят хомутом на болтах (рис. 75, в), валик жесткости отмета должен лежать на хомуте второго штыря. Затем вставляют первое звено водосточной трубы до упора его нижнего валика в верхний раструб отмета. Верхний обрез раструба первого звена должен находиться внутри хомута третьего штыря (рис. 75, г). В этот раструб вставляют второе звено, которое нижним валиком жесткости опирается на хомут штыря 10. Соединенные звенья крепят хомутом. Так закрепляют все промежуточные звенья трубы, кроме замыкающего. При установке замыкающего звена следят за тем, чтобы оба его валика жесткости лежали на хомутах штырей.

Масса трубы равномерно распределена на все штыри, что полностью исключает ее продольную осадку. При этом затяжки хомутов должны плотно удерживать соединенные звенья, так чтобы они не сминались.

В раструб замыкающего звена (рис. 75, а) вставляют колено, соединенное с межколенным звеном в направлении стока воды. После этого воронку с надвинутым коленом соединяют с межколенным звеном (также по стоку воды) и крепят хомутом к карнизному штырю. Далее отвороты воронки водосточной трубы склепывают с бортами лотка.

Устройство картин рядового покрытия

Скаты крыш (сначала противоположные фасадным, затем фасадные) покрывают после укладки карнизных свесов и настенных желобов.

В зависимости от формы крыши рядовое покрытие (рис. 76, а, б) укладывают в разной последовательности: на фронтонных крышах первую полосу располагают вдоль фронтона или брандмауэра; при вальмовых, полувальмовых и многощипцовых – от начала коньков.

Как правило, картины в рядах раскладывают в направлении от желоба к коньку. Кромки в стоячих фальцах в пределах одного ската кровли загибают в одну сторону. К первой картине первой рядовой полосы укладывают вторую, которую зацепляют отгибом предыдущей, и т. д. Картины соединяют между собой лежачими фальцами, при уплотнении которых в качестве подкладки используют стальную полосу размером 5×60 мм. В готовой полосе в местах стыкования картин выпрямляют кромки для стоячих фальцев. Все рядовые полосы покрываемого ската перепускают через конек с таким расчетом, чтобы после обрезки можно было отогнуть коньковую кромку на одном скате высотой 30 мм, а на другом – 50 мм. Стоящие фальцы рядового покрытия, выходящие на конек крыши и к ребрам, сваливают в сторону малого отгиба на длину 80-100 мм. Для реберного соединения делают припуски, как и для конькового стоящего фальца (рис. 76, в).

Рис. 76. Рядовое покрытие ската: а – укладка рядовых полос; б – поперечное примыкание ската к стене; в – коньковый стоячий фальц; г – крепление фронтонного края рядовой полосы; 1 – картина в рядовой полосе; 2,3- одинарные лежачий и стоячий фальцы; 4 – коньковый стоячий фальц; 5 – доска; б – брусок; 7 – фартук; 8 – закладной брусок; 9 – толевый гвоздь; 10-цементно-песчаный раствор; 11 – фронтонная кляммера; 12-кровельный
гвоздь

Укрепив полосу гвоздем за малый отгиб, у конька, с помощью шнура выверяют ее положение. Затем укрепляют рядовую полосу вдоль малого отгиба, плотно подтягивая ее к обрешетке кляммера-ми. Кляммеры ставят из расчета не менее двух на каждую сторону листа (примерно через 600 мм), прибивают гвоздями (3,5 х 45 мм) к боковым граням брусков обрешетки и загибают их на кромку малого отгиба. Если кляммера совпадает с лежачим фальцем в рядовой полосе, ее перемещают на другую сторону бруска.

Смежные рядовые полосы на скате располагают так, чтобы взаимное смещение лежачих фальцев в картинах в пределах одного ската кровли и взаимное смещение стоячих фальцев на противоположном скате кровли были не менее 50 мм (см. рис. 76, а). Достигается это подрезкой на 50 мм каждой четной полосы у конька и обрезкой первой рядовой полосы смежного ската в продольном направлении. При обрезке четных полос следят за тем, чтобы лежачие фальцы в полосе не попадали в отгибаемые кромки конькового стоячего фальца.

Вторую рядовую полосу собирают, как первую, затем ее пододвигают стороной с большим отгибом к малому отгибу первой полосы. Малый отгиб второй полосы крепят к обрешетке кляммерами, после чего приступают к соединению полос стоячим фальцем. Иногда рядовые полосы соединяют только у кляммер, а к окончательному их соединению возвращаются после того, как полосами будет покрыт весь скат.

Рядовые полосы соединяют одинарным стоячим фальцем с помощью гребнегиба и киянки. Для этого кровельщик становится так, чтобы видеть весь загибаемый фальц, и движется в направлении от карниза к коньку. Гибочный скребок гребнегиба подводят вплотную к большому отгибу; в это время малый отгиб должен быть на одном уровне со скребком. Затем кровельщик сваливает киянкой кромку большого отгиба на плоскость скребка при одновременной и плавной перестановке гребнегиба вдоль фальца и, продвигаясь вперед, ударами киянки наклоняет кромку большого отворота из горизонтального положения книзу. После этого переставляет греб-негиб на смежную рядовую полосу так, чтобы брусок гребнегиба упирался в тыльную грань фальца. Потом начинает уплотнять его, двигаясь снова вдоль фальца и нанося киянкой равномерные удары по уплотняемой кромке, одновременно переставляя гребнегиб. При каждой выполняемой операции гребнегиб передвигают рукой вдоль фланца.

Иногда по описанной технологии одинарный лежачий фальц формируют за один проход.

Устройство фронтонных и карнизных свесов, желобов, воронок, воротников и колпаков

Фронтонный свес должен выступать за обрешетку на 40-50 мм. Крепят свес концевыми кляммерами, которые устанавливают через 300-400 мм. Вместе с рядовой полосой их затем загибают в виде двойного стоячего фальца (см. рис. 76, г).

Фронтонные свесы монументальных зданий, а также строений, сооружаемых в районах со шквальными ветрами, крепят так же, как и карнизные свесы, т. е. на костылях с устройством отворотных лент с капельниками.

Края кровельного покрытия, примыкающие к каменным стенам, отгибают вверх не менее чем на 150 мм. Края отворотов заводят в борозды, устраиваемые в кладке; там их закрепляют гвоздями через каждые 300 мм.

Для соединения настенного желоба с рядовым покрытием ската в желобе отгибают кромку высотой 20 мм на угол 90°. Это проще всего сделать щипцами или с помощью металлической планки длиной 500-600 мм, имеющей на одной узкой стороне продольную щель шириной 3 мм, глубиной 20 мм. Чтобы в соединительном фальце не было излишних утолщений, в отгибаемых кромках обрезают углы.

Нижний продольный край рядового покрытия (рис. 77, а) в процессе сборки рядовых полос укладывают на заранее сделанный отворот в настенном желобе. После укладки покрытия свисающий край по всей длине обрезают так, чтобы ширина его была не более 20 мм. Одновременно с этим подрезают фальцевые кромки, опирающиеся на отворот настенного желоба (рис. 77, б). С помощью металлической лапы 5 и киянки 6 обрезанный край покрытия подгибают вниз на всю длину фальцевого соединения (рис. 77, в). Затем нижний край покрытия наклоняют киянкой и гребнегибом (рис. 77, г). Далее молотком и гребнегибом нижнюю кромку загибают внутрь отворота настенного желоба (рис. 77, д), уплотняют фальц с помощью кровельного зубила и киянки (рис. 77, ё). В заключение концевые уголки поочередно сваливают на гребень (рис. 77, ж).

Вслед за укладкой покрытия на одном скате в таком же порядке его укладывают и на смежном скате. После этого делают коньковые отгибы (шириной 30 и 50 мм) с последующим выполнением одинарного стоячего фальца на коньке. Так же делают и реберные фальцы на вальмовых крышах.

Карнизный свес (рис. 78) начинают устраивать с установки штырей со скобами и Т-образных костылей. Штыри располагают по осям водоприемных воронок, а костыли – через 700 мм друг от друга с допусками ±30 мм. Расстояние между штырем и ближайшим костылем должно быть 200-400 мм.

Рис. 77. Соединение рядового покрытия с кромкой настенного желоба:
а-е – последовательность гибки; ж – готовый желоб; 1 – желоб; 2 – рядовое покрытие; 3, 4 – фальцевые кромки; 5 – металлическая лапа; б – киянка; 7 – гребнегиб; 8 – зубило (стрелками показано направление ударов киянкой)

Рис. 78. Покрытие карнизного свеса:
а – карнизный свес; б – порядок укладки картин; в – врезка костыля в настил; 1 – карнизный штырь; 2 – дощатый настил; 3 – Т-образный костыль; 4 – гвоздь 3,5 х 45 мм; 5 – покрытие свеса картинами (I-IV )

Поперечные планки костылей размещают на расстоянии 120 мм от свеса дощатого настила. Костыли устанавливают по натянутому шнуру. Функцию маяков выполняют крайние костыли. Штыри, как и костыли, врезают заподлицо в настил и крепят гвоздями или шурупами.

На крыше заготовленные картины от первой до пятой соединяют сначала для одной половины свеса между воронками, потом -для другой. Картины вдоль верхней продольной кромки закрепляют гвоздями – по три на каждый лист. Укладку картин на костыли начинают от осей воронок (допускается укладка и от водораздела в обе стороны).

Для соединения картин одну фальцевую кромку, смазанную суриковой замазкой, вводят в другую и фальц уплотняют киянкой на металлической рейке; концы капельников соединяют внахлестку. Соединенные картины поочередно укладывают на костыли таким образом, чтобы их поперечные планки вошли в отгибы капельников.

Картины для покрытия карнизного свеса соединяют на водоразделе одинарным лежачим фальцем.

Для устройства настенного желоба на смонтированном карнизном свесе восстанавливают ранее нанесенные наклонные линии АВ (см. рис.78) в обе стороны от водораздела. На этих линиях у воронок и на водоразделе устанавливают маячные крючья; их вертикальные отгибы должны находиться на указанных линиях. Между маяками (перпендикулярно линии АВ) таким же образом крепят остальные крючья с интервалом 670-730 мм. Крюк на водоразделе устанавливают перпендикулярно карнизному свесу.

Заготовленные картины желобов собирают, как и карнизное покрытие. При изготовлении картин учитывают направление стока воды. Сборку ведут от водоприемных воронок к водоразделу. Борта желобов соединяют между собой внахлестку так же с учетом направления стока воды. При этом следят, чтобы верхняя кромка картин на карнизе всегда была расположена выше верха борта желоба. На водоразделе и при стыковании у воронки картины соединяют двойным лежачим фальцем. Борта желобов на крючьях закрепляют заклепками. Верхнюю продольную кромку настенных желобов соединяют с картинами рядового покрытия фальцевым швом. Лоток устанавливают по оси водоприемного участка с таким расчетом, чтобы его хвостовой отворот оказался под концами соединяемых настенных желобов. Отворот крепят четырьмя гвоздями размером 30 х 40 мм. Борта лотков и желобов соединяют угловыми фальцами, отгибаемыми на внутренние плоскости лотковых бортов (рис. 79, узел II).

Лотки для водоприемных воронок, собираемые в углах крыши здания, несколько отличаются от обычных лотков, устанавливаемых на его карнизах. Если для карнизов лотки могут быть заготовлены заранее, то угловые лотки обычно делают на месте по натурным замерам. При этом учитывают ширину картин настенных желобов, их положение относительно карнизов и высоту бортов.

Рис. 79. Устройство настенного желоба:
1 – штырь со скобой; 2 – водоприемная воронка; 3 – лоток; 4 – настил разжелобков; 5 – стропильная нога; 6 – карнизный настил; 7 – обрешетка; 8 – картина настенного желоба и карнизного свеса; 9, 13 – гвозди; 10 – костыль; И – карнизный свес; 12 – крюк для желоба; 14 – кляммера

Подвесные желоба (рис. 80) представляют собой полукруглые или прямоугольные лотки, которые подвешивают непосредственно под сливной кромкой карнизного свеса. Подвесные желоба служат для тех же целей, что и настенные. Собираемая желобами вода отводится к воронкам.

На карнизе желоб располагают так, чтобы стекающая со ската вода не переливалась через его передний борт.

Перед установкой лотковых скоб по уровню проверяют горизонтальность передней кромки. Скобы крепят в такой последовательности. Вначале устанавливают две крайние (маячные) скобы, натягивают между ними шнур и по нему размечают и врезают в дощатое основание остальные скобы.

Поднятый на карниз желоб укладывают на лотковые скобы 2 (см. рис. 80) и крепят кляммерами б. Чтобы избежать последствий расширения желоба при температурных колебаниях, в нем устраивают компенсаторы или делают подвижные швы.

Компенсатор представляет собой водоприемную воронку, в которую с двух сторон входят свободно уложенные концы подвесных желобов. Такая конструкция желоба позволяет ему свободно удлиняться или укорачиваться на 10-15 мм, что вполне достаточно для температурных изменений в различное время года.

Подвижный шов делают в точке наивысшего подъема желобов. Здесь же концевые торцы желобов заделывают жестяными заглушками. Между их торцами оставляют температурный зазор 30-40 мм. Оба конца желобов закрывают сверху жестяной крышкой (на два ската), по которой вода стекает в концы желобов. В некоторых случаях можно ограничиться жестким креплением желоба к одной из скоб, расположенной в его середине, оставив концы лишь подвижно закрепленными в кляммерах.

Водоприемные воронки делают круглой или прямоугольной формы. В обоих случаях в них устраивают одно или два отверстия для ввода желобов. Воронку крепят к карнизу стандартным штырем с обжимным хомутом. Отвороты ободка воронки рекомендуется дополнительно скреплять заклепками с обоими бортами лотка. После этого укладывают картины карнизных слоев (если они предусмотрены) и приступают к покрытию.

При устройстве воротников для труб проверяют, чтобы все деревянные элементы обрешетки и кровли, прилегающие к стволу дымовой трубы, по противопожарным нормам отстояли от поверхности его стенок на 130 мм.

Воротник, состоящий из двух половин, собирают в выдре оголовка трубы. Первой со стороны карниза подводят нижнюю половину, которую крепят гвоздями. Затем со стороны конька подводят верхнюю половину так, чтобы ее отвороты перекрывали отвороты нижней по стоку воды на 200 мм. Вертикальные отвороты воротника соединяют между собой с двух сторон отогнутыми полосками. С боковых и коньковой сторон воротник крепят кляммерами через 500 мм.

Чтобы избежать застоя воды в затрубной части ствола, при заготовке один размер верхней половины воротника делают больше другого на 5-6 мм.

Особое внимание при сборке обращают на целостность швов и качество пропайки углов.

Дымовая труба может быть расположена на крыше как в поперечном, так и в продольном направлении относительно рядовых полос. Если поперечная сторона трубы будет более 500 мм, то со стороны конька устраивают распалубку из досок в виде двускатной кровли. Распалубку покрывают картинами, отвороты которых заводят в выдру. Картины с рядовыми полосами соединяют лежачими фальцами. Все отвороты вводят в выдру трубы с таким расчетом, чтобы из них был образован воротник высотой 150 мм в затрубной части и 100 мм – в нижней.