Здравствуйте, дорогой дачник!
Прежде чем начать этот пост, хочу поздравить всех дачников с Первомаем и пожелать хорошей погоды, плодотворной работы на даче и, конечно же, УСПЕХОВ в этом дачном сезоне!!!
Итак, поехали…
Прошлой весной, 2016 года, я обнаружил огромные повреждения коры на яблонях от применения «садового вара» в сезоне 2015 года. Ну, и для залечивания этих повреждений я применил той весной «глиняную болтушку».
Кстати, есть у меня посты в этом блоге об этом поганом средстве, как «садовый вар», которое делают точно из отходов нефтепродуктов.
Я говорю это не просто с бухты-барахты, а у меня есть неопровержимые достоверные доказательства, как этот «садовый вар» губит не только кору на деревьях, но и подвойные пеньки с привитыми на них черенками.
Найти посты про губительное действие «садового вара» просто – в поисковой строке блога (не браузера, а именно этого блога) напишите вопрос, к примеру, либо залечивание ран садовым варом, либо прививки и садовый вар… или что-то, типа, того.
Короче говоря, где я применял «садовый вар» и на прививках, и на срезах после обрезки, получилась одна беда – прививки полностью погибли, а кора (на срезах) отмерла на большой площади от места нанесения этого «нефтепродукта».
Так что, прошу Вас, даже и не помышляйте о покупке этой замазки в магазине, как бы продавцы её не нахваливали, даже и думать забудьте. А если она у Вас есть, то выбросьте её в мусор, дабы не получить проблемы с отмиранием коры на больших участках своих плодовых деревьях, как это получилось у меня.
Ладно, беда бедой, а перезалечивать раны после «вара» нужно обязательно, тянуть с этим нельзя, иначе кора будет отмирать и погибать всё на больших участках дерева и тогда дерево может погибнуть.
Теперь по делу…
Весной 2016 года для перезалечивания больших ран на яблонях я применил «глиняную болтушку». Этой «болтушкой» я пользуюсь не один год и результаты от её применения хорошие, если не сказать, отличные.
Осенью того же года показать результаты от действия «болтушки» на коре яблонь у меня не получилось, так как 11 октября у нас уже были первые заморозки и отмывать «болтушку» холодной водой, чтобы Вы лучше видели наплывы новой коры, мне было не с руки.
Короче говоря, обмазанные места коры этой «болтушкой» так и зимовали на яблонях. Вот в этом году, в марте месяце, я решил промыть водой болтушку и показать Вам реальный результат.
Нет, кончено, за один сезон такие обширные раны затянуться не смогут, но за три-четыре года, думаю, эти раны заживут, и дереву впоследствии ничего не будет угрожать, в плане, гибели во время перезимовки.
Первая часть фоток про одну яблоньку…
Это тройная рана на яблоне. В 2015 году «садовый вар» наносился только на срез двух веток. А затем, как мне думается, «садовый вар» стал въедаться в кору, кора стала чернеть, отмирать и трескаться. Сама древесина срезов тоже почернела.
Тогда я аккуратненько по максимум срезал острым садовым ножом повреждённую кору до здоровой части и обмазал «глиняной болтушкой». А чтобы глина за сезон не осыпалась или не смылась дождями, я обычно обматываю эти места хлопчатой или льняной полоской ткани.
Но чтобы этот материал, не дай Бог, не сделал перетяжек коры, я поверх ткани тоже обмазываю «болтушкой». В этом случае (под «болтушкой») ткань частично разлагается и может даже рваться при интенсивном росте коры и никаких перетяжек на молодой коре не случается.
Теперь фотки другой яблоньки с теми же повреждениями от «садового вара». Тут те же последствия – почернение и растрескивание древесины среза, и обширное отмирание коры по периферии от места нанесения «вара».
Далее мои действия точно такие же, как и в предыдущем случае – срезание отмершей коры; обмазка «глиняной болтушкой»; обматывание «болтушки» обычной тряпочкой и обмазка этой самой тряпочки той же «болтушкой».
Теперь фотки за весну этого 2017 года…
Вот фотки первой яблоньки с тремя повреждёнными участками. Как я и говорил, это всё хозяйство с «болтушкой» зимовало как есть. Сама ткань уже полуразложилась, и когда я стал её разматывать, то она рвалась (разделялась) клоками.
Затем я аккуратно смыл «болтушку» с коры и смотрите сами, что в итоге получилось…
Это общий вид трёх повреждений…
А это уже по-отдельности. Нижняя часть с новой корой…
Это средняя часть…
А это верхняя часть…
Как Вам такой результат нарастания новой молодой коры от простой глины?
То-то и оно, что всё нормально и даже очень. Если учесть, те повреждения от «садового вара», которые случились в сезоне 2015 года, то от них считайте, и след простыл.
Но ранку нужно продолжать залечивать и в этом сезоне я применил жидкое средство «РанНет» (глины на тот момент у меня не было).
По прошлому сезону 2016 года, это средство показало тоже хорошие результаты по затягиванию небольших ран после обрезки веточек, поэтому я решил испытать его вместо «глиняной болтушки».
Наносится средство обычной кисточкой, которую используют детишки для рисования акварелью или гуашью на бумаге, но…
Но только выбирайте кисточку с мягким натуральным ворсом, чтобы удобно было наносить (размазывать) это средство не только по ровным участкам всей ранки, а и «заталкивать» его в микроскопические щели.
Приступаем к другой яблоньке...
Вот перезимовавшая рана с болтушкой на другой яблоне.
Фото ниже — после смыва «болтушки». Смотрите, в этом конкретном случае, даже древесина среза немного побелела и это значит, что повреждения от «садового вара» полностью устранены.
Эту ранку я тоже обмазал средством «РанНет».
Есть у меня ещё пару яблонь с такими же обширными повреждениями и на них я поступил точно так же, как и на этих двух яблоньках.
О результатах заживления ран от средства «РанНет» постараюсь показать Вам осенью этого года.
Теперь про «глиняную болтушку»…
Готовится болтушка» просто. Берётся обычная рыжая глина, заливается водой, чтобы скрыть глину, и настаивается 10-15 минут. Всё.
Правда, один раз всё-таки нужно перемешать эту смесь в течение этих 10-15 минут, чтобы большие комки глины, если таковые есть, пропитались влагой и размягчились.
«Глиняная болтушка» должна получиться в виде сметаны. Так её легче наносить руками и на ранки, и на тряпочку.
Свою «болтушку» я делаю на своих настоях ЭМ-эликсира. То есть вместо воды я заливаю глину настоем Эликсира.
В результате получается, что в «болтушке» присутствуют ещё и полезные микроорганизмы, которые обеззараживают ранку от проникновения вирусов и патогенных грибков и в древесину, и в кору.
У кого есть мои материалы по ЭМ-эликсиру, непременно делайте «болтушку» на Эликсире! Будет двойная польза – и заживление ранки, и защита от болезнетворных грибков!
Если у кого ещё нет моих материалов по ЭМ-эликсиру, и они срочно понадобятся, то могу сделать электронную версию этих материалов. А оплатить можно на мою карту Сбербанка. Пишите мне на этот электронный емэйл-адрес – [email protected]
Кому нужен диск с этими материалами и Подарочные семена помидоров четырёх сортов, тот может заказать его наложенным платежом (по России) вот на этой страничке — http://elicsir.dacha7.ru/
Для зарубежных покупателей предусмотрена только стопроцентная предоплата (наложки по зарубежью у меня нет), но и это не повод откладывать приобретение этих материалов в долгий ящик.
В этом сезоне будет уже седьмой год, как я сам применяю различные настои ЭМ-эликсира по защите всех видов растений на даче от болезней! Результат очень хороший!
Первые настои Эликсира я начал делать в конце 2010 года, а уже основательно и обдуманно стал готовить настои с начала сезона 2011 года.
Вот по сею пору и применяю эти настои и для приготовления «глиняной болтушки», и для защиты растений от патогенных грибков и вирусов на своём дачном участке.
Вот, пожалуй, на сегодня и всё.
Теперь Вы мне скажите, применяли ли Вы «глиняную болтушку» для залечивания ран на своих плодовых деревьях?
Ещё раз с наступающим Первомаем!
Хорошей Вам погоды и плодотворной работы на весь дачный сезон!
С уважением,
Сергей Дьяков.
Рана на яблоне – спил, ободранные участки коры или рваное повреждение в результате отлома ветки – представляет собой открытую дверь для вредителей, бактерий, инфекций, грибков. Необработанные повреждения заживают долго, что негативно влияет на плодоношение яблони, процессы формирования новых побегов. По этой причине ни одно, даже самое незначительное повреждение дерева не следует оставлять без внимания, лучше замазать. О том, как правильно дезинфицировать, смазывать спилы и обрезы вы узнаете из данного обзора. Меры следует принимать как можно скорее – в таком случае вы успеете вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Когда образуются срезы: если спилить старый сухостой, поврежденные ветки
Основные причины образования срезов:
- Формирование кроны – чтобы яблони хорошо плодоносили и росли, их нужно правильно формировать, но после обрезки на коре и ветках часто появляются дефекты.
- Удаление старых веток – при обрезке веток со стволов практически всегда образуются раны, которые нужно правильно обеззараживать и обрабатывать специальными защитными средствами. Про то, как подрезать яблоню весной читайте по .
- Омоложение – та же обрезка, но для возрастных деревьев. Любые травмирующие мероприятия (а при омоложении объем удаления ветвей, побегов значительный) могут стать причиной появления срезов.
Обрезку деревьев и замазывание ран специальным средством в один день не проводят. Подождите несколько суток, пока срез подсохнет, и переходите к замазыванию.
Сроки обработки
Сроки замазывания срезов на яблонях зависят от времени года и текущих погодных условий. Так осенью в сезон сильных дождей срезы высыхают плохо и долго – иногда приходится ждать не менее недели, чтобы рана перестала мокнуть, и ее можно было полноценно обработать. В солнечную теплую погоду спилы подсыхают буквально за пару дней.
В ходе летних обрезок нужно удалять только совсем молодые, еще не одеревеневшие побеги. Срезы малого диаметра быстро заживают сами и в специальных обработках не нуждаются. При низких температурах воздуха раны вообще практически не заживают, даже при условии правильной обработки.
Зимой обработку срезов не проводят вообще.
Срезы, диаметр которых не превышает 2.5 см, обеззараживают, но ничем не замазывают. Они затягиваются сами и достаточно быстро, опасности для дерева не представляют. Со спилами более 3 см в диаметре работают строго по плану – сразу после обрезки рана очищается от шероховатостей, заусенцев с помощью острого садового ножа, кистью спилы промазываются специальным раствором, который продезинфицирует рану и защитит ее от попадания бактерий и инфекций. Затем срез оставляют подсохнуть на несколько дней, по истечении данного срока проводят обработку специальным средством, не затрагивая кору дерева по крайним частям среза. Если зимой кору повредили грызуны, он потрескалась из-за скачков температур или получила солнечный ожог, лечение проводится весной (температура должна быть выше нуля). Поврежденные участки зачищаются до здоровой древесины, затем обработка проводится по той же схеме, что после сезонных обрезок.
Средства для обработки: какой можно выбрать, как замазывать
Рассмотрим, какие средства используются для опрыскивания спилов, а какие – для замазывания.
Также в местах незащищенных срезов ветка может начать усыхать – данный процесс начинается из-за нарушения сокодвижения, в результате чего питательные вещества до тех участков ветки, которые располагаются выше области повреждения, не доходят.
Глиняная болтушка
Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны.
Цементный раствор
Чтобы сделать цементный раствор, возьмите 3 части мелкого песка и часть цемента, смешайте с водой и добавьте олифу. Использовать средство можно в том числе для замазывания глубоких трещин, ран. Поскольку водоэмульсионные, масляные краски со временем смываются дождем, их нужно обновлять.
Замазки наносят только на поврежденные участки древесины, при этом края коры должны быть чистыми – иначе не образуется коровый валик, который затянет рану.
Незащищенные раны на коре склонны к растрескиванию, иногда трещины бывают очень глубокими. В том месте, где спил повредил древесную кору, может образовываться дупло. Для используют болтушку из коровяка и глины, садовый вар, масляные краски на натуральной олифе, цементные растворы, водоэмульсионные красящие составы, а также бальзам-лак, который еще называется искусственной корой.
Садовый вар, как правильно замазывать/замазать
Садовый вар можно купить готовый или сделать самостоятельно из жира, канифоли, воска.
Воск, который содержит вар, не пропускает к дереву воздух, поэтому замазка не стекает за раны. Стоимость от 50 руб. за упаковку.
За счет того, что канифоль липкая, вар надежно соединяется с древесиной, а жир не дает замазке трескаться. Можно заменять жир на растительное масло или олифу, воск на скипидар. Для приготовления раствора берите по одной части жира, канифоли и две части воска.
Воск, жир, канифоль сначала растопите, потом смешайте, медленно влейте массу в холодную воду. Когда масса застынет, достаньте ее смешайте аналогично 20 частей парафина, 1 олифы, 4 канифоли или воск и канифоль по 2 части, скипидар 1 часть. В садовый вар можно добавлять золу, работы выполняйте подальше от огня. Перед нанесением на срез садовый вар слегка подогревают – это нужно, чтобы он стал мягче. Наносите массу на кору очень тонким слоем – как пленочку. Если делать толстый слой замазки, то древесина под ним с течением времени начнет гнить.
Если течет сок после того, как спиливали ветки
Если сок сочится из небольших срезов, который вы не замазывали, обрезка была проведена очень поздно, и раны просто не затянулись до начала движения сока. Для дерева это не вредно, но мелкие ветки, подовые почки могут усыхать. Частично защитить дерево можно, сделав глиняную жидкую болтушку и промазав ей все ранки, включая самые мелкие. Если сок будет течь из нескольких крупных срезов, значит, вы не герметично замазали, пенили, покрасили повреждение. Зачистите поверхность подручными средствами и сделайте все заново. Выполняйте работы по замазыванию качественно – в противном случае от них не будет никакого толка.
Чтобы лучше закрепить замазку на ветке, используйте бинт – им обматывают поврежденное место.
Если срез на ветке почернел
В тех случаях, когда срез не был своевременно обработан, на нем селятся различные возбудители заболеваний. Если не принимать меры, болезнь распространится на другие ветки и займет большую площадь. Почернение – характерные симптомы и .
Сначала усыхают отдельные побеги, а потом гибнет дерево. Более того, пострадать могут даже соседние культуры в саду. Во время лечения нужно будет срезать все поврежденные части, заходя на здоровые участки коры и древесины. Обработайте срез бордосской жидкостью 3%, если листья пока не распустились, и 1%, если начался период вегетации. Дайте срезам подсохнуть, потом замажьте разведенной глиной или садовым варом. Обработку повторяют в том случае, если заболевание продолжает прогрессировать. Про сажистый грибок на яблоне читайте .
А вот как убрать мох с яблони можно понять из содержания в .
При почернении срезов опрыскивают не только поврежденные участки, но и всю яблоню целиком.
Если срез яблони гниет
Гниение среза обычно указывает на заражение спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а открытый срез является благодатным местом для проникновения инфекции а так же поражения . Ветку срезают целиком, затем проверяют область среза. Если после зачистки древесина здоровая, значит, болезнь не успела проникнуть глубоко. Больную ветку сжигают, срез тщательно дезинфицируют и замазывают варом. В том случае, если в области спила древесина темная и мягкая, трутовик, скорее всего, поразил все дерево, и принимать меры поздно. Чтобы заболевание не перешло на деревья в саду, спилите и сожгите яблоню.
При гниении среза дерево есть смысл спасать (растить дальше) только в том случае, если древесина влажная, но достаточно твердая.
Видео
Данное видео расскажет про замазку ран плодовых деревьев.
Выводы
- Обрезку деревьев следует проводить ежегодно, спиливать старый ствол и ветки, сухостой. Для ускорения процесса заживания срезов используют специальные замазки.
- Срезы быстрее всего заживают у молодых веточек – крупные раны многолетников затягиваются с трудом.
- Чтобы защитить яблоневый сад от зайцев, стволы укутывают агроволокном или огораживают мелкоячеистыми сетками.
Также читайте, что нужно делать, если кору яблони погрызли мыши в .
Получи ответ специалиста
Дмитрий Секунов
Стоит ли обмакивать корни садовых растений при посадке в болтушку из глины?
При посадке садовых растений рекомендуют обмакнуть корни в болтушку из глины с навозом для лучшей приживаемости. Помню, что мои бабушка с дедушкой при посадке растений в саду обмакивали корни в смесь из навоза и глины. Говорили, что так они лучше приживутся. А я сомневаюсь, стоит ли это делать или это пережитки прошлого?
Ответы на вопрос
Наталья Белова специалист по садоводству
Это странная, пришедшая из прошлого традиция. Раньше, перевозя на лошадях саженцы из питомников на дальние расстояния, нужно было долгое время следить, чтобы корни не усохли. Поэтому их опускали в смесь из навоза и глины, потом заворачивали в дерюгу и мокрый холст. Перед высадкой корни на 3 часа опускали в воду, чтоб глина смылась, а корни напитались водой. Глина имеет свойство обволакивать маленькие корневища и не допускает потери влаги, но мешает напитываться водой – это помогает в случаях перевозки, но ухудшает ситуацию при посадке. Эффективней перед тем, как высаживать, опустить корневища на пару часов в воду, добавив Гетероауксин либо Корневин (корнеобразователи).
15.05.2016 в 10:42Ilya Krukov
Глиняная болтушка - отличный метод для хранения саженцев, к примеру когда у вас нет возможности заняться посадкой в течение нескольких дней, на приживаемость это влияет, но в худшую сторону, поэтому перед посадкой обмакивать не стоит. Эта процедура также называется цементированием корней. Если вы уже купили саженцы с вымоченными в глине корнями, или цементировали их на хранение, замочите их в воде, с корнеобразователями, которые посоветовала Наталья, они как раз помогут для приживания.
15.05.2016 в 14:52Лечебная болтушка для садовых деревьев.
Самой ранней весной я обмазываю стволы специальной смесью.
Срезы лучше замазывать варом. А раны и трещины - лечебной болтушкой.
Для предупреждения солнечных ожогов и заживления морозобойных трещин.
Беру глину, развожу ее водой и настаиваю не меньше двух дней, чтобы все комочки в растворе размякли. А потом добавляю в эту болтушку свежайший коровий навоз (конский лучше, но мне его не всегда удается достать). смесь по консистенции напоминает сметану 30% жирности или раствор для оштукатуривания. Т.е. набухшая глина становится как жидковатое тесто для пирогов (раздробить, замочить на сутки, периодически размешивая, и потом процедить от твердых частиц через сетку 7х7мм - примерно). Затем в пол-ведра глины вносится полведра навоза и опять размешивается. А затем добавляется 100г медного купороса (примерно стакан) и опять перемешивается. Такую смесь легко брать мастерком, кистью, она хорошо прилипает, не сползает ни тонким ни толстым слоем, легко принимает форму ствола. После высыхания светло-бежевого цвета с бирюзовым отливом. Если на стволе есть крупные раны(отсутствует или сильно повреждён большой кусок коры).
Поверху для усиления обматывается бинтом в один слой. А по бинту еще раз проходим смесью - кистью, но чуть более жидкой консистенции.
Навоз годится и конский и коровий. Можно свежий, можно полежавший. Категорически нельзя любой птичий - ствол получит ожоги
.
Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев. Рецепты дедовские, но все надёжные.
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)
Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.
1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.
2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.
3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.
Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев
1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).
2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).
3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.
4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.
5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.
6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.
7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.
8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.
9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.
10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.
