Своими руками изготовить не так уж и сложно. В интернете для этого есть множество чертежей и видеороликов. Подбирая материал для данной статьи, мы рассмотрели целый ряд различных способов: от простых до более сложных, требующих специальных навыков. Постарались систематизировать все прочитанное и увиденное и составить для вас интересный материал. Надеемся, что у нас получилось. Представляем вашему вниманию несколько самых интересных и несложных в воплощении способов.

Сначала определимся со списком инструментов и материалов изготовления. Какой бы письменный стол мы не задумали сделать, перечень инструментов примерно одинаковый:

  • электрический лобзик;
  • дрель;
  • ножовка;
  • стамески;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • сверла;
  • фрезерная машина;
  • шлифовальная машина;
  • струбцины.

Последние три пункта используются для изготовления более сложных моделей.

Материалы могут быть самые разные, но, в основном, это дерево и его производные:

  • ДСП или ЛДСП, мебельный щит, доски, фанера;
  • болты и гайки с шайбами;
  • саморезы;
  • столярный клей;
  • шканты и шпонки;
  • жидкие гвозди;
  • краска и кисти;
  • строительный уровень;
  • рулетка, карандаш, угольник.

Простой и стильный письменный стол своими руками

Как сделать письменный стол своими руками?

Когда необходимые материалы куплены, а инструменты подготовлены, пришла пора определиться с моделью изделия. Как мы и обещали, расскажем о самых популярных и простых в изготовлении.

Из дерева и подобных материалов

Деревянные письменные столы можно сделать своими руками как из массива дерева, так и из деревосодержащих материалов. Натуральные изделия всегда смотрятся более благородно и красиво, но требуют специальных навыков и умений в процессе производства. К тому же они более дорогие за счет большей цены на материал. Столы из МДФ, ДСП или мебельного щита гораздо проще поддаются обработке, не требующей профессиональных знаний и более дешевые по стоимости. Мы расскажем и о простом, и о сложном способах сделать стол своими руками.

Для начала пошагово опишем простой способ, справится с которым сможет даже человек решивший впервые что-либо смастерить:

  1. берем чертеж стола из четырех прямоугольных деталей. Он состоит из крышки, двух боковин и поперечины;
  2. отправляемся в строительный магазин за ДСП. Лучше сразу купить ламинированную плиту;
  3. заказать распил по размерам можно тут же на складе, стоит это недорого, и вы привезете домой уже готовые детали для вашего стола;
  4. в случае, если вы отказались от распила в магазине, нанесите размеры на лист ЛДСП и выпилите детали электролобзиком;
  5. наклеиваем на торцы ДСП кромку, предварительно приобретенную в том же месте, что и плиты. Кстати, если вы заказывали распил ЛДСП, то оклеить кромку можно быдет там же. Посаженная на торец с использованием профессионального оборудования, она смотрится гораздо лучше и прослужит значительно дольше;
  6. берем дрель и сверлим отверстия в торцевых деталях — будущих ножках письменного стола;
  7. затем сверлом несколько большего размера проделываем поверх дырки неглубокий паз для шляпки конфирмата;
  8. поперечную перегородку приставляем к боковым ножкам с отверстиями так, чтобы верхние их части были на одном уровне;
  9. соединяем конструкцию мебельными шурупами;
  10. сверху полученного основания кладем столешницу и также закручиваем конфирматами, предварительно просверлив дырки;
  11. закрываем утопленные шляпки шурупов специальными пластмассовыми заглушками.

Таким образом простейший письменный стол из ЛДСП полностью готов. Как видите, затрачено минимум усилий, и не потребовались какие-то специальные навыки. Теперь поговорим об изготовлении своими руками письменного стола для школьника, чертежи которого вы найдете в конце статьи.

Модель письменного стола для самостоятельного изготовления

Для школьника

Теперь расскажем о немного более сложном способе. Но воплотить у себя дома его может практически каждый желающий. Этот стол идеально подойдет для использования школьником. Подробная инструкция по изготовлению:

  1. разбираем старый деревянный поддон на отдельные доски;
  2. если у вас на балконе или в гараже завалялась старая полая дверь, то она идеально подойдет под столешницу. Если же нет, то придется выпилить по размерам два листа толстой фанеры и соединить их в толщину с помощью саморезов и клея;
  3. выпиливаем доски под опоры. Самые простые и при этом эффектно выглядящие ножки — это имеющие форму строительных «козлов»;
  4. высота опор на ваше усмотрение: от 70 до 80 сантиметров;
  5. верхнюю горизонталь козел лучше сделать в одну ширину с рабочей поверхностью;
  6. оптимальный размер отступа от края столешницы для крепления ножек — шесть сантиметров;
  7. отмеряем угол наклона ножек, он должен в точности совпадать с высотой опор;
  8. устанавливаем между верхними частями ножек горизонтальный брусок, предварительно просверлив отверстия. Закручиваем его болтами для гипсокартона. Обратите внимание, что отверстия надо сверлить чуть большего диаметра чем сам шуруп, это связано с тем, что ножки стоят под углом;
  9. на высоте примерно три сантиметра от пола прикручиваем широкий брусок (примерно двадцать сантиметров), он значительно укрепит опорные ноги и послужит платформой для полок;
  10. приделываем к бруску последние оставшиеся от поддона доски — полочки готовы;
  11. берем дверь и отделываем боковины специальным кантиком, он продается в мебельных магазинах;
  12. снизу столешницы прибиваем по две параллельных планки с каждой стороны. Это делается для того, чтобы рабочая поверхность не ездила по нашим «козлам»;
  13. набойки на ножки можно изготовить из пробок от вина и двустороннего скотча.

О том, как сделать выдвижной письменный стол своими руками, мы расскажем далее.

Идеальный стол для школьника своими руками

Выдвижной

Одна из самых популярных моделей письменного стола — это . Модификация, которую мы будем описывать, является отличным примером дорогого письменного стола из натурального дерева, изготовленного в домашних условиях. Схема изготовления:

  1. покупаем клееный мебельный щит, обязательно из древесины лиственных пород;
  2. берем чертеж, приложенный к статье и по нему делаем разметку деталей. Не забываем делать небольшой допуск по габаритам заготовок;
  3. выпиливаем из закупленного щита восемь заготовок для опор письменного стола. Их размеры 18х36х570 миллиметров;
  4. склеиваем каждую ножку из двух деталей и закрепляем их струбциной;
  5. вырезаем выемки с внутренней части всех поперечин рамы изделия;
  6. выбираем длинный паз вдоль внутренней стороны царги (поперечины);
  7. на верхней стороне опор стамеской и ножовкой выбираем уступ на высоту выемки в поперечине;
  8. в боковинах царг высверливаем по два отверстия для шкантов. Их диаметр восемь миллиметров;
  9. вставляем в отверстия карандаши и прикладываем к ножкам для отметки места, в которое вставляются шканты;
  10. соединяем основу и опоры с помощью шкантов и столярного клея;
  11. пока сохнет основание письменного стола, кроим столешницу и верхнюю крышку ;
  12. выбираем пазы под крепления верхней правой части. Эта операция выполняется с помощью фрезера. Ширина пазов десять миллиметров;
  13. электролобзиком по шаблону выпиливаем боковые стенки надстройки. Все срезы тщательно ошкуриваем;
  14. в них также выбираем пазы;
  15. детали для выдвижных ящичков вырезаем из десятимиллиметровой фанеры;
  16. склеиваем их и усиливаем крепление небольшими гвоздями;
  17. на переднюю часть приделываем облицовочную доску, предварительно выпиленную из дерева. Закрепляем ее с помощью небольших саморезов;
  18. из всех заготовленных деталей собираем письменный стол с надстройкой и выдвижными ящиками. Все заготовки в местах крепления промазываем столярным клеем. Оставляем изделие до полного высыхания;
  19. прикрепляем столешницу к основе с ножками с помощью шкантов и клея в заранее выпиленные нами фальцы;
  20. после этого останется подобрать фурнитуру к ящичкам и покрыть стол лаком. Обратите внимание, что лаком покрываем в два или три слоя, но каждый новый наносим после высыхания предыдущего.

Фото письменного стола с выдвижными ящиками, сделанного своими руками

Угловой

Угловой письменный стол один из самых и функциональных. К тому же он занимает обычно никак не используемую площадь комнаты, освобождая пространство для другой мебели. Вот небольшое описание изготовления простого :

  1. покупаем листы МДФ или ЛДСП и заранее просим его раскроить прямо в магазине по чертежу, приложенному к очерку. Любой отдел отгрузки строительного супермаркета за относительно небольшую цену оказывает данную услугу;
  2. боковые стенки соединяем с царгой с помощью шкантов намазанных столярным клеем (знакомый нам всем с детства ПВА);
  3. закрепляем струбцинами;
  4. заднюю стенку из ДВП прибиваем небольшими гвоздиками;
  5. не забываем, что все видимые срезы МДФ или ДСП зачищаем наждачной бумагой и оклеиваем кромкой. Как мы уже писали выше, такую услугу тоже можно заказать в строительном гипермаркете;
  6. размечаем изнанку столешницы для места крепления шкантов;
  7. высверливаем под них отверстия, но так, чтобы они не были сквозными, но оставались достаточно глубокими;
  8. мажем шканты клеем и сажаем на них верхнюю крышку;
  9. после высыхания переворачиваем изделие. Наш угловой письменный стол готов.

Теперь вы знаете, как сделать угловой письменный стол своими руками, самое время изучить чертежи с размерами, схемы и полезные фото- и видеоматериалы.

Сделать письменный стол самому достаточно просто, при условии, что есть готовые чертежи. С таким заданием может справиться даже неопытный домашний мастер.

Материал, из которого будем собирать стол, — ламинированный лист ДСП.

Такой материал довольно широко используют для изготовления мебели. Используя готовые чертежи, необходимо раскроить лист ДСП. Распилить можно самому, а можно, потратив немного денег, воспользоваться услугами магазина, в котором покупался мебельный ламинат. Это наиболее удобный вариант, так как в магазине есть специализированное оборудование, а платить придется только за уже распиленный лист.

Также прямо в магазине можно приклеить кромку на торцы. Стоимость этой услуги также не существенна, но качество будет значительно выше, чем у кромки, приклеенной в домашних условиях.

Соединять отдельные части стола лучше всего мебельными шурупами. Такой вариант крепежа достаточно простой и крепкий.

Стоит сразу подготовить весь необходимый инструмент, чтобы он был под рукой, и не приходилось за ним бегать. Итак, что необходимо: в первую очередь дрель и сверла, затем рулетка, шурупы, отвертка. Кстати, тип отвертки и сверл подбираются в зависимости от головки мебельного шурупа.

Соблюдение размеров на чертеже не важно, ведь стол можно сделать именно под себя: как дошкольника, так и для малыша, подростка. Соблюдая пропорции, можно смело изменять размеры стола.

Собирать стол нужно в строгой последовательности, чтобы не ошибиться с разметкой.

1. В торцевых стенках заготовках под ножки стола нужно просверлить дрелью отверстия.

3. Одну из боковых стенок стола нужно приложить к внутренней стенке будущего стола. Здесь необходимо обратить особое внимание на то, чтобы все верхние торцы находились на одном уровне. При наличии даже маленьких погрешностей сборка стола может стать затруднительной.

4. Затем нужно просверлить отверстие для самореза и закрутить его.

5. Имея уже закрученный шуруп, нужно просверлить еще одно отверстие для второго шурупа, и также нужно его закрутить.

6. Со второй боковиной стола необходимо поступить также.

Крышку стола нужно закрепить в том же порядке, как и боковые стенки. Но нужно обратить внимание, что размер крышки стола превышает размеры внутренних и боковых стенок. Такие размеры столешницы сделаны специально. По сути, письменный стол обычно ставят либо в угол, либо возле стенки. Выступ столешницы оставлен для того, чтобы можно было более плотно поставить стол, так как если сделать без выступа, плинтус будет мешать этому.

Размер выступа столешницы за заднюю стенку зависит от размера плинтуса, обычно он около 5 см. После того, как сборка стола завершена, необходимо «спрятать» головки шурупов-саморезов. Для этих целей используют декоративные заглушки. Цвет заглушек подбирается в соответствии с цветом выбранного мебельного ламината.

После установки заглушек на головки саморезов, получается письменный стол классического вида. Использование мебельных саморезов делает сборку мебели достаточно простой, то собрать мебель теперь может каждый желающий.

В наше время существует практически ежедневная необходимость использования письменного стола. В магазинах можно найти большой ассортимент подобных изделий, но не всегда на прилавках имеется именно то, что вам необходимо. И тогда может возникнуть вопрос, как сделать письменный стол своими руками? На самом деле, в этой процедуре нет ничего сложного, главное правильно подготовиться к работе.

Стоит отметить, что даже новички столярного дела могут справиться с поставленной задачей на довольно высоком уровне. Подробный чертеж письменного стола можно найти на нашем сайте, а уже после изменить некоторые детали под себя. В данном случае вы сможете создать максимально удобную модель стола, которая будет подходить вам по габаритам и высоте. Дизайн также останется на ваше усмотрение, и вы сможете гармонично вписать его в любое помещение.

Деревянные детали необходимо зачистить шлифовальной машинкой

Лучше всего стол для кабинета делать из дуба. Это древо очень прочное и долговечное, да и работать с ним не сложно. Бруски для ножек должны быть не менее двух сантиметров толщиной. Подготовкой каждой детали нужно заниматься отдельно и заранее, тщательно обтачивая ее шлифовальной машинкой для устранения заноз и неровностей. Чтобы сделать современный стол из дерева, вам следует запастись следующими инструментами:

Необходимые инструменты

  • электрический лобзик;
  • шуруповерт;
  • шлифовальная машинка;
  • рубанок;
  • стамеска.

Что касается материала, то здесь все зависит от того, какую модель вы решили делать. Некоторые делают столешницы из ДСП, ведь это гораздо быстрее, нежели выточка и сборка из дерева. Офисный стол не становится от этого хуже, а даже наоборот, приобретает легкость. Ножки и перегородки подготавливаются исходя из выбранных чертежей. Помните, что высота стола рассчитывается по тому, какой рост у сидящего за ним человека. Не стоит игнорировать эти параметры, иначе вы будете часто уставать и напрягаться, работая за ним.

1 2 3

Не забывайте про шурупы, гвозди и мебельные болты. Так как письменные столы имеют довольно внушительные размеры, то и крепежи должны быть соответствующие. Обязательно все заранее и правильно закрепить, иначе со временем сделанная мебель расшатается.

Сборка деталей

Стол письменный следует начинать собирать с нижней части. Обязательно следовать схемам и вымерять все правильно, иначе он может получиться неровным. Фиксируем каждую деталь очень крепко, но без повреждений самого стола. После на них укладывается столешница. Лучше заранее сделать карандашом метки, в каком положении она должна находиться, чтобы избежать расхождений. Для ее крепления лучше использовать строительный клей, который смешан с опилками. Если вы решили крепить ее на саморезы или болты, то лучше задекорировать эти места, иначе это будет портить эстетичность столика.

Если вы уже на этапе сборки, то точно знаете, как сделать стол для офисных работ. Особенно приятный момент – это украшение стола своими руками. Вы можете применять краску, бумагу, ткани и все, что будет красиво и оригинально смотреться на данной мебели. Конечно, для офиса не требуется яркость и шик, но воплотить свои дизайнерские идеи вам никто не запретит.

Обновление старых моделей

Для еще большей экономии восстановите старый стол

Если у вас имеется где-то старый и уже непригодный к работе стол, то не стоит списывать его со счетов. Реставрация такой модели поможет значительно сэкономить время и силы, а также практически не потребует денежных средств. Да и мебель, отслужившая свой срок службы, имеет право на вторую жизнь. Целый, но побитый временем рабочий стол выкидывать жалко, да и нет смысла. Современный декор позволит вернуть ему первозданный вид.

В данном случае не нужно гадать с размерами, все уже и так готово. Даже схемы и чертежи практически не нужны, не считая случаев дополнения ящиками или рабочей поверхности. Ремонт обходится недорого, минимально можно обойтись лаковым покрытием или какой-либо краской. Если вы не знаете, как украсить свое рабочее место, то вы сможете найти кучу идей, которые можно дополнять и корректировать, исходя из особенностей вашей комнаты.

Заключительные этапы работы

Письменный стол, сделанный своими руками, смотрится очень красиво. Вы сможете легко удивить друзей и знакомых своим мастерством столярного дела. К тому же, подобной модели вы не найдете нигде, самостоятельная работа всегда остается уникальной.

Покрывать дерево лаком необходимо в несколько слоёв

Не жалейте лака на деревянную поверхность. Каждую деталь можно покрыть еще до сборки, в несколько слоев, и после, сделать завершающее покрытие. Лак отлично защищает деревянную поверхность от внешних воздействий и сохраняет его первозданный вид.

Даже если вы собрались выкрасить письменный стол в какой-либо из оттенков, первые два слоя все равно должны быть лаковые, иначе даже краска не передаст свой настоящий цвет.

Помните, что после того, как весь процесс завершиться, дайте столу немного отдохнуть и скрепиться. Не нужно сразу подвергать его нагрузкам, переставлять с места на место.

Буквально несколько часов хватает для того, чтобы дерево приняло свою позу и осталось в ней на длительное время. Для того, чтобы со временем стол не расшатался, стоит устанавливать его на максимально ровную поверхность. Помните, что письменный стол – это ваше рабочее место, и оно должно оставаться в покое.

Ученику любого класса, от самого маленького до выпускника, требуется место для занятий уроками.

Стол для школьника должен быть функциональным, удобным и негромоздким. Чаще всего для детей выбирают деревянные письменные столы.

Сегодня, когда с первого класса ученики работают с компьютером, на столе должно оставаться место и для него.

Изготовление школьного стола своими руками – значительная экономия для семейного бюджета. Отделать столешницу можно самыми невероятными способами, и тогда собственноручно сделанный стол будет выглядеть как дорогостоящая дизайнерская вещь.

Варианты школьных столов

Стол для первоклассника должен быть просторным, чтобы было достаточно места для учебников и тетрадей.

Для более взрослого ученика можно приобрести или изготовить многофункциональный стол с выдвижной панелью для клавиатуры и с множеством полок или ящичков на поверхности.

Очень важно, чтобы рабочее место ребенка было максимально комфортным, а все необходимые для занятий вещи находились под рукой.

Школьные столы могут быть совершенно различными по внешнему виду и конструкции – от простых угловых и прямых до креативных


Откидной стол


Стол-парта

Стол для школьника

Не будем рассматривать типовые письменные столы, которые стояли во всех российских квартирах в 90-х годах прошлого века. Такие столы скучны в исполнении.

Рассмотрим необычный стол с А-образными ножками (козлами) и цельной длинной столешницей. В качестве столешницы можно использовать старое дверное полотно с ровной поверхностью.

Этапы работ

Шаг 1. Расчерчиваем и вырезаем столешницу. Обрабатываем ее наждачкой или шлифовальной машинкой. По бокам можно сделать окантовку специальным отделочным кантиком, который продается в любом строительном магазине.

Обратите внимание: с кантиком ширина готовой столешницы составит 72 см!

Шаг 2. Отрезаем 8 досок длиной не менее 75 см (если потребуется, края нужно будет подрезать электролобзиком), шлифуем их.

Шаг 3. Угол наклона досок для козел должен быть таким, чтобы высота ножек в сумме с толщиной столешницы составляла 75 см. Для этого вырезаем небольшие бруски, которые будут располагаться между верхними частями опор. Ширина между нижними частями должна быть 22 см.


Шаг 4. В двух досках длиной 70 см просверливаем по два отверстия 9 мм (для крепления козел). Отверстия должны быть на равном расстоянии! Сверху отступаем около 3,5–4 см, все зависит от ширины доски. В верхней части ножек посередине сверлим отверстия 9 мм. Мебельными болтами скрепляем ножки и укрепляем конструкцию саморезами.

Обратите внимание: размер болтов – 6 мм, а диаметр отверстий для них – 9 мм! Это необходимо, так как ножки стола крепятся под углом.


Шаг 5. В нижней части козел закрепляем по два бруска длиной 19 см. Высота крепления брусков – не меньше 3 см от пола. На бруски накладываем по две доски, которые будут служить полочкой, закрепляем их саморезами.


Шаг 6. Замерив расстояние между козлами, прикручиваем деревянные бруски, чтобы столешница не съезжала.


Для лучшей устойчивости столешницы рекомендуется воспользоваться шкантами. Для этого следует просверлить отверстия в поддерживающих досках глубиной 8 мм, а в столешнице – 22 мм. Шканты следует окунуть в клей ПВА и загнать в доску, затем аккуратно насадить на них столешницу. Для такого массивного стола нужно сделать по 2–3 шканта с каждой стороны.


Шаг 7. Все деревянные детали стола следует обработать пропиткой. Для детского стола необходимо нанести не меньше 3-х слоев (чтобы он был невосприимчив к влаге). Каждый слой должен полностью просохнуть. После просыхания последнего слоя стол красят или лакируют. Можно подмешать к лаку немного красителя, чтобы придать ему нужный оттенок.

Примите к сведению: по желанию стол можно декорировать. Лучше всего для детского стола подойдет такая техника декора, как Достаточно подобрать веселый рисунок или украсить столешницу изображениями любимых героев ребенка.

Школьный стол для двоих детей

Удобным и практичным вариантом для двоих детей может стать угловой стол. Для каждого ребенка предусмотрено рабочее место и выдвижные ящики для хранения учебных принадлежностей.
Ширина столешницы – 600 мм, толщина – от 16 мм.

Этапы работ

Шаг 1. Выполнить распил материала или заказать его в столярной мастерской.


Шаг 2. Собираем все ящики. Их должно получиться 6 больших (по 3 шт. на каждую тумбу стола) и 4 маленьких ящика для разных мелочей под самой столешницей. Отверстия под конфирматы сверлим при помощи сверла Фостнера. К каждому ящику гвоздями прибиваем оргалит.

Обратите внимание: конфирматы можно заменить обычными саморезами, но их соединение не так надежно.


Шаг 3. При помощи угловых струбцин собираем тумбу. Крепим саморезами направляющие для ящиков.


Шаг 4. Собираем стол. Тумбу и боковую стенку сверху скрепляем ДСП малого размера. Листом побольше закрываем часть задней стенки. На маленькие ящики устанавливаем направляющие и фасады.


Шаг 5. Таким же образом собираем второй стол, который будет длиннее за счет двух тумб.

Шаг 6. Устанавливаем столешницу на короткий стол. Для этого прикручиваем ее на маленькие листы.

Шаг 7. Крепим столешницу ко второму столу.


Шаг 8. Устанавливаем фасады на большие ящики, прикрепляем к ним ручки. Прибиваем оргалит.

Чтобы ребенку было комфортно работать за новым столом, следует учесть следующее:

    • Ширина стола для ребенка должна быть от 60 до 80 см, длина от 120 см.
    • Мальчикам требуется больше рабочего пространства, чем девочкам.
    • Рабочее место школьника рекомендуется организовывать у окна.
    • Обязательно стоит установить настольную лампу с ярким освещением. Для правшей свет должен падать слева, для левшей – справа.
    • Стул должен быть удобным, его спинка – жесткой с изгибом. Хорошее решение – ортопедическое кресло.
    • Экран монитора при работе должен находиться ниже уровня глаз под углом 15-30 градусов.

  • Цветовая гамма рабочего места должна подбираться исходя из пожеланий ребенка, но не стоит делать ее чересчур красочной и пестрящей ядовитыми цветами. Аляпистый стол может отвлекать ребенка от исполнения домашних заданий. Достаточно подобрать яркие аксессуары и мебель.
  • Аксессуары стоит подбирать креативной формы: и у детского стола должна быть своя изюминка. Деловой минимализм – не лучший вариант для ребенка.

Как сделать стол для школьника своими руками, смотрите в видео:

Давно хотел себе красивый письменный стол с классическим дизайном. Чтобы и с ящичками, и с ключиками, и с секретиками.
ДСП не дает особого пространства для творчества, да и приелся уже.
В качестве прототипа взял фотографию понравившегося стола, найденную где-то в интернете.

Концепция стола следующая:
Чтобы у стола был более благородный вид, чем у решено использовать и более благородные материалы - древесину ясеня и дуба.
Собирать каркас стола и обвязку столешницы буду из яснея, а в получившиеся рамки в каркасе вставлю шпонированные натуральным дубом филенки. Каркас думаю собирать на вставные шипы, обвязку - на "ус" с усилением теми же вставными шипами. Во-первых, шипы - это надежно, во-вторых, для этих целей в моей мастерской имеется .
Для филенок, каковых насчитал 10 штук, будет использован фанерованный натуральным дубовым шпоном МДФ 6мм. Он и стабильнее натуральных щитов, и легче, и дешевле, а смотрится ничуть не хуже. Лист шпонированного с двух сторон дубом МДФ 6мм 2800х1030 стоит 2350 рублей. Из этого же шпонированного МДФ можно сделать фасады для выдвижных ящиков. Выдвижные ящики собираюсь сделать из фанеры и установить на телескопические направляющие.

После выбора прототипа некоторое время определялся с габаритами стола и размерами отдельных элементов. На этом этапе руководствовался ГОСТом 13025.3-85 "Мебель бытовая. Функциональные размеры столов", правилом золотого сечения, собственными габаритами, отдельными знаниями из науки Эргономики и здравым смыслом. В итоге пришел к следующим параметрам:
Высота стола 800, ширина столешницы 1500, глубина столешницы 700, ширина посадочного места 700, ширина блока боковых выдвижных ящиков 330, высота блока боковых выдвижных ящиков 300, высота центрального ящика 150.

После основных прикидок закупил исходные материалы и понеслось. Всего на материалы ушло около пяти тысяч рублей.


Первым делом производится роспуск необрезных досок на ламели. Для этого в начале к доске прикладывается длинная линейка и выбирается оптимальная траектория первого распила. Отмечается линией. После этого производится этот самый распил, направляя доску на пильный диск руками. Этот распил получится не очень ровный и аккуратный, поэтому нужно сделать чуть больший запас, чем обычно. После этого ставим параллельный упор и распускаем оставшуюся часть доски.

После роспуска досок получаем кривые и грубые заготовки. Для того, чтобы их можно было использовать в столярном изделии их нужно отфуговать (т.е. выровнять плоскости и углы) и отрейсмусовать (т.е. выровнять толщины). Существуют разные методы выполнения этих операций, например ручным фрезером или ручным рубанком, вставленным в стол. В интернете полно разных идей. Я пользуюсь фуговальным станком и рейсмусом. Процесс калибровки заготовок описан в одном из моих постов.

На этом этапе образуется просто невероятное количество отходов. Наверное, оно обусловлено моим небольшим опытом.

Теперь рейки стали больше походить на заготовки для столярного изделия.

Однако, на заготовках могут быть сучки, сколы и трещины. Поэтому следующий этап заключается в вырезании заготовок для отдельных частей каркаса стола в обход этих недостатков.
Так как торцовочной пилы в моей мастерской нет, я использую специально собранную каретку. Изготовление такой каретки описано в посте, посвященном дубовым шкатулкам:
Благодаря таким кареткам удается точно позиционировать место распила и бороться со сколами на заготовках.

Так же изготавливались фигурные ножки для стола без токарного станка:

Ну наконец-то! На подготовку материала ушел целый рабочий день.

Стол начинает по-немногу материализовываться.

Как и планировал, каркас стола буду собирать на вставные шипы. Ширина шипов 10 мм, длина 38 мм. Шипы будут входить в заготовки на глубину 22 мм (больше нельзя, потому что сами бруски имеют толщину 25 мм)

Настройка шипорезки заняла некоторое время. Зато удалось добиться хорошей точности стыковки деталей.

Большинство соединей в моем столе пазово-шиповые, но есть и парочка крестовых. Для их выполнения опять же пользуемся ручным фрезером.
При выходе фрезы из материала могут возникать сколы. Такую ситуацию можно видеть на следующей фотографии. Чтобы недопустить возникновения сколов на самих обрабатываемых деталях в местах возможного их возникновения нужно прижать вспомогательные бруски. Сколы образуются на этих крайних брусках, а сами заготовки будут обработаны чисто.

Два крайних бруска на предыдущей фотографии вспомогательные. Благодаря им паз на основных деталях удалось вырезать без сколов.

Всего в каркасе 38 соединейний. Для них пришлось сделать 76 пазов. Столярам, которые работали с ручным инструментом требовалось изрядное терпение.
Одно из положительных свойств моей шипорезки в том, что она позволяет делать пазы практически в любом положении и любом месте заготовки.

Далее подготовка пазов в деталях каркаса для филенок. При этом желательно сделать пазы во всех деталях без изменения настроек фрезерного стола. Это связано с тем, что после перестановки будет крайне тяжело поймать доли миллиметра и вернуть старое положение упора или вылет фрезы. Поэтому при фрезеровании паза в разных деталях пришлось немного пофантазировать с разными упорами и ограничителями.

Зато удалось добиться хорошей точности

Для того, чтобы случайно не пропустить какой-нибудь желоб или не сделать его не в том месте, сразу прикладывал детали друг к другу в пространственную конструкцию и контролировал непрерывность пазов, проходящих последовательно через несколько деталей.

Следующий важный элемент каркаса - непосредственно вставные шипы. Шипы изготовлены из остатков ясеня. Кромки скруглял при помощи все того же самодельного фрезерного стола.

При нарезании шипов в размер удобно пользоваться угловым упором. А размер шипов задавать положением параллельного упора. Однако, использовать их одновременно запрещено техникой безопасности, т.к. отпиленная деталь может встать в распор между пильным диском и параллельным упором. Поэтому размер шипа задаем с помощью короткого бруска, закрепленного при помощи струбцины на параллельном упоре. Когда мы подадим заготовку вместе с угловым упором вперед, заготовка выйдет из зацепления с бруском и он не будет мешать свободному движению заготовки.

Через пару минут имеем столько вставных шипов, сколько нужно. При этом важно, чтобы шипы не входили в пазы слишком плотно. Должен оставаться небольшой зазор для клея, иначе его просто выдавит.

Следующий этап - выпиливание филенок. Тут есть одна тонкость. Если пилить фанерованные материалы поперек волокон шпона, но на нем возникают в большом количестве сколы, как на фотографии. Что же делать?

Для борьбы со сколами в таких ситуациях выполняют рез в два приема: в начале надрезают слой шпона, а только потом производят окончательный распил. Для надреза слоя спона надо опустить пильный диск так, чтобы он выходил лишь на пару миллиметров.

И в таком положении делают первый пропил. При этом зубья пилы режут материал не вертикально сверху вниз, вырывая волокна, а практически горизонтально. Поэтому волокна, опираясь друг на друга, меньше подвержены сколам. Края желоба получаются практически без сколов.

Второй прием, который поможет минимизировать сколы - это поднятие пильного диска при окончательном распиле так, чтобы он выходил из материала примерно на ползуба.

Таким образом получаем кромки шпонированных филенок практически без сколов.

Этот прием можно использовать с любым материалом, при распиле которого образуются сколы - фанерой, ДСП.
На стол ушел почти весь лист, осталось лишь немного обрезков. Каждую филенку пометил кусочком малярного скотча с указанием размеров.

Важный этап - шлифовка. Я использовал наждачную бумагу зернистостью 180. При этом удобнее шлифовать детали до склейки, т.к. шлифовать приходится прямые бруски без необходимости проникать в уголки и закоулки. Поэтому шлифовка не занимает много времени.

Тоже касается шпонированных филенок

Тут надо сделать небольшое отступление.
Дело в том, что для усиления всей конструкции я решил филенки вклеивать в ясеневые рамки, а не просто вкладывать, как это обычно делается. Здесь у опытных мастеров при слове "филенка" в голове сразу срабатывает триггер "не клеить, а то разорвет при сезонном изменении влажности".
Поэтому давайте разбираться и раскладывать все по полочкам.

Все знают, что размер усушки и разбухания древесины зависит от направления волокон. При этом, если верить книжкам, изменение размеров поперек волокон может быть от 3 до 12%, а вдоль волокон - от 0,1 до 0,3%. Т.е. разница более, чем в тридцать раз! Правда, это при изменении влажности в диапазоне почти в 50%. В условиях сезонного изменения влажности диапазон будет значительно меньше. Но разница в тридцать раз сохраняется.

А теперь представим, что ширина нашей дверки в шкафу, сделанной из массивного щита, в зависимости от сезона, гуляет на 10-15 мм. То есть осенью дверку клинит намертво, а летом она болтается. Нехорошо.

Вот именно поэтому, а не только для красоты, сотни лет назад умные люди изобрели филенчатые конструкции, когда в рамку из узких полосок древесины (с продольными волокнами и стабильными размерами) вставляется широкая дышащая филенка. При этом филенка просто лежит в пазу и не закреплена.
Что это дает? Благодаря стабильным размерам дверка прекрасно закрывается и зимой, и летом. А благодаря свободной филенке осенью, когда разбухание филенки в тридцать раз превышает разбухание рамки, дверку не разрывает на куски.

Исходя из этого, если в моем столе дышащую массивную филенку заменить стабильным шпонированным МДФ, то не будет никакой тридцатикратной разницы разбухания рамки и филенки. И нечему будет разрывать мой стол.
В подтверждение этого этого целые МДФ-ные и фанерные столешницы вполне успешно обвязывают брусом на клей и ничего нигде не рвет, в отличие от щитов из массива. Множество таких примеров можно найти на тематических форумах.
Поэтому я без тени сомнения вклеиваю свои шпонированные МДФ-ные филенки в ясеневые рамки. Фасадная рама и задняя часть стола готовы.

Важным этапом является сборка изделия "на сухую", то есть без клея. Этот этап важен потому что время между нанесением клея и приложением к склеиваемым деталям давления не должно превышать 10 минут.
Имея дело с такими крупными изделиями не плохо было бы порепетировать процесс сборки, определить ее последовательность и возможные нюансы, чтобы не пришлось потом разбирать уже склеенные детали. Кроме того, при сборке сложных изделий на отдельных деталях возможны какие-то мелкие недочеты и ошибки, которые могут затруднить или сделать невозможным склеивание. Такие недочеты легко выявляются и устраняются при сухой сборке.
Вот и мне такая репетиция помогла. Некоторые детали пришлось немного допилить по месту.

Склеенные детали фиксируются стяжными ремнями. При этом нужно не забыть проверить диагонали.

На следующий день снимаем стяжки и получаем нечто, уже похожее на стол.

Далее изготовление столешницы. Хотелось чего-то необычного. Поэтому выбрал вариант с кожаными вставками. Далее несколько фотографий, показывающих процесс. Более подробно про выбор материалов и изготовление кожаной столешницы своими руками можно прочитать по ссылке:

Склеил выдвижные ящики. Долго думал как соединить фасад из массива и фанерные стенки так, чтобы их не разорвало.

На даче обратил внимание на выдвижной ящик от какого-то советского шкафа. Надо сказать, последние несколько десятлетий этот ящик простоял в неотапливаемом цокольном этаже.
Передняя стенка - массив, остальное - фанера. При этом детали соединены с помощью трех шкантов диаметром 6мм. Есть ли там клей сказать не могу, но соединение надежно. Храню в этом ящике здоровые металлические болты с гайками.

Но оказалось, ничего нового я в своем подвале не обнаружил и такое соединение описано в ГОСТ 9330-76. Оно называется "угловое ящичное соединение на открытый круглый вставной шип". Ну, раз так, то и я смело применил его в своем столе.

Для монтажа ящиков использовал направляющие скрытого монтажа. Причем для боковых ящиков купил направляющие с доводчиком, а для центрального - с системой PUSH-2-OPEN.

Ну и небольшая изюминка моего проекта. Какой же может быть столярный стол без секретного ящика с двойным дном? Вот и я предусмотрел такой секретик.
Для этого я намеренно купил направляющие с частичным выдвижением. Если выдвинуть центральный ящик до упора, то можно увидеть дальнюю стенку ящика, которая тем не менее не выходит за фасадную раму и мы не можем увидеть что находится за ней.

Однако, если вынуть ящик из стола, то на дальнем его конце мы увидим бокс.

А если повернем ящик другой стороной, то увидим еще и замочную скважину на этом боксе.

При помощи ключа разблокируем сдвижную крышку и Вуаля!, секретный бокс раскрываем нам свои тайны.

Честно говоря, мне не с первого раза удалось собрать этот ящик и в первоначальном варианте использовался советский накладной замок со стильной врезной латунной ключевиной. Но, к сожалению, тот замок был поврежден и пришлось использовать современный мебельный. Но и этот вариант смотрится не плохо. Вот такое мелкое баловство.

Изготовление стола подходит к завершению остались еще кое-какие доделки и самый сложный и опасный этап - покрытие.

Заключительный этап - покрытие стола лаком. Было решено в начале покрыть двумя слоями полиуретанового грунта, потом двумя слоями акрилового лака.

Про технологию покрытия стола подробно написано тут:
Вот лишь пара фотографий для того, чтобы описать процесс в общих чертах

После окончательного высыхания пследнего слоя лака перевез стол домой.

Первоначальные траты на покупку компрессора и краскопульта были значительными, но качество покрытия на высоте. Никакая кисть или валик с этим не сравнятся.


На этом строительство стола окончено. Надеюсь, он хорошо послужит нашей семье.
Уже после окончания работы над столом оказалось, что прототип, которой я просто выбрал в интернете - это не просто какой-то безродный стол, а изделие итальянской фабрики Morelato, модель art.5069 Scrivania Direttorio.
Правда прототип несколько мельче моего стола (Ш-118 Г-63 В-80 см против Ш-140 Г-70 В-85 см).
В разных мебельных магазнах его предлагают изготовить на заказ. В среднем срок от заказа до доставки в Москву 80 дней. Так что нельзя сказать, что я сильно затянул строительство.
Ну и самое интересное - цена. Такой стол продают во многих местах, но везде указано "Цена по запросу". И лишь в одном месте удалось найти конкретную цену: http://www.griffits.ru/product/morelato-stol-direttorio-5069.html По нынешнему курсу получается 149209 российских рублей. Но я все же запросил цену у нескольких магазинов и по телефону мне назвали от 2500 до 3000 евро. Даже как-то неловко.