Мар 27

Сегодня мы познакомим вас с основными ошибками кирпичной кладки. Ведь их одинаково полезно знать как заказчикам, так и строителям. Начинающим каменщикам будет совсем не лишним оценить свою работу на предмет их наличия. Клиентам станет понятнее куда смотреть, оценивая результат. Если никто не против, начнем, пожалуй)).

Отклонения от вертикали

Эта ошибка довольно распространена среди каменщиков и встречается в двух вариациях. В первом случае кладка выпирает в центре, образуя так называемое “пузо”. Во втором - стена просто уходит от вертикали в левую или правую сторону, что также является отклонением от нормы.

Обе погрешности можно исправить за счет более толстого слоя штукатурки . Расплатой будет служить перерасход материала и недовольство штукатуров-маляров, расхлебывающих чужие ошибки.

Кроме того такой выход из ситуации возможен лишь на черновой кладке, где предполагается последующее оштукатуривание стен. Облицовку замаскировать подобным способом не удастся. Чистовая кладка требует от каменщика повышенного мастерства в работе. Недаром к ней допускают лишь самых квалифицированных строителей, начиная с четвертого разряда.

Переходим к следующей ошибке кирпичной кладки. Ее последствия не так заметны, как в только что описанном случае и сильно растянуты во времени.

Слабая перевязка

Кирпичи каждого ряда должны быть надежно перевязаны элементами верхнего ряда. Если вертикальные швы совпадают или почти совпадают с соседними по высоте, качество кладки резко снижается.

При таком подходе возведенная стена перестает быть единым целым, а это чревато обрушением даже при небольшой внешней нагрузке. Правильная перевязка одно из важнейших условий, которое обязан соблюдать каменщик в ходе работы.

Конечно, на практике допускается частичное совпадение вертикальных швов по высоте, но лишь на черновой кладке и с обязательной перевязкой через каждые 2-3 ряда. Такой компромисс позволяет облегчить работу каменщика и ускорить возведение кладки, за счет небольшой потери прочности перегородки.

Плохо заполненные швы

Плохо заполненные растворные швы еще одна часто встречающаяся ошибка кирпичной кладки, возникающая из-за излишней спешки в работе. Если посмотреть на такую стену в погожий солнечный денек она будет выглядеть как решето. Естественно дом, сооруженный таким способом, окажется более холодным по сравнению с качественно построенным вариантом.

Каменщикам, страдающим этим недугом, приходиться регулярно возвращаться к поднятой кладке и подмазывать щели, теряя при этом драгоценное время. Что вызывает вполне резонный вопрос)). Так стоит ли торопиться? Может быть лучше работать не спеша, но правильно?

На закуску рассмотрим еще одну популярную ошибку кирпичной кладки. В основном ей страдают начинающие строители или люди случайно попавшие в профессию.

Грязная кладка

Испачканные раствором кирпичи простительны разве что на черновой кладке. “Облицовка ” обязательно должна быть чистой и аккуратной. Поэтому она так дорого и стоит)).

Для того чтобы выявить данную ошибку не нужно владеть основами кладочных работ. Достаточно довериться своему зрению и попробовать оценить увиденное по пятибальной шкале.

Сильно испачканная кладка это явный неуд, со всеми вытекающими последствиями для строителя. Обычно он выражается в низком гонораре за выполненную работу.

При правильно сделанных выводах мастерство каменщика начинает расти на глазах. Ведь ничто так не стимулирует совершенствовать профессиональные навыки, как упущенная прибыль)).

На сегодня все. Всем осилившим заметку до конца, удачи и благополучия!

Вконтакте

»

Что такое подвесной потолок ? Это конструкция, состоящая из каркаса облицованного отделочным покрытием. Например, пластиковой или деревянной вагонкой, гипсокартоном, металлическими панелями.

»

Выбрав профессию отделочника вы встали на медленный, но верный путь сказочного обогащения)). Доход строителей нередко превышает заработную плату людей в пиджаках и галстуках.

»

Нередко у владельцев однокомнатной квартиры возникает идея о ее перепланировку в двухкомнатную. Причины, побуждающие их на такой шаг, могут самые разные: растущая семья, необходимость улучшения жилищных условий.

При выполнении ремонтных работ многие сталкиваются с проблемой неровных стен. Тогда возникает вопрос, нужно ли ровнять поверхность перед монтажом кафеля или все-таки укладка плитки на неровную стену допускается?

Чтобы облегчить процесс работы и получить гарантированно ровную поверхность, лучше предварительно устранить все перепады по плоскости.

Что же делать, если на подготовительные работы нет времени, так как требуется быстро закончить ремонт. Рассмотрим методы устранения неровностей, советы по монтажу, технологию укладки плитки.

Для чего нужно выравнивать стену

Предварительное выравнивание стены сэкономит плиточный клей

Плитку укладывают на слой клея, который наносят на стену. Клей имеет свойство давать неравномерную усадку в зависимости от толщины слоя.

Если слой неравномерный, для укладки каждой отдельной плитки придется подбирать определенную толщину слоя клея. Нужно учитывать степень усадки клеевого состава.

Если нет опыта, может оказаться, что после высыхания кафель ляжет ступеньками.

Можно выполнить частичное выравнивание клеем

Существуют тонкости, которые нужно брать во внимание при :

1. По возможности нужно предварительно выровнять поверхность, это значительно облегчит и ускорит дальнейшую работу. Стену выравнивают по покупным или самодельным маякам.
2. Если нет времени и средств на чистовое выравнивание, можно выровнять частично. Наносим клей для плитки на стену, растягиваем его по поверхности с учетом перепадов плоскости. Ждем сутки, чтобы клей подсох и дал усадку до того, как будет уложен кафель.
3. Чем меньше по толщине будет слой плитки, тем меньше будет его усадка, это предохраняет от появления ступеней между рядами, уложенными в разное время.
4. На неровную поверхность нужно класть кафель в один заход, чтобы клей высох одновременно на всей поверхности. Если наклеили один ряд, он уже высох, последующие ряды нужно клеить так, чтобы они немного выступали вперед по отношению к предыдущему ряду. Величину выступа можно определить, установив маяк, который покажет, на сколько мм усаживается кафель.
5. Грунтовка плитки выполняется так: клей наносим тонким слоем, равномерно распределяем по поверхности, гладилкой с крупным зубом проводим по поверхности, чтобы образовались бороздки. Это способствует выходу воздуха и равномерному распределению клея по ее поверхности.
6. Клеевой состав наносим на чуть большую площадь, чем занимает одна плитка.
7. Одинаковое расстояние фиксируем с помощью пластиковых дистанционных крестиков.

Существует система для выравнивания кафеля по плоскости, разработанная для облегчения работы плиточников.

Система для выравнивания кафеля в плоскости

Клинья распорки регулируют положение соседних плиток

Она представляет собой клинья распорки, которые регулируют положение плитки относительно соседних элементов. Закрепляются элементы с помощью специальных зажимов, это способствует устранению перепадов по высоте.

Преимущества:

• ровная поверхность с одинаковыми швами на местах соединения элементов;
• препятствует проседанию кафеля;
• равномерное распределение клея.

Недостатки:

• дополнительные расходы на приобретение системы;
• затрачивается время на установку фиксирующих элементов;
• затрудняется прочистка швов.Подробнее о выравнивании кафеля смотрите в этом видео:

Есть ли нужда в использовании такого приспособления, решать каждому. После окончания отделки исправить дефекты будет невозможно.

Возникающие дефекты

Рассмотрим в таблице дефекты кладки и причины их возникновения:

№	Вид дефекта	Причина возникновения
1	Трещины	На кафель происходит растягивающая нагрузка при кладке на неровную поверхность.
2	Отставание элементов от стены	Происходит из-за образования пустот при неравномерном распределении раствора, особенно в случае его нанесения толстым слоем.
3	Неровное расстояние на швах	Если элементы укладываются на глаз без применения дистанционных крестиков.
4	Наплывы раствора на швах	Наносят слишком толстый слой, в него глубоко вдавливают кафель. Частично можно устранить при помощи затирки.
5	Выступающие или западающие углы кафеля	Образуются из-за перепадов уровня на плоскости.

Чтобы избежать таких дефектов, нужно предварительно выравнивать поверхность стены.

Как устранить неровности

Рассмотрим в таблице некоторые способы по быстрому устранению перепадов уровня и их характеристики:

№	Способ	Характеристика
1	Монтаж строительной сетки	Крепим с помощью саморезов к стене. Облегчает монтаж в проблемных зонах.
2	Устраняем перепад с помощью болгарки	Срезаем выступающие участки.
3	На большие вмятины наклеиваем гипсокартон	Вырезаем материал нужного размера, приклеиваем на стену, края подрезаем, место перехода замазываем шпатлевкой.
4	Шпатлевка	Наносим на самые проблемные участки. Оптимальным вариантом является оштукатуривание всей стены тонким слоем.

Эти методы не гарантируют идеальной ровности поверхности, но позволяют осуществить монтаж более быстро и качественно.

Монтаж на неровную стену

Измерьте все перепады уровнем

Выполняя облицовку самостоятельно, первым этапом нужно тщательно замерить стену с учетом всех перепадов по уровню. Отвес прикладываем к потолку, опускаем до пола и определяем искомое значение.

Замеряем стену

При снятии мерок нужно обратить внимание:

• насколько ровные углы, если их поверхность с перепадом по уровню, нужно выбирать такое положение кафеля, чтобы на пересечении с углом он давал угол 90 градусов. Если угол на первом ряду ровный, а дальше идет искривление, нужно рассчитывать кладку с поправкой на положение кафеля в предыдущих рядах;
• определяем самые выпуклые и вогнутые участки. Рассчитываем так, что на выпуклый участок наносим минимальное количество клеевого состава. Остальные элементы выравниваем по этому ряду;
• промеряем высоту и ширину стены, определяем, количество рядов и плиток в них. Учитываем, что обрезки материала лучше укладывать к полу или в малозаметный угол.

Если не измерить стену, могут возникнуть неприятный момент, когда окажется, что для монтажа элемента нужно положить недопустимо толстый слой раствора, или наоборот, неправильный расчет приведет к тому, что совсем не будет места для клеевого состава.

Если заранее не определить количество квадратов, обрезки могут оказаться возле потолка или оконного проема. Это испортит общий вид или комнаты.

Подготавливаем поверхность

Перед началом работ нужно простучать стену. Там, где идет глухой звук, все отслаивающиеся материалы удаляем до бетонного основания. Если их оставить, они в процессе эксплуатации отвалятся вместе с кафелем. Осыпавшееся место заделываем цементным раствором. Как или — читайте в других статьях на нашем сайте.

Деревянные стены предварительно обиваем рубероидом, на него крепим стальную сетку, сверху толщиной 15 мм. Подробнее об укладке кафеля на неровные стены смотрите в этом полезном видео:

Чтобы обеспылить поверхность и улучшить схватывание материалов, стены нужно прогрунтовать в два слоя.

Укладываем плитку

Слой клея должен быть шире размера плитки

Рассмотрим, как положить плитку поверхность, имеющую перепады по уровню.

Если стены кривые, осуществляем монтаж по той же схеме, что и для ровной поверхности, кроме техники нанесения клея.

Пошаговая инструкция:

1. Наносим тонким слоем клеевой состав на участок стены, чуть больший, чем размер плитки. Равномерно распределяем по поверхности.
2. Наносим плиточный клей на кафель сначала тонким слоем, растираем его по поверхности. Затем, при необходимости (если укладка производится на западающем участке), наносим на материал второй толстый слой. Чтобы раствор не выступал на швах, края плитки не намазываем. Делаем зубчатой гладилкой бороздки.
3. Элемент прижимаем к стене, корректируем по вертикальному и горизонтальному уровню. Если нужно подбиваем резиновым молотком. Подробнее о процессе смотрите в этом видео:

На упаковке с клеем указана максимальная толщина слоя. Чтобы материал держался крепко, нельзя допускать нарушение показателей, оговоренных в инструкции.

Нередко при капитальном ремонте или въезде в новый дом жильцы сталкиваются с неприятностью в виде неровных стен. Современные отделочные материалы по большей части подразумевают ровные поверхности для обработки. Речь пойдет о том, как выровнять кирпичную стену собственными усилиями.

Причин, по которым стены неровные, может быть много, например, некачественный цементный раствор или нарушение технологии кирпичной кладки, но в данном случае это уже не особо важно. Главный вопрос — как устранить неровности стен для последующей отделки?

Что может понадобиться при работе?

Прежде чем приступить к выравниванию , нужно запастись необходимым набором инструментов и стройматериалов:

1. Отвес понадобится для того, чтобы определить вертикальность стен.
2. Мастерок нужен для того, чтобы при его помощи наносить и распределять смесь по стене.
3. Маяки необходимы для определения неровностей, затем именно по ним нужно выравнивать стену.
4. Армирующая сетка нужна для того, чтобы раствор под своей тяжестью не отвалился.
5. Саморезы понадобятся для крепления к стене армирующей сетки.
6. Стройматериалы, при помощи которых будет выполняться выравнивание.
7. Перфоратор.
8. Вертикальные направляющие нужны для того, чтобы штукатурка и грунтовка легли ровно.
9. Металлический каркас может понадобиться в случае, если вы решите выполнить выравнивание гипсокартоном.

Вернуться к оглавлению

Варианты выравнивания

Существует несколько вариантов выравнивания кирпичных стен, в каждом случае нужно опираться на конкретные данные. По технологии выравнивания методы делятся на 2 вида:

• сухой — когда применяют гипсокартонную конструкцию;
• сырой — когда применяют строительные смеси.

Чтобы определиться с методом, необходимо измерить при помощи строительного уровня (можно и лазерным нивелиром) неровности. Если колебания разности в стене до 5 мм, то это незначительно и можно обойтись только шпаклевкой. Если неровности в пределах 3-5 см, то на помощь придут строительные смеси, ну а если более 5 см, то тут целесообразнее использовать гипсокартон.

Кирпичную стену можно выравнивать при помощи штукатурки, шпатлевки, гипсовых смесей и гипсокартонных конструкций. Каждый вид имеет свои особенности и свои сферы применения.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание при помощи штукатурки

Для оштукатуривания стен нужно подготовить площадку для работы:

• при наличии старых отделочных материалов удалить их, оставив голую стену;
• осмотреть и оценить объем работ.

Правильно подготовленная поверхность в сочетании с правильным выбором смеси и точно установленных маяков — залог успеха. Чтобы выровнять кирпичную стену, лучше выбрать цементную смесь. Стоимость данной смеси относительно невысока, можно нанести штукатурку довольно толстым слоем, но стоит учитывать, что при слое толще 2 см рекомендуется использовать армирующую сетку.

После того, как вы оценили поверхность, нужно установить маяки. Они нужны для того, чтобы контролировать процесс выравнивания стен сырым методом. В роли маяков выступает перфорированный профиль. Если вам приходится сталкиваться с этим процессом впервые, то целесообразнее купить уже готовые маяки: не придется удалять их после работы и заделывать оставшиеся после них углубления.

Установка маяков проводится на смесь или раствор быстрого затвердевания, которыми будет выполняться дальнейшая работа.

Расстояние между маяками зависит от размеров правила: оно не должно соскальзывать при опоре на 2 маяка. После установки маяков можно переходить к процессу оштукатуривания.

Берется готовый раствор, и при помощи мастерка накидывается на стену большое его количество. Следующим этапом при помощи правила в направлении снизу вверх распределяют раствор по поверхности стены. Таким образом нужно обработать всю поверхность. Как только слой высохнет, можно наносить следующий, но уже значительно меньший по толщине, предварительно уточнив строительным уровнем отклонения.

Вернуться к оглавлению

Выравнивание шпатлевкой: особенности

Метод выравнивания стен шпатлевкой подходит лишь в случаях, когда отклонение небольшое. Для этого нужно запастись 2 шпателями, узким и широким. Смесь нужно замесить таким образом, чтобы при создании конуса (в процессе перемешивания палочкой) сохранялась его форма. Нужно помнить о том, что шпатлевка густеет довольно быстро, поэтому не стоит разводить ее сразу очень много, лучше по мере выработки, на крайний случай нужно развести смесь водой.

Узким шпателем на поверхность стены наносится смесь, затем при помощи широкого проводится выравнивание. Шпатель нужно держать под углом к стене, но стоит помнить, что чем меньше угол, тем толще слой. После нанесения первого слоя и его высыхания нужно сгладить шероховатости при помощи наждачной бумаги. Если есть необходимость в нанесении еще одного слоя, то рекомендуется прогрунтовать поверхность и затем приступать ко второму слою, после высыхания которого тоже нужно отшлифовать стену.

Вернуться к оглавлению

Если стена находится в очень плачевном состоянии, то на помощь придет гипсокартон. Этот вариант будет экономически более выгоден и эффективен по сравнению с остальными. Можно выровнять при помощи каркаса или без него.

При каркасном методе нужно его создать, чтобы было, на что крепить листы гипсокартона в дальнейшем. Можно соорудить каркас из металла или из дерева, второй вариант менее долговечен и более сложен в монтаже.

Каркас создается следующим способом: на потолок параллельно друг к другу крепятся направляющие, через каждые примерно 40-60 см, крепления осуществляются при помощи саморезов. При необходимости можно на данном этапе утеплить стену, что придаст повышенной тепло- и звукоизоляции, например, если это перегородка между комнатами.

Бескаркасный метод отличен от каркасного: в этом случае листы гипсокартона клеят прямо на поверхность, которая будет подвергаться дальнейшей отделке. Однако у этого метода есть большой минус — при наличии больших дефектов стены их устранить не удастся.

Есть еще методы выравнивания кирпичных стен, которые применяются гораздо реже: при помощи фанеры или панелей из пластика. Монтируются они аналогично гипсокартону, но только на деревянные бруски. Эти варианты бюджетные и применяются обычно для отделки помещений типа гаража или дачных домиков. Также таким образом можно спрятать от глаз коммуникации.

Если есть необходимость выравнивания кирпичных стен снаружи строения, то тут лучше остановиться на оштукатуривании стены специальным раствором для наружных работ. Хотя неровные стены снаружи встречаются не так часто, как внутри.

Понятие «отделочные работы» включает в себя перечень сопутствующих операций от покраски стен до укладки плитки. Все они проводятся лишь на тщательно выровненной поверхности стен.

Современные методы выравнивания стен делятся на две группы. В зависимости от технологии выполнения и материалов различают сухой (с применением гипсокартонных конструкций) и сырой (коррекция поверхности строительной смесью) способы, каждый из которых имеет свои особенности. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий способ, необходимо измерить неровности лазерным нивелиром, отвесом или обычным уровнем. От выбоин и впадин, колеблющихся в пределах пяти миллиметров можно избавиться и с помощью шпаклевки. Неровности около 3-5сантиметров? Тогда следует приобрести строительную смесь. Перепады больше 5 сантиметров лучше выравнивать, применяя гипсокартон.

Как выровнять стены штукатуркой?

Непосредственно перед тем, как выровнять стены, необходимо провести ряд подготовительных работ:

• демонтировать устаревшие отделочные материалы;
• оценить поверхность, которую необходимо оштукатурить.

Стена не должна осыпаться или расслаиваться. Часто в случае проведении работ по старой штукатурке после полного высыхания первого слоя обнаруживаются дефекты, которые раньше были не видны.

Залогом успеха является соблюдение трех условий:

• тщательная подготовка поверхности;
• правильный выбор строительной смеси;
• наличие точных маяков.

Для выравнивания кирпичной кладки рекомендуется воспользоваться смесью на цементе. Стоимость этой штукатурной смеси относительно невысока. Допускается нанесение довольно толстого слоя материала, что немаловажно при отделке кирпичных стен. Следует учесть, что при накладывании слоя более 2 сантиметров, необходимо использовать штукатурную сетку для армирования состава.

Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуются выравнивающие смеси для стен на гипсовой основе. Микрочастицы кварца, входящие в состав материала, делают стену немного шероховатой. Но вначале непременно загрунтуйте поверхность. Армирование выполняется полимерной сеткой с размером ячеек 5×5 мм.

Многих интересует, каким раствором выравнивать стены из бетона. Для оштукатуривания бетона с шершавой поверхностью используют гипсовые либо цементные составы. Грунтовка также обязательна, но уже без добавления кварца.

При обработке пенобетонных поверхностей используются преимущественно гипсовые смеси. Предварительная грунтовка глубокого проникновения обязательна.

Пазогребневые плиты, которые применяются для возведения перегородок, следует штукатурить гипсовой смесью по обычной грунтовке.

Следующим шагом после оценки поверхности и ее подготовки к нанесению штукатурной смеси будет расположение маяков.

Установка маяков

Маяками в строительстве принято называть своего рода направляющие для контроля над выравниванием поверхности с применением жидких смесей. В качестве маяков под штукатурку используют перфорированный профиль, ширина которого зависит от объема наносимой смеси. Новичкам лучше воспользоваться покупными маяками, прелесть которых в том, что их не нужно вынимать после проведения работ и маскировать углубления, оставшиеся после удаления.

Маяки устанавливают на вертикальные полосы быстротвердеющего раствора или смеси, которой будет выполняться оштукатуривание. Дистанцию между маяками определяют с учетом размеров правила (оно должно краями опираться на два маяка и не соскальзывать).

Технология нанесения штукатурки

В промежуток между маяками мастерком и «соколом» набрасывается «намет» - избыточное количество смеси. Соколом называют инструмент с ручкой, отдаленно напоминающий мастерок, но с размерами основы, значительно превышающими основание мастерка. Специалисты набирают мастерком смесь с «сокола» и сбрасывают между маяками. Применение этого инструмента позволяет значительно увеличить производительность труда, т.к. нет необходимости каждый раз возвращаться к емкости с раствором. А значит, временные затраты на выравнивание также сокращаются.

Затем правилом раствор равномерно распределяют по направлению снизу вверх. Для того, чтобы сразу нанести слой штукатурки потолще, совершают грубый намет, не выравнивая его. После просыхания чернового слоя приступают к нанесению чистового намета. Чистовой намет также выравнивают правилом.

Как выровнять стены шпатлевкой?

Поверхность перед выравниванием шпатлевкой также грунтуется. Шпатлевание поверхности своими руками - занятие несложное. Следует учесть, что данный метод подходит далеко не всегда, так как выровнять стены под покраску шпатлевкой можно лишь при небольших перепадах «высот». В остальных случаях шпатлевка будет завершающим этапом многошагового процесса.

Для проведения шпатлевания понадобится широкий и узкий шпатели, а также кюветка с плоским дном. Консистенция смеси должна быть такой, чтобы конус, образовывающийся от помешивания палочкой, сохранял форму. Со временем шпатлевка загустевает, поэтому ее следует периодически разбавлять водой либо грунтовкой. Смесь нужной консистенции хорошо держится в вертикальном положении, не соскальзывая со шпателя.

Подготовленную должным образом шпатлевку накладывают в кюветку и накрывают, чтобы не высыхала. На поверхность стены с помощью шпателя мазками наносится небольшое количество смеси. Далее размеренными горизонтальными и вертикальными движениями выравнивают нанесенную шпатлевку до толщины один-два миллиметра, удерживая шпатель под углом. Нужно отметить, что чем больше угол наклона шпателя к поверхности, тем меньше будет толщина слоя смеси, остающегося на поверхности. Для удобства полотно шпателя фиксируют другой рукой.

После «схватывания» смеси, ее необходимо слегка промыть с применением грунтовки. Это делают для того, чтобы убрать наплывы и различные неровности. Первый слой после полного высыхания (не менее суток после размывки) обрабатывают шкуркой-нулевкой для шлифования, чтобы сгладить шероховатости. В случае необходимости можно нанести и второй слой, но перед этим нужно загрунтовать ранее зашпатлеванную поверхность. Накладывание второго слоя без грунтовки может привести к растрескиванию, так как влага впитается в ранее нанесенную шпатлевку. Через сутки поверхность вновь шлифуют шкуркой, намотанной на доску или небольшой брусок.

Как выровнять стены ротбандом?

Стартовая шпатлевка «Ротбанд» является гипсовой смесью, изготовленной Knauf - известным брендом в индустрии строительства. Используется при проведении внутренних работ. Иногда шпатлевку Rotband называют штукатуркой. Для отделки фасадов данную смесь применять не стоит, так как в состав Rotband входит гипс, который подвержен пагубному влиянию среды. Характеристики этого материала намного превосходят свойства обычной шпатлевки. Она гораздо пластичнее и сохнет медленнее, поэтому чрезвычайно удобна в применении. Благодаря этим преимуществам выравнивание до уровня окончательной отделки смесью Rotband проводится гораздо быстрее. Работа ведется в несколько приемов, как и с использованием обычной шпатлевки, но и стартовая, и финишная отделка осуществляется одной смесью.

Шпатлевку лучше замешивать при помощи строительного миксера. Так она получится без сухих комков. При выравнивании значительных неровностей применяется специальная шпатлевочная сетка. Техника нанесения с маяками также вполне может выполняться ротбандом.

Каркасный метод выравнивания стен гипсокартоном

Чем можно выровнять стены с большими выбоинами? Для этих целей подойдет гипсокартон. Коррекция неровностей гипсокартоном - самый эффективный и малобюджетный из всех возможных вариантов. Проводится каркасным или бескаркасным способами.

При монтаже каркасным методом вначале создается каркас, на который и крепят листы гипсокартона. Каркас сооружают из бруса или металлического профиля двух видов - направляющего и стоечного. Каркас из бруса не столь долговечен (подвержен влиянию микроорганизмов, влаги, склонен к деформациям). Установить его тоже гораздо труднее. Поэтому строители чаще в качестве основы используют именно металлический профиль.

Вначале необходимо соорудить каркас. Для этого к потолку нужно привинтить направляющие профили параллельно друг другу. Затем через каждые 40-60 см устанавливаем направляющие с учетом ширины листа гипсокартона (120 см). На этом этапе, при необходимости, проводят утепление стен минватой или пенопластом.

После сборки каркаса приступают к крепежу листов гипсокартона к металлическому профилю. Делают это с помощью саморезов из оксидированного металла. Монтаж листов гипсокартона проводят с шагом 40-60 см (в зависимости от расстояния между направляющими профилями). Шляпка самореза слегка «прячется» в лист.

Бескаркасный метод несколько отличается. В этом случае листы наклеивают непосредственно на поверхность, нуждающуюся в отделке. Существенный недостаток бескаркасного способа в том, что выровнять таким методом стены с серьезными дефектами не представляется возможным.

Существуют и другие способы выровнять стены своими руками. К примеру, фанерой или пластиковыми панелями. Технология выполнения сходна с выравниванием гипсокартоном, но вместо профилей для крепежа фанеры или пластиковых панелей используются деревянные бруски. Этот метод достаточно экономен, поэтому применяется в отделке дачных домиков, гаражей, санузлов и т.д. Он позволяет также спрятать коммуникации.

Чтобы ваши стены стали ровными, внимательно оцените их состояние и определите, какой из способов будет наиболее уместен. Ровные стены - первый шаг к тому, что отделочные материалы действительно украсят ваш интерьер.

В этой статье речь пойдёт о типичных ошибках, допускаемых при возведении кирпичных стен .

Не секрет, что качество иных загородных домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. По нерадивости или по незнанию строители совершают недопустимые ошибки, которые порой приводят к аварийным последствиям. Более того, отрицание норм и правил приобретает едва ли несистематический характер.

В подобных условиях заказчикам приходится несладко. На любой вопрос они получают «исчерпывающий» ответ примерно в таком духе: «Мы всегда так делали, и никто не жаловался». Человеку, по роду деятельности далёкому от строительства, трудно отстоять свою точку зрения, найти убедительные аргументы и уличить халтурщиков в некачественном выполнении работы. В итоге дом построен, но в нём некомфортно или вовсе небезопасно жить. Впустую потрачены деньги, напрасно израсходованы материалы, наконец, упущено время.

Можно, конечно, дать совет с самого начала не спускать глаз со строителей, постоянно контролировать ход работ, а для разрешения спорных ситуаций приглашать независимых экспертов. Но далеко не у всех заказчиков есть возможность регулярно посещать своё загородное владение. К тому же многие ошибки способен обнаружить только специалист. Оптимальный вариант — организовать независимый технический надзор за процессом строительства. Такого рода услуги предлагают специализированные фирмы, обладающие соответствующей лицензией.

В последние годы низкое качество кирпичной кладки приобрело характер массового явления. Применение некондиционного раствора, несоблюдение технологических норм и другие грубые нарушения приводят к катастрофическим последствиям. Стены буквально трещат по швам, облицовка отслаивается, возникает угроза здоровью и жизни обитателей дома. В таких случаях выход один: частичный (в сочетании с ремонтом и усилением) или полный снос дефектного строения. Между тем даже безопасная, но кривая кладка способна создать множество проблем. Искривлённые поверхности очень сложно отделывать — наносить штукатурку, облицовывать камнем и т. д.

Ошибки при проектировании и строительстве нередко приводят к намоканию и промерзанию наружных стен. Как следствие — высокие теплопотери, сырость, плесень и медленное, но верное разрушение кирпича. Ни о каком комфортном и безмятежном проживании в таком доме не может быть и речи. А исправление подобных, с позволения сказать, недочётов требует огромных финансовых, трудовых и временных затрат. Я уж не говорю о моральном ущербе, причинённом хозяевам.

	Кладка по принципу «тяп-ляп». Кирпичная кладка выполнена с нарушением технологических норм. Кирпичи уложены вкривь и вкось. Швы неровные, в некоторых местах их толщина достигает 30 мм при норме не более 15 мм. Вместе с тем вертикальные швы и вовсе остались без раствора. О каком энергосбережении может идти речь, если в стене зияют щели!
	Наискосок. А здесь строители не мудрствуя лукаво выложили стену по наклонной линии. Качество работы не выдерживает никакой критики. Зато горе-каменщикам не пришлось уступами подводить стену под наклонные стропила скатной крыши. Но при этом была создана аварийная ситуация: наклонный участок может в любой момент вывалиться
	Стеновая «шрапнель». Эта стена — жертва недобросовестных производителей. Вот что происходит с кирпичом, в состав которого входит избыточное количество извести. В сырую погоду произошёл «отстрел» извести. Процесс растянут во времени и неизвестно, когда закончится. Прекратить «стрельбу» можно за счёт отделки. Но не стоит забывать, что оштукатуривание — процесс «мокрый»
	Стена в инее. Промерзание стен этого респектабельного особняка произошло по двум причинам: из-за недостаточной толщины и неправильного сочетания пустотелого и облицовочного кирпича. Если проблема в скором времени не будет устранена, то дому грозят большие неприятности: разрушение облицовки, сырость, плесень, дискомфорт, потери тепла
	Коварный конденсат. Вот что происходит в результате неправильного возведения трёхслойной стены. Строители забыли оставить вентиляционный зазор между облицовкой и утеплителем. И к тому же сэкономили на теплоизоляции. На внутренней стороне лицевого кирпича скопился конденсат, который просочился наружу. Зимой стены замёрзнут, что приведёт к разрушению кирпича
	Кривые дорожки. Неровные швы на кирпичной облицовке портят весь вид фасада. Конечно, от этого стены не развалятся. Однако легко понять разочарование хозяев, затративших немалые деньги на дорогую отделку дома и получивших весьма посредственный результат. В советские времена такие швы между кирпичами опытные строители называли «аванс-получка»
	Естественная «вентиляция». А здесь строители взяли да и заполнили зазор между окном и перекрытием пустотным кирпичом. Всё бы ничего, да кирпич поставили на ложок — сэкономили на материале (целых два кирпича сохранили). И попутно обеспечили комнате постоянное проветривание. Даже если потом дырки заделают раствором, этот участок стены будет промерзать (толщина всего 65 мм)
	«Инфернальный портал». Над этим дверным проёмом впору написать: «Оставь надежду всяк сюда входящий». Пытаясь «скорректировать» конструкцию, строители фактически лишили железобетонную перемычку точки опоры. Те жалкие 5 см стены (при норме 15-25 см), на которые сейчас с одной стороны опирается элемент, вскоре разрушатся, не выдержав давления железобетона
	Ну кто так строит?! Воде не придётся искать дырочку в этой цокольной стене. Кирпичная кладка изобилует отверстиями. Причём строители не просто нарушили действующую норму (применять пустотный кирпич при возведении цоколя запрещено). но и пошли против здравого смысла. Они укладывали кирпичи так, как будто нарочно хотели выставить пустоты напоказ
	Ускользающая красота. Ещё один пример неправильного использования пустотного кирпича. При декорировании наличников применили изделия, не предназначенные для облицовки фасадов. К тому же пустоты «выглядывают» на улицу. Монтажная пена сама нуждается в защите от дождя, снега и солнца. А заполнить кирпичи раствором строители не удосужились
	Всё не так. Эту стальную перемычку с самого начала смонтировали неправильно. Главная ошибка — недостаточная ширина опирания. Опорные узлы должны включать бетонные подушки, которые бы обеспечили равномерное распределение нагрузки и предотвратили локальное разрушение кирпича. К тому же стальные перемычки нуждаются в утеплении (тем же кирпичом)
	Зигзаг неудачи. Такие серьёзные трещины в кирпичной облицовке возникают по разным причинам. Скорее всего, деформации вызваны подвижками фундамента, сооружённого без учёта гидрогеологии участка. Также возможно, что при строительстве двухслойных стен не была обеспечена правильная взаимосвязь между пенобетонной основой и кирпичной облицовкой