Вода дырочку найдет. Эта пословица известна всем. Самое главное в том, что она подтверждается, пусть и не очень часто, но последствия могут быть самые плачевные. Здесь речь пойдет о том, чем чреваты протечки водопроводных или канализационных труб в квартире. Часто об этих случаях мы узнаем от разгневанного соседа, живущего этажом ниже.
И, как правило, затопление нижних соседей происходит как раз после того, как они сделали дорогущий евроремонт, ведь другого теперь и не делают. Тут можно увидеть все что угодно: провисший и обвалившийся натяжной потолок, отставшие от стен обои, всплывший паркет или вспученный линолеум, под которым был уложен теплый пол. И уж совсем не на пользу потоп пойдет для электропроводки.
Начинается составление актов, хождение по судам и домоуправляющим компаниям. Повторный ремонт делается, конечно, за счет верхнего соседа. А уж об испорченных отношениях и потраченных нервах лучше не вспоминать совсем.
Всего этого могло бы и не быть, если протечку заметить в самой ранней стадии. Ведь чаще всего все начинается с отдельных безобидных капель, которые трудно заметить. Постепенно эти капли превращаются в тонкую струйку, а потом прорывается труба или просто выбивается прокладка, и беды не миновать.
Конечно, современные пластиковые трубы имеют гарантию на пятьдесят лет, но где они эти трубы столько стояли, кто это может засвидетельствовать воочию? Поэтому авария может случиться в самый неподходящий момент. А уместно ли вообще в этом случае говорить о каком-то подходящем моменте?
Чтобы не произошло «всемирного потопа», используются всевозможные датчики и сигнализаторы протечки. Проблема, видимо, стоит настолько остро, что в последнее время промышленностью стали выпускаться различные устройства, помогающие бороться с протечками.
Сложность и функциональность таких приборов, точнее сказать, их ассортимент, очень широк. Это могут быть простые сигнализаторы, оповещающие о протечке звуковым сигналом, более сложные устройства могут перекрыть воду во всей квартире.
Наиболее простые «пищалки» имеют автономное питание от батарей, более сложные питаются, конечно, от сети. Есть даже устройства, которые могут по сотовому телефону уведомить об аварии владельца квартиры, предварительно отключив воду. Наиболее продвинутые сигнализаторы позволяют по тому же телефону через SMS отключить воду. Ну, вот просто захотели и отключили!
Естественно, что подобные устройства недешевы, и чем выше их функциональность, тем больше они стоят. Конечно, все устройства рассмотреть невозможно, но некоторые из них попробуем кратко описать хотя бы по принципу: что умеет делать, какой применен , источник питания и, конечно, цена.
Сигнализаторы протечки промышленного изготовления
Компания GIDROLOCK предлагает широкий спектр приборов и систем для борьбы с протечками воды. Для установки в квартирах изделия представляют собой набор, состоящий из нескольких компонентов. В комплект входит несколько датчиков протечки, как правило, 3 или 2 штуки. При желании их количество можно увеличить.
Рисунок 1. Датчик протечки WSP (water sensor passive)
Кроме датчиков протечки в комплект также входят два (холодная и горячая вода) шаровых крана с электроприводом (ШЭП) итальянской фирмы BUGATTI, блок управления, аккумулятор 12вольт, 1,3ампер*час. Шаровые краны выпускается с присоединительными резьбами 1/2, 3/4 и один дюйм. Отсюда и разница в назначении и цене наборов. Краны ШЭП выпускаются на напряжение 12В постоянного тока и на 220В переменного. Однако, учитывая требования электробезопасности, лучше ориентироваться на низковольтную аппаратуру 12 - 24В.
Рисунок 2. Шаровый кран с электроприводом
Так набор «КВАРТИРА 1» содержит 2 полудюймовых ШЭП, при этом его стоимость составляет 10000 рублей. «КВАРТИРА 1» в той же комплектации, но с латунными ШЭП стоит чуть дороже - 11600. Различить эти наборы можно по названию: первый называется ULTIMATE BUGATTI, а второй PROFESSIONAL BUGATTI.
Набор квартира 3 с ШЭП 1 дюйм стоит уже 12400 рублей. Цена где-то на уровне недорогого ноутбука или планшетника, вроде бы дорого. Но по сравнению с евроремонтом у соседей на нижнем этаже - не так уж и много. С течением времени цены могут изменяться, естественно, в сторону увеличения.
Если готовый набор по каким-то причинам не подходит, например маловато датчиков, всегда можно купить любой недостающий элемент в розницу. Такую услугу фирма предоставляет тоже.
Датчики с радиоканалом WSR (water sensor radio)
Одной из новинок фирмы GIDROLOCK являются датчики протечки с радиоканалом. Такие датчики могут быть подключены к блокам управления последних моделей: GIDROLOCK CONTROL, GIDROLOCK PREMIUM, GIDROLOCK UNIVERSAL и т.д. Использование датчиков с радиоканалом оправдано при использовании их в системах водоснабжения, отопления или канализации, когда использование обычных проводных датчиков невозможно или затруднительно: дальнее расположение датчиков или нежелание долбить стены для прокладки линий связи.
В случае попадания воды на электроды датчика последний передает сигнал об аварийном событии на приемник, подключенный к блоку управления. Передача сигнала аварии продолжается до тех пор, пока не будет получен ответ от приемника (передача по принципу «запрос-ответ»). Результатом такого радиообмена является закрытие соответствующего ШЭП.
Сами датчики представляют собой большую таблетку диаметром 50 и высотой 12 мм. Дальность действия в пределах прямой видимости не менее 500 м, питание от встроенной батареи, срок службы которой изготовитель гарантирует на целых 24 года. Датчики работоспособны в диапазоне температур -20 - +60 градусов. Уж куда лучше!
Рисунок 3. Датчик WSR
Датчики WSR выпускаются различной окраски, которую можно указать при заказе, в том числе и с рисунком под цвет линолеума или плитки. Базовый цвет датчиков - белый. И уж если используются радиодатчики, то без дистанционного пульта управления обойтись нельзя совсем. И такой пульт тоже есть. Дальность его действия 250 м, срок службы от встроенной батарейки 7 лет: в любой момент можно закрыть или открыть ШЭП, остановить подачу воды при аварийной ситуации или просто в случае ремонта, например, отдельного крана или смесителя.
Можно было бы найти достаточное количество устройств промышленного изготовления для сигнализации о протечках воды, и окажется, что они ничуть не хуже, а может даже и лучше систем фирмы GIDROLOCK, поэтому данную статью ни в коей мере нельзя рассматривать, как рекламу изделий именно этой фирмы. Просто эта система взята для примера, чтобы показать сущность и широту проблемы затопления и способы ее решения.
Кроме системы Гидролок в интернет - магазинах и фирмах предлагаются также системы Нептун, Аквасторож, Радуга, Аквасенсор, Адлан-Т и другие. Какую из этих систем использовать, можно решить только в индивидуальном порядке, сопоставив ее свойства, цену и свои финансовые возможности. Но при современном уровне электроники, импортных комплектующих, а также конкуренции между фирмами все системы, скорей всего, по своим свойствам достаточно надежны и функциональны.
Датчики протечки типа WSP и WSR являются точечными, поэтому фиксируют протечку только тогда, когда до них дотечет вода. В других системах используются датчики на основе сенсорного кабеля типа SC. Такой кабель можно легко уложить по периметру помещения, расположить змейкой по всей площади помещения, либо как-то по-другому.
Крепление кабеля SC к поверхности пола осуществляется с помощью пластиковых клипс с основанием на самоклейке, либо клипсами типа «серьга» с креплением на шурупы. В общем, при использовании кабеля SC гарантируется исключение «слепых зон» контроля.
Для использования совместно с кабелем SC применяется блок управления LDM 0.5. Подключить кабель достаточно просто: согласно инструкции провода четырех цветов подключить к клеммам с соответствующими номерами. На основе сенсорного кабеля работает, например, упомянутая чуть выше система «Радуга».
Более подробно об использовании сенсорного кабеля SC можно прочитать в его техническом паспорте, который можно найти в любой поисковой системе интернета. Там же имеется схема подключения и рисунки со схемами прокладки кабеля в помещении.
Что и говорить, системы промышленного изготовления безусловно хороши, но рядового потребителя несколько смущает цена вопроса. К тому же если этот рядовой потребитель еще и радиолюбитель, то собрать подобный прибор из неликвидных деталей не составит никакого труда. Правда, маловероятно, что получится суперприбор, отключающий воду во время аварии, но в ряде случаев вполне достойно может с поставленной задачей справиться простой звуковой сигнализатор, собранный из нескольких деталей. Далее будет рассмотрено несколько схем, которые были разработаны радиолюбителями в разное, должно быть еще советское, время.
Простые самодельные схемы для обнаружения протечек воды
Вот тут настало время вспомнить еще одну пословицу: «Все гениальное просто». Именно так можно охарактеризовать схему показанную на рисунке ниже. Наиболее подходящее название для нее «Самый простой датчик протечек».
Рисунок 4. Самый простой датчик
Схема настолько проста, содержит всего три детали, что собрать ее самостоятельно сможет любой человек, который взял в руки паяльник впервые в жизни. Скорее всего, не все получится сразу: паяльник перегревается, пайки получаются тусклые и рыхлые, выводы деталей и провода не облуживаются.
Кроме того непонятно, зачем у транзистора три ноги, и куда их паять. Все это заставит обратиться к соответствующей литературе или просто спросить у знакомых радиолюбителей. Но, если все препятствия будут преодолены, схема заработает, а это будет непременно, то может случиться, что ряды радиолюбителей пополнятся еще одним человеком. Так бывает часто, когда собранная конструкция выдала ожидаемые результаты.
Для изготовления схемы понадобится любой маломощный . Это может быть КТ361, КТ502, КТ209 и любой подобный. Резистор R1 имеет номинал 10 - 20 КОм. Его назначение поддерживать транзистор в закрытом состоянии. Для генерации звукового сигнала используется буззер (buzzer - дословный перевод зуммер, устройство звуковой сигнализации, «пищалка») со встроенным генератором. Но везде его называют на английский манер именно буззер, поэтому придется придерживаться традиции.
Такой буззер начинает излучать звук с частотой около 2КГц, как только на него подано напряжение питания. Буззеры выпускаются на напряжение 1,5 - 12В. В данной конструкции подойдет с напряжением 9 - 12В. «Плюсовой» вывод буззера подключается к коллектору транзистора VT1.
Рисунок 5. Буззер
Зонд датчика выполнен в виде пластинки из фольгированного стеклотекстолита размерами 20*60 мм. Для получения двух электродов достаточно на пластинке прорезать фольгу резаком из ножовочного полотна. Полученные полоски желательно облудить, остатки флюса смыть спиртом. Можно также просто проложить на полу рядом два электрода, желательно из нержавеющей проволоки. Вполне подойдут для этих целей обычные вязальные спицы.
Конструкция датчика настолько проста, что не потребуется изобретать печатную плату, все можно собрать навесным монтажом. Не понадобится даже выключатель питания: в дежурном режиме транзистор закрыт и от батарейки почти ничего не потребляется.
В качестве батареи питания используется «Крона», точнее ее современный импортный аналог. Хотя такие батареи достаточно долговечны, могут храниться по нескольку лет, все-таки периодически состояние батареи надо проверять. Сделать это проще всего перемкнув электроды зонда хотя бы влажной тряпкой или даже пальцем. Замыкать накоротко зонд не следует, поскольку транзистор может выйти из строя.
Работает датчик так. При попадании жидкости на электроды зонда его сопротивление уменьшается до нескольких килоом, что вызывает открывание транзистора. Через открытый транзистор напряжение питания подается на буззер и раздается звуковой сигнал.
Для обнаружения протечек датчики, можно несколько штук, раскладываются на полу в предполагаемых местах протечки воды. Крепление датчиков осуществляется при помощи клеящей ленты скотч или изолентой. При этом каждый датчик питается, само собой, от своей отдельной батарейки.
Чуть сложнее схема «Звуковой сигнализатор протечки» показанная на следующем рисунке. Смысл ее такой же, что и у схемы на одном транзисторе, только чуть побольше деталей и есть возможность настройки чувствительности.
Рисунок 6. Звуковой сигнализатор протечки
Ее основой является пороговый элемент на микросхеме К561ТЛ1, в составе которой имеются 4 двухвходовых . В данной схеме используется только один элемент. Входы остальных трех неиспользуемых элементов следует подключить к общему проводу. Это уменьшит общий ток потребления и защитит выходы микросхемы от пробоя. Напряжения срабатывания порогового элемента показаны на следующем рисунке.
Рисунок 7. Технические данные микросхемы К561ТЛ1
При включении микросхемы как показано на рисунке получается триггер Шмитта с одним входом и одним выходом. Логика работы такого элемента предельно проста. Когда напряжение на входе превысит напряжение срабатывания 2,8В на выходе устанавливается уровень логического нуля. В этом случае транзистор VT1 закрыт, поэтому буззер молчит.
Если входное напряжение на выводах 1,2 уменьшать, даже очень медленно и плавно, то при снижении его до уровня 2,2В на выходе элемента DD1.1 быстро и резко появится уровень логической единицы, который откроет транзистор VT1 и раздастся звуковой сигнал. Несмотря на сравнительно малые размеры буззера, звучание его, как правило, очень громкое и противное, не услышать просто нельзя.
Входное напряжение формируется делителем, образованным цепочкой резисторов R1, R2 и датчиком протечки, конструкция которого была описана чуть выше. Нетрудно подсчитать, что при номиналах резисторов, указанных на схеме, снижение сопротивления датчика до 50 - 100КОм приведет к «просадке» напряжения на входе триггера Шмитта ниже 2,2В. Если датчик сухой, практически «обрыв», напряжение на входе практически равно напряжению питания.
Питание сигнализатора осуществляется от на напряжение 9 - 12В. Вполне подойдет для этих целей любой сетевой адаптер или блок питания от польских «антенн-сушилок».
Наличие напряжения питания контролируется при помощи светодиода HL1, который потребляет основную долю мощности, пока сигнализатор находится в режиме ожидания. Поэтому, если предполагается питание устройства от батарейки, этот светодиод следует из схемы исключить.
Такая поразительная простота рассмотренных выше схем обусловлена применением в них буззера со встроенным генератором: подали питание и, пожалуйста, запищало. Если же применить обычный пьезоизлучатель или динамическую головку, то схема выглядит несколько иначе. Датчик затопления включает генератор, а уже он выдает звуковые колебания.
Ниже показана схема с использованием генератора на базе .
Рисунок 8. Схема сигнализатора протечек на таймере 555
По сути дела эта схема мало отличается от схемы на одном транзисторе, рассмотренной выше. Датчик протечки, все те же две полоски стеклотекстолита или две вязальных спицы, подключен к базе транзистора T1. При увлажнении датчика его сопротивление уменьшается и открывается транзистор T1. Ток через переход коллектор - эмиттер создает на резисторе R3 падение напряжения, которое приложено к выводу 4 микросхемы NE555.
Вывод 4 является входом /R (сброс) таймера NE555. Логический ноль на этом входе запрещает, останавливает работу всей микросхемы, поэтому генератор молчит, а на выводе 3 уровень логического ноля. Падение напряжения на резисторе R3 воспринимается таймером как логическая единица. Поэтому генератор запускается, на выходе 3 появляются прямоугольные импульсы звуковой частоты. Сам генератор выполнен по стандартной схеме, описание которой можно найти в статье о таймере NE555.
Выходной каскад микросхемы NE555 достаточно мощный, поэтому для получения звукового сигнала можно непосредственно к выходу схемы подключить электромагнитный излучатель с сопротивлением обмотки не менее 50 Ом.
Подобных простейших схем можно найти немало. Выполнены они чаще всего на транзисторах или микросхемах малой степени интеграции, как правило, К561. Но при некоторых различиях схем принцип действия один и тот же: протекла вода, намок сенсор, включился генератор, раздался звук. Поэтому для понимания принципа работы таких детекторов протечки достаточно трех рассмотренных схем.
Новая элементная база - новые схемы, новые возможности
Но радиолюбители народ творческий и неугомонный. В эпоху микроконтроллеров датчики протечки создаются именно на них. Принцип работы примерно тот же, что описан выше, вот только реакция умных схем на протечку может быть более разнообразной. Например, при незначительном увлажнении датчика прибор начинает издавать короткие редкие гудки. По мере поднятия уровня воды гудки начинают учащаться, менять тон или превратиться в сплошной звуковой сигнал.
Подобная система также может иметь , контакты которого или к электрифицированным кранам типа ШЭП, перекрывающим воду в нужный момент. Получается система ничуть не хуже промышленных, описанных выше.
На основе современной элементной базы достаточно легко создать датчики протечек, работающие по радиоканалу. Для этого достаточно объединить в одной конструкции микроконтроллер и модуль передачи радиосигнала. И такие схемы в арсенале любительских конструкций уже есть.
Для того, чтобы изменить способности , вовсе не обязательно что-то изменять в схеме при помощи паяльника и отвертки. Нужных параметров легко добиться простым изменением программы микроконтроллера.
Борис Аладышкин
P.S. Дополнение к статье. Пример наглядного рисунка как можно использовать датчики протечки в каком то произвольном сантехническом помещении.
Примечание. Все может видоизмениться при использовании другого вида оборудования. Всегда следует учитывать технические условия вашего сантехнического узла (расположения труб для подачи воды, а так же расположения других видов сантехнических изделий - раковин, ванн, унитазов и т.д).
Третий из которых гласит: робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому и Второму Законам. Т.е. одной из задач умного дома - заботиться о своей сохранности, не допускать взломов, пожаров, затоплений, и прочих повреждений. Вот о защите от протечек и затопления мы сегодня и поговорим.
Аквасторож - это система которая автоматически перекрывает воду при обнаружении затопления. Прорвало трубу - вода хлещет на пол, попадает на сенсор, и сервопривод перекрывает краны на стояках. Конечно, от мокрых полов это вас не спасет - часть воды все равно окажется на полу, но ремонт обезопасит, а заодно и оградит от компенсации после затопления соседям ниже. Посмотрим, разберем систему Аквасторож на части и узнаем, так ли она хороша?
Контроллер
Весь комплект находится вот в такой коробке:Спереди изображен комплект, а сбоку - принцип действия системы:
Там же - хорошее и понятно написанное руководство пользователя:
Основная часть системы выглядит вот так:
Два крана - для холодной и горячей воды, основной блок управления, датчики залива, внешний блок питания.
Вот основной блок(TK03) поближе:
Контроллер сделан очень интересно - он собирается как конструктор, в который вставляются дополнительные блоки расширений. Не хвататет 6 проводных датчиков? Добавляем панель, получаем 18 датчиков. Хотим из обычной системы сделать беспроводную? Вставляем радио-базу и подключаем ее в специальный разьем. Нужна возможность отключать нагрев или насос при отключении воды? Подключаем панель с силовыми релюшками. Не хватает стандартного батарейного блока? Вставляем еще один, продлеваем автономную работу системы еще на год(если в системе только проводные датчики - то на три года).
На всю систему, кроме проводных датчиков действует гарантия 4 года. На датчики гарантия пожизненная. Правда, обещают бесплатную замену не более 3 датчиков на пользователя, видимо руководствуясь соображением «если у человека ломается 3 датчик подряд, то проблема не в датчиках».
В моей версии датчиков четыре - два проводных, и два радио-датчика. Система одновременно может работать и с теми, и с другими. Максимальное число беспроводных датчиков - 8(2 в комплекте), или 20 с панелью-расширителем(TK19). Количество проводных датчиков практически неограниченно - в каждый разъем можно подключить цепочку до 100 штук, в сумме - аж 600 штук.
На сайте есть страничка , на которой описаны все возможные компоненты с артикулами - в дальнейшем я их буду приводить в скобках для удобства.
Очень интересное решение. Вот механизм соединения блоков, на одной стороне защелки:
На другой - место для проводов, которые соединяют блоки между собой:
Разбираем. Хотя разборкой это назвать сложно - просто вытаскиваем плату из пазов:
Контроллер, пищалка(очень громкая и противная):
Два ионистора на 20Ф:
И один на 10:
Это те самые Нано-ИБП:)
Но по сути, правильно - в них хранится запас энергии, которого достаточно для работы устройства и перекрытия кранов после того, как батареи полностью сядут. В общем, если произойдет авария - система сработает и перекроет воду даже при севших батареях. После этого еще можно один раз открыть краны кнопкой, если вам срочно нужна вода, а за батареями бежать нет времени - этот момент продуман, что приятно. Но после этого батареи придется заменить.
Ниже на плате - 14 разъемов, один из которых - для батарейного блока, одни - для подключения блоков, 6 - для проводных датчиков, и 6 - для кранов. Как я уже писал - проводных датчиков может быть почти неограниченное количество - их можно подключать параллельно друг другу. Правда, при использовании датчика с контролем обрыва, он должен быть последним в цепочке - иначе после него контроллер обрыв не заметит.
Краны
Вот два крана(TK12):
На каждом - строгая бумажка:)
Разбираем кран на две части:
Со стороны крана:
Серьезная металлическая шестерня, закрывающая шаровой кран. В первых версиях она была пластиковой, но они исправили это недостаток. Со стороны движка:
Тоже металлическая шестеренка выходного вала редуктора(устройства, которое уменьшает скорость вращения и увеличивает усилие). Все выглядит серьезно. Краны, кстати, тоже специальные - с низким трением, для облегчения поворота крана маленьким двигателем. Закрывается он действительно легко - можно пальцем не оcобо напрягаясь повернуть. У других систем есть краны с двигателем, который питается от 220в, но там другая проблема - безопасность и невозможность перекрыть кран при отключении электричества. А по закону мерфи, электричество вырубят в самый неподходящий момент. Так что я лучше немного переплачу за кран с низковольтным движком.
Датчик
Проводной датчик затопления(TK24), прост как две копейки:
Провод, корпус, и пластинка из стеклотекстолита с двумя контактами. Контакты намокают - сопротивление уменьшается, контроллер это понимает и перекрывает воду. Ломаться тут нечему - контакты покрыты иммерсионным золотом, а значит не окислятся и не сгниют.
Контактные площадки:
Это датчик «премиум», а по простому говоря - с защитой от обрыва провода. Проблема в том, что для контроллера несработавший «обычный» датчик, и датчик у которого оборвали провод - одно и тоже. Защита от этого - простой конденсатор:
Он проводит переменный ток, и по его наличию контроллер может определить уже три состояния - замыкание(потоп), нет замыкания(датчик на месте), и нет контакта(обрыв провода).
Датчик весьма простой, и при наличии прямых рук их можно наделать сколько угодно для своих нужд - хоть ЛУТ-ом из текстолита, хоть из двух полосок консервной банки и провода. Только позаботьтесь о защите от брызг - иначе однажды во время душа вы будете вынужны вылезти из ванны и обьяснить контроллеру что это не потоп, а прсто капля упала:) Но это я про самодельный датчик - у «фирменных» конструкция корпуса обеспечивает защиту от случайных брызг. К тому же, они сработают только если уровень воды достигнет 1мм на всей площади датчика - это примерно 10-15мл воды.
Радио-база и датчики
Дополнительный блок(TK17), который добавляет к обычным датчикам еще и несколько беспроводных. В комплекте их два, но можно купить и добавить еще 6 - они привязываются к этому блоку. А еще 12 датчиков подключаются к блоку расширения(TK19). В итоге, общее количество беспроводных датчиков - 20 штук. Я не знаю, зачем столько, разве что на какой-то большой коттедж.
На плате радио-базы есть свой личный ионистор, чтобы не тратить на обслуживание радио-датчиков энергию основной платы.
Контроллер, и еще одна пищалка:
А вот и радио-датчики:
Правый - просто датчик(TK16), а левый - датчик-пульт управления(TK18). Кнопками можно закрыть и открыть краны в любое время.
На обратной стороне обоих датчиков уже знакомая нам плата с контактами:
Разбирается датчик достаточно просто - надо по очереди со всех сторон плоской отверткой поддевать центральную часть. Держится она очень прочно - как я понимаю, это сделано от проникновения воды.
Кстати, датчик с кнопкой - такой же как датчик без кнопки, только с кнопкой:
Так что если у вас зудят руки и греется паяльник, кнопку вполне можно приделать - я проверял, контакты работают.
На обратной стороне платы - контакты для батарей(2хAAA):
Контроллер, обвязка и пищалка: 
Сборка
Начинаем собирать систему под наши требования. Добавляем второй батарейный блок:
Просто вставляем провода в пустые гнезда разъема:
И соединяем два блока вместе:
Берем радио-базу:
Отключаем дополнительный блок датчиков и подключаем радио-базу:
Подключаем батарейные блоки:
И собираем все вместе:
Конструктор. Мы, кстати, забыли подключить краны и проводной датчик. И внешнее питание, если необходимо - при его использовании не тратится заряд батарей, и беспроводные датчики опрашиваются постоянно. При использовании батарейного питания реакция на нажатие кнопки на беспроводном датчике или на его затопление следует с небольшой задержкой - от 1 секунды до 5.
Установка
Сначала делаем самое простое - двумя шурупами прикручиваем крепежную панельку:
И вешаем на нее контроллер:
Разбираем краны:
Я сделал это для удобства монтажа на уже готовую систему, потому что движок слишком выступал - крепить было не очень удобно.
Обматываем резьбу крана фумлентой:
Перекрываем воду, и думаем, куда бы вставить кран, да так, чтобы не вызывать сантехника для пересборки всей системы?
У меня есть немного свободного места после счетчика - там где стоит обратный клапан. Смотреть на нижнюю трубу(процесс установки крана на горячую воду я не снял):
Откручиваем то, что у вас откручивается. Видим свободную резьбу - обматываем фумлентой:)
Накручиваем клапан на кран:
И всю эту конструкцию накручиваем обратно на счетчик.
Обрезаем соединительную трубу - кран занял место, не переносить же все остальные трубы ради этого?
И устанавливаем на место:
Прикручиваем на место движок и приводим в порядок провода:
Радио-датчики просто кладем в места возможных затоплений:
Проводной уводим через дырку в стене(потребовалось разрезать провод, а затем соединить с помощью ):
Спускаем провод вниз:
Прикручиваем к полу площадку, устанавливаем сам датчик:
И закрываем крышкой:
Датчики расположились по квартире вот так:
Один - под мойкой, другой - под стиральной машинкой. Проводной датчик - под ванной. План был нарисован в SweetHome 3D
Подключаем провода к контроллеру:
Зеленый - датчик. В первый разъем(он подписан как нулевой) - включается только датчик(или цепочка датчиков) без контроля обрыва провода. В остальные разъёмы – датчики с контролем обрыва цепи.
Синяя стрелка - разъемы кранов. Тут разницы нет, они все закрываются и открываются одинаково. Сиреневая и желтая - внешнее и батарейное питание соответственно. Голубая - разъем плат расширений(у нас в него подключена радио-база).
В общем, система после установки выглядит вот так:
Осталось только причесать провода, чтобы они не висели над головой.
Проверка
Трубу я ломать не стал, но вот небольшой потоп в ванной пришлось сообразить:Цена
Купить систему можно на официальном сайте .Цена зависит от комплекта, к примеру самый дешевый(TH00) вам обойдется в 6 220 рублей. Он включает в себя два проводных датчика, и один кран. Дополнительный кран(TK12) - это еще 2 390 рублей. Таким образом, самое бюджетное решение для квартиры с горячей и холодной водой - 8610 рублей.
Та версия системы, которая была у меня - обойдется в 15 990 рублей. Включает в себя два крана, и четыре датчика - два проводных и два радио.
Ссылки
Обзор от Официальный сайт
Зеркало офсайта
Поставщики системы на территории Беларуси
Обзор старой версии системы от DataLab
Обсуждение на IXBT
Если у вас нет аккаунта на Хабрахабре, вы можете читать и комментировать наши статьи на сайте
Протечка воды из водопровода может иметь весьма серьёзные последствия. Узнаем подробности про защитные системы, которые можно создать своими руками.
В загородном доме, особенно не предназначенном для постоянного проживания, утечка из водопровода может иметь весьма серьёзные последствия. На рынке защитных систем есть много готовых решений, тем не менее, сегодня речь пойдёт о самостоятельном построении схемы защиты от протечек.
Общее описание системы
Существует две основные топологии систем защиты от протечек. Главное отличие между ними - способ передачи сигнала между датчиком, контроллером и исполнительными устройствами. Системы, использующие проводную передачу, более просты и надёжны, но их не всегда удобно использовать при значительной удалённости мест вероятных протечек друг от друга, когда из-за значительной длины кабеля сигнал может не распознаваться контроллером.
В свою очередь беспроводные системы не требуют прокладки кабелей, благодаря чему при монтаже не будут нарушены декоративные отделочные покрытия, однако стоит такая защита дороже.
В проводных системах связь между датчиком протечки и контроллером осуществляется по трёхжильному проводу. Кроме того, к управляющему выходу контроллера подключаются исполнительные устройства: электрические клапаны отсечки, устройства световой и звуковой сигнализации. При желании схема может быть дополнена устройствами связи для оповещения пользователя через мобильную или домашнюю беспроводную сеть.
Принципиальная схема защиты от протечек воды: 1 - блок управления; 2 - радиомодуль; 3 - шаровой электропривод; 4 - вводные краны; 5 - проводные датчики; 6 - радиодатчики
Главное отличие беспроводной системы в том, что совместно с датчиком затопления устанавливается модуль радиосвязи. При этом не требуется проводного соединения между контроллером и датчиком, однако сам детектор протечки и передатчик нуждаются в стабилизированном питании от внешнего блока или батарейки.
Запирающие клапаны также могут управляться по радиоканалу, однако зачастую этого не требуется, ведь гораздо проще установить контроллер рядом с исполнительным устройством.
Выбор контроллера
Мозгом системы служит электронный блок управления. Его основная функция - безошибочно распознать изменение уровня сигнала от датчика и подать напряжение на исполнительное устройство. При этом важно, чтобы контроллер имел функцию восстановления из аварийного режима после устранения причины протечки.
Как видно, логика работы контроллера достаточно проста, а потому использоваться могут даже простейшие устройства, в том числе кустарного изготовления. В целом можно предложить три варианта.
Релейные модули - наиболее простой класс управляющих устройств для подключения одного или двух датчиков. Имеется ряд недостатков: отсутствие сохранения состояния при отключении питания, необходимость преобразования сигнала от датчика до корректного уровня и обеспечения схемы шунтированием с ручным сбросом для удержания в режиме аварии.
Тем не менее, это наиболее бюджетный вариант построения схемы. В качестве подходящих решений можно привести релейные модули Omron и платы расширения Arduino, а также более дорогостоящие программируемые реле типа ОВЕН ПР110 для подключения до 12 датчиков.
Программируемое реле ОВЕН ПР110
Программируемые логические контроллеры - наиболее универсальный тип управляющих устройств, позволяющих реализовать более сложные алгоритмы работы системы защиты от протечек и взаимосвязать их с другими комплексами автоматизации.
В этих же целях могут применяться дешёвые одноплатные компьютеры типа Arduino, с помощью которых могут быть реализованы такие функции, как принудительный слив воды из бака стиральной машины.
Один из каналов контроллера домашней автоматизации или охранно-пожарной сигнализации может использоваться для подключения датчика затопления. Единственная проблема заключается в несоответствии типа или уровня сигнала на выходе датчика, поэтому часто возникает необходимость дополнить схему усилителем или одноканальным дискретным преобразователем.
Пример схемы защиты от протечек на Ардуино
Простейшее управляющее устройство может быть изготовлено и собственноручно из распространённых электронных компонентов. Усиление сигнала от датчика может быть реализовано на транзисторах с пометкой Logic Level (серия IRL), использующих для управления очень низкие напряжения (порядка 2–3 В) и способных коммутировать до 20 А тока нагрузки.
Во избежание случайных срабатываний между затвором и истоком устанавливается резистор подтяжки на 300–500 Ом. Схему желательно дополнить: ограничить управляющий сигнал стабилитроном на 50–70% максимального напряжения затвор-исток, а также снабдить шунтом с делителем напряжения между истоком и затвором для удержания ключа в открытом состоянии.
В разрыв цепи шунта необходимо установить размыкающую кнопку сброса аварии. Такая схема может иметь практически неограниченное количество транзисторов и, соответственно, управлять рядом исполнительных устройств и индикаторов.
Датчики протечки
Детектор протечки имеет простое, если не сказать примитивное устройство. Два его основных элемента - пара электродов, при намокании которых замыкается цепь, а также усилитель сигнала, в качестве которого обычно используется биполярный транзистор с низким током насыщения.
Питание датчика осуществляется по двум проводам, по третьему аварийный сигнал передаётся к управляющему блоку. Некоторые датчики имеют встроенный звуковой и световой сигнализаторы, также в одном корпусе может устанавливаться гальванически развязанный коммутатор в виде реле для подачи питания напрямую на исполнительное устройство.
Наиболее распространёнными, в первую очередь благодаря своей дешевизне (около 500 руб./шт.), считаются датчики «H2O Контакт», «Водолей-Р» и Equation.
Они имеют несколько исполнений для подключения как к аналоговым входам управляющих устройств, так и к входам типа «сухой контакт» в нормально открытом и нормально закрытом состояниях. Детекторы имеют встроенную сигнальную индикацию, но их главный недостаток в том, что они не способны коммутировать значительную нагрузку, то есть не могут напрямую управлять клапанами.
Более совершенные, но и более дорогие (от 1,5 до 2,5 тыс. руб.) датчики - Ajax LeaksProtect, Ezviz T10, Neptun RSW+ и другие устройства беспроводного типа. Как правило, эти детекторы питаются от батарейки типа «Крона», у некоторых моделей продолжительность автономной работы может достигать двух лет.
Большинство детекторов рассчитаны на работу в составе системы защиты того же производителя, для некоторых указывается рабочая частота и есть возможность настройки для подключения к универсальным радиоприёмникам. Определённая часть автономных моделей работает в режиме сигнализатора - издаёт звуковой сигнал или отправляет уведомление по мобильной связи при обнаружении протечки.
В обиходе наибольшую популярность приобрели не отдельные датчики, а комплекты для монтажа систем защиты от протечек. В них может входить до трёх датчиков, один или два электрических клапана, блок питания и центральное управляющее устройство. Подобные комплекты поставляются на рынок под торговыми марками Neptun, «Аквасторож» и Gidrolock.
Система защиты от протечек воды «Аквасторож Классика 2х20»
Исполнительные и вспомогательные устройства
Третий элемент системы - устройство, перекрывающее водопровод при обнаружении протечки. В этих целях используются либо моторизованные шаровые краны, либо электромеханические клапаны.
Шаровые краны с мотором управляются по трёхпроводной схеме, поэтому зачастую их удаётся применять только в системах, управляемых полноценным контроллером, ведь помимо сигнала на закрытие требуется подать открывающий сигнал при восстановлении исходного состояния системы. Впрочем, сигнал на открывание может подаваться через обратный контакт реле или вручную через кнопку - своего рода замена сброса аварии.
Электромеханические клапаны нормально открытого типа однократно срабатывают при подаче управляющего сигнала и перекрывают проток. При этом напряжение на управляющем канале может оставаться неограниченное время, ведь во время срабатывания цепь размыкается контактной группой, механически связанной со штоком клапана.
Нужно помнить, что именно нормально открытый клапан после срабатывания защиты остаётся в таком положении даже при исчезновении питания и взводится вручную после устранения протечки.
Электромагнитный клапан для воды
Исполнительные устройства не обязательно должны быть специализированными, подойдут любые краны или клапаны для водопроводных систем. Однако необходимо обратить внимание на рабочий диапазон напряжений, ведь некоторые релейные модули не могут управлять постоянным током, а коммутирующие выводы контроллеров могут работать только при ограниченном напряжении и силе тока.
Также в схеме могут присутствовать вспомогательные устройства:
- Модули радиосвязи - комплект из передатчика и приёмника, например, серии MX на 433 МГц, позволит создать беспроводную связь между датчиком и управляющим блоком, используя оборудование, предназначенное для построения систем с проводной связью.
- Усилители и модуляторы сигнала предназначены для согласования логических уровней между датчиками и блоком управления. В качестве усилителей наиболее популярны одноплатные модули на базе микросхемы LM358, для преобразования сигнала - модульные ЦАП/АЦП на PCF8591.
- Промежуточные реле будут полезны, если релейная группа управляющего блока не позволяет коммутировать токи значительной величины. Наиболее предпочтительны реле, рассчитанные на низкое управляющее напряжение - 24 или 36 В.
Сборка схемы и монтаж
Нет никакой сложности в монтаже системы защиты от протечек, если используется готовый комплект: все элементы полностью совместимы, разъёмы подходят друг к другу, имеется подробная инструкция. Сборки индивидуальной конфигурации реализовать сложнее, поэтому рассмотрим топологию системы защиты с двумя датчиками и беспроводной связью.
В качестве датчика затопления будет использован «H2O Контакт» в четырёхпроводном исполнении с нормально открытым контактом. Коричневый (+) и белый (-) провода подключаются к источнику питания - батарейке на 9 В. Один из оставшихся проводов подключается к плюсу питания, другой - к контакту TX DATA радиопередатчика MX-FS-03V.
К контактной площадке ANT на плате передатчика нужно припаять 10–15 см медного провода, свёрнутого в спираль. Датчик крепится шурупами или на двухсторонний скотч, электроды должны быть плотно прижаты к полу. Провод от датчика прокладывается по стене к небольшому пластиковому корпусу, в котором размещаются радиопередатчик и источник питания.
Схема подключения системы защиты от протечек с двумя датчиками и беспроводной связью
Радиоприёмник MX-05V устанавливается возле управляющего устройства, в качестве которого будет использован программируемый релейный модуль FRM01. Клемма радиоприёмника RX подключается ко входу IN модуля усилителя LM358, клеммы GND и VCC - к отрицательному и положительному источнику питания 5 В.
Модуль усилителя также нуждается в питании 12 В через клеммы VCC и GND. Выход из модуля усилителя подключается на входную клемму релейного модуля IN, который также подключается к источнику питания 12 В (схема защищена от переполюсовки).
В качестве исполнительного устройства рекомендуется использовать шаровый кран NT9047 с напряжением питания 24 В, который устанавливается на входе водопроводной магистрали. Нейтральный провод крана подключается к минусу источника питания, провод закрывающего контакта - к нормально открытому выходу реле, открывающего - к нормально закрытому.
Реле необходимо настроить согласно инструкции - установить функцию № 10. Как видно, вся сборка требует для работы три уровня напряжения, что решается покупкой нескольких дешёвых блоков питания на 5, 12 и 24 В, последний - с током до 2 А.
Система защиты от протечек «Аквасторож» состоит из трех компонентов: контроллера – управляющего устройства, шаровых электрокранов Teflosil - исполняющие устройства и датчиков протечки.
Система «Аквасторож» работает очень просто : стоит воде попасть на датчик протечки, он выдаст сигнал на контроллер, который перекроет краны и полностью заблокирует водоснабжение дома или квартиры. И все это, а именно: обнаружение протечки, сигнал на контроллер и закрытие кранов, происходит всего за 3 секунды!
При покупке пытливый обладатель задается вопросом: можно ли сделать установку «Аквасторожа» самостоятельно? Безопасно ли это? Исходя из этапов установки, вы сможете оценить свои возможности.
Стоит отметить, что для установки системы защиты от протечек «Аквасторож» не требуется специального образования электрика, т.к. система абсолютно безопасна и работает от 4,5 Вольт.
Установку системы «Аквасторож» следует начинать с монтажа шаровых кранов, далее устанавливаем контроллер и датчики. Затем соединяем краны и датчики с контроллером – производим наладку системы.
Монтаж шаровых кранов «Аквасторож»
Краны устанавливаются на стояки с холодной и горячей водой. Как правило, они находятся в сантехническом шкафу.
Краны «Аквасторож» устанавливают за ручными вводными вентилями.
Не допускается устанавливать краны «Аквасторож» до или вместо главных вентилей!
Перед установкой кранов необходимо перекрыть водоснабжение в квартире. После этого необходимо от вводных вентилей отсоединить водопроводную разводку.
А далее устанавливаем краны «Аквасторож».
При этом если выход вводного вентиля типа «папа», просто накручиваем кран «Аквасторож». Если – «мама» (как на картинке), следует воспользоваться «американкой».
Далее накручиваем американку на вводный кран, предварительно обмотав фум-нитью.
«Американку» следует закручивать специальным ключом или шестигранником.
После этого подсоединяем кран «Аквасторож» к «американке». Будьте внимательны – поток воды в кране должен быть направлен в соответствии со стрелкой, изображенной на кране.
Краны «Аквасторож» установлены и осталось подсоединить к ним разводку, которую отсоединили ранее, а также фильтры, регулятор давления, счетчики и пр.
Установка контроллера «Аквасторож»
Контроллер «Аквасторож» нужно устанавливать в сухом помещении с открытым доступом. Чаще всего его устанавливают в сантехническом шкафу, в коридоре, прихожей, санузле и пр. Для контроллера нужно выбрать такое место, чтобы влажность воздуха не превышала 70%.
Процесс установки контроллера «Аквасторож» прост. Для начала сделаем разметку для закрепления пластины, на которую впоследствии будет одеваться контроллер. Далее сверлим отверстия для двух винтов (саморезов), которые уже идут в комплекте. Прикручиваем отверткой пластину и вставляем в нее контроллер. На этом установка контроллера «Аквасторож» завершена. Приступаем к следующему этапу.
Установка датчиков протечки «Аквасторож»
К системе защиты от протечек «Аквасторож» можно подключить как проводные, так и беспроводные датчики.
Проводные датчики «Аквасторож» устанавливают с открытой или скрытой прокладкой проводов. Их можно фиксировать к полу (с помощью двустороннего скотча) и не фиксировать.
Сделать скрытую прокладку провода очень просто и можно даже после ремонта: провод прокладывают по плинтусу или в швах кафельной плитки.
Для этого необходимо:
- Поместить провод датчика в шов между плитками.
- Зафиксировать донышко на полу с помощью винта или двустороннего скотча.
- Закрепить на донышко пластину
- Надеть декоративный колпачок
Беспроводные датчики (радиодатчики) «Аквасторож» не требуют прокладки проводов, т.к. они связываются с контроллером при помощи радиосигнала.
Их необходимо просто разложить на пол у мест вероятной протечки, а если нужно, то зафиксировать двусторонним скотчем.
Наладка системы защиты от протечек «Аквасторож»: подключаем компоненты к контроллеру
Чтобы запустить систему «Аквасторож» в работу, необходимо подключить компоненты к контроллеру – краны и датчики. Для этого необходимо:
1. Подключить краны (вставить провода кранов в разъемы на плате контроллера, которые находятся справой стороны и подписаны Кран 1, Кран 2 и тд.)
2. Подключить датчики к контроллеру (также в предназначенные для этого разъемы на плате контроллера, они расположены слева и пронумерованы).
Беспроводные датчики уже прописаны к контроллеру, поэтому подключать их не нужно.
При монтаже проводной системы «Аквасторож» батарейный блок подключают в специальный разъем на плате и соединяют с основной частью контроллера. Все провода продеваются в специальное отверстие.
Установка проводного «Аквасторожа» закончена.
Для установки беспроводной системы защиты от протечек «Аквасторож» необходимо соединить радиобазу с батарейным блоком, а далее с контроллером.
На этом установка беспроводного «Аквасторожа» завершена.
Резюмируя, стоит заметить, что установка «Аквасторожа» несложная, с этим справится даже любитель. Единственная профессиональная часть – это установить краны, т.к. требуется специальный инструмент и знания. Все остальные этапы установки просты и не занимают много времени. Время установки системы защиты от протечек воды «Аквасторож» может занимать от получаса и более в зависимости от нескольких факторов:
- количества стояков в вашем доме (квартире);
- от того, есть ли свободный доступ к ним;
- количества приборов, установленных на трубах;
- способа прокладки проводов датчиков и кранов (скрытый или нескрытый);
- наличия практики установки кранов.
Если же вы не хотите возиться, то установку «Аквасторожа» можно поручить сантехнику или у производителя системы на официальном сайте, однако это услуга действует на сегодня только по Москве и Подмосковью. В последнем случае вы получите гарантию на установку 4 года. Цена установки «Аквасторожа» у производителя, сравнительно с другими, низкая.
Многим знакома проблема протечек воды в квартирах. Из-за испорченного смесителя или лопнувшего шланга приходится выбрасывать огромные деньги на ремонты квартир. Предлагаю изготовить самоделку из доступных материалов при помощи обычного инструмента.
Изобретатель системы защиты от протечек воды, Рудик Александр Владимирович, успешно пользуется данной системой уже более года.
По словам автора: это изобретение уже один раз спасла мою квартиру от затопления.
Изготовил и установил систему самостоятельно. При изготовлении, на материалы было потрачено около 10 долларов (300 рос. рублей) и 30 часов рабочего времени.
В мой квартире 4 шаровых крана. На оборудование такой квартиры защитой от протечек "Нептун" или Гидролок" ушло бы более 20000 рублей (это вместе с установкой).
Так что выгода очевидна. Моя система делает тоже что "Нептун" или "Гидролок" (перекрывает подачу воды в квартиру при её появлении на полу) и не уступает им в надёжности и эффективности.
Принцип работы самодельного устройства
Ставим на пол механизм (отдалённо напоминающий мышеловку), присоединенный тросиком к шаровому крану.
При попадании воды на чувствительный элемент (бумажную ленту) происходит её разрыв. После этого пружина, сжимаясь, тянет тросик, который, в свою очередь, перекрывает кран.
В данной системе используются шаровые краны, уже ранее установленные (ничего нового не нужно).
Система позволяет перекрыть воду и обычным способом (вручную). Рукоятку поворачиваем в сторону, а тросики остаются неподвижными.
На фото видно два тросика: первый идёт к датчику в туалет, второй - в ванную.
При попадании воды на пол в одном из помещений срабатывает датчик, пружина тянет тросик, который тянет ручку шарового крана и перекрывает подачу воды в квартиру.
Требования к самодельной системе защиты от протечек воды
На фото видно, что некоторые элементы выполнены из нержавейки (для более долговечной работы и лучшего соскальзывания).
После срабатывания механизма протереть его от влаги салфеткой, только после этого заправить свежую ленту. Тросики не должны иметь более одного изгиба под углом 90 градусов и длину не более 2 метров.
Шаровой кран и датчик могут находиться в разных помещениях (соединяются они тросиком, проходящим через отверстие в стене).
Трубы для подводки воды в квартиру должны быть металлическими (при креплении кронштейна к трубе),а шаровой кран жёлтого цвета (другие плохого качества)
Материалы и инструменты
При изготовлении использовался обычный инструмент:
Молоток,
Электродрель,
Болгарка или ножовка по металлу,
Отвёртка,
Плоскогубцы.
Необходимые материалы:
Нержавейка,
Обычное железо,
Пружина,
Тросики,
Деревянный брусок,
Листок бумаги,
Канцелярские кнопки.
Изготовление
Основание - деревянный брусок (длина-360мм, ширина-50мм, высота-25-30мм), один короткий торец имеет угол 93 градуса. На основании размещены детали №3,4,5,тросик, пружина.
Датчик (чувствительный элемент) - это вырезанная из ученической тетрадки полоска бумаги, прикреплённая к низу основания несколькими кнопками.
При изготовлении детали №3 использовался дубовый брусок 150х20х50мм. Вокруг него делались все изгибы, а потом брусок вынимался и делались вырезы болгаркой для крепления тросика.
Детали 3 и 4 должны быть изготовлены из нержавейки (как минимум, из нержавейки должна быть заштрихованная область этих деталей)
Для лучшего соскальзывания детали №4. Деталь 3 лучше сначала попробовать изготовить из картона. Места изгибов показаны красными линиями.
При изготовлении детали №1 возникает проблема - расширенное отверстие диаметром 6 мм.
Решил её следующим образом - высверлил одно отверстие, с внутренней стороны всунул в него винт шестёрку. Винт должен полностью закрыть отверстие. После этого высверливается второе отверстие (сверлится винт и деталь одновременно). Испорченный винт выбрасывается, заусеницы подчищаются надфилем.
Детали 4, 4а, 4б, пружина скручиваются вместе одним винтом снизу (предварительно в пазы деталей 4а и 4б продевается тросик).
Регулировка самодельной системы для защиты от протечек воды
При изготовлении и регулировке системы желательно использовать приспособление -кусок трубы более 20 см длиной с резьбой с накрученным на нее шаровым краном.
На этом приспособлении вы сможете проверить работу всего механизма не у себя дома, а в гараже, мастерской или показать работу системы своим знакомым. Приспособление также пригодится при высверливании отверстий для соединения деталей №2 и 2а.
Для этого нужно зажать в тиски эти детали с предварительно вставленной между ними трубой приспособления. Ручка шарового крана (деталь №1 и №1а)должна быть в закрытом положении, а прорези для тросика в ручке и деталь №2 должны совпадать. После этого сверлятся отверстия одновременно в деталях №2 и №2а.
В детали №5 два отверстия: первое - для пальца (когда натягиваем пружину), второе- для зацепа. Деталью №5 можно регулировать натяжение пружины,покручивая ею по виткам.
Основание (деревянный брусок 360 х 50 х 25) можно изготовить большей длины, а после регулировки лишнюю часть бруска отрезать. Длина моего основания подобрана под определённую пружину.
В растянутом состоянии усилие пружины около 10 килограммов, в конце срабатывания 4,5 кг.
Главное условие: на бумажную ленту должно действовать постоянное усилие от 1 до 1,5 килограммов (для изменения этого усилия нужно уменьшить или увеличить угол). Для измерения можно использовать бытовые пружинные весы.
Пружину покупал в хозяйственном магазине (дверная пружина), разрезал на три части.
